丹麦吃货攻略（安徒生都想不到的丹麦）

丹麦吃货攻略（安徒生都想不到的丹麦）丹麦人马丁·施密特·克里斯滕森（Martin Smidt Kristensen） 也发现了这里的潜力，2015年，他在Allinge村开了博恩霍姆岛上第一家精品酒店Hotel Nordlandet。他深知美食对客人的吸引力，和名厨尼克拉合伙开的Sommer Pony餐厅，每逢夏天便在酒店的露台上开门迎客。小岛位于波兰和瑞典中间，从瑞典本岛仅搭乘短途渡轮即可到达，从哥本哈根飞过去只需要半小时。从哥本哈根渡过跨海大 桥，就到了瑞典的马尔默，短短车程后就来到了渡轮码头。仅需3个小时，就从城市来到了沙滩。伴随着这些名人而来的，还有更多的丹麦本地人和外国游客，博恩霍姆岛正在当仁不让地成为整个斯堪的纳维亚半岛的旅行“潮地”。 小岛在召唤 博恩霍姆的吸引力显而易见：地理上尽在咫尺，风景上却宛如世界尽头。

编辑 / 张潇 文 / Debbie Pappyn 图 / David De Vleeschauwer 翻译 / 刘刘

友善的博恩霍姆岛(Bornholm) 的居民称这里是整个丹麦，甚至是整个波罗的海地区最“阳光”的地方。 因此，他们昵称博恩霍姆为斯堪的纳维亚半岛的“阳光小岛”，这确实名副其实。数据显示，这里正是全国每年光照最长的地区。

阳光灿烂的日子里，你可以在细腻的沙滩上漫步或者在美味的本地餐厅吃午饭，享用刚捕捞上来的鲜鱼或者贝壳；你还可以骑车穿过翠绿的原始森林，森林的尽头便是一个一个的农场和小村庄。

博恩霍姆的田园风光十分优美，丹麦人深知这里的妙处，尤其是那些偶尔必须要从城市中出来透口气的人——比如鼎鼎大名的Noma餐厅的雷纳·雷哲毕（René Redzepi）以及另外一位名厨，在本地出生长大的尼克拉·诺里盖德（Nicolai Nørregaard）。

伴随着这些名人而来的，还有更多的丹麦本地人和外国游客，博恩霍姆岛正在当仁不让地成为整个斯堪的纳维亚半岛的旅行“潮地”。

小岛在召唤

博恩霍姆的吸引力显而易见：地理上尽在咫尺，风景上却宛如世界尽头。

小岛位于波兰和瑞典中间，从瑞典本岛仅搭乘短途渡轮即可到达，从哥本哈根飞过去只需要半小时。从哥本哈根渡过跨海大 桥，就到了瑞典的马尔默，短短车程后就来到了渡轮码头。仅需3个小时，就从城市来到了沙滩。

丹麦人马丁·施密特·克里斯滕森（Martin Smidt Kristensen） 也发现了这里的潜力，2015年，他在Allinge村开了博恩霍姆岛上第一家精品酒店Hotel Nordlandet。他深知美食对客人的吸引力，和名厨尼克拉合伙开的Sommer Pony餐厅，每逢夏天便在酒店的露台上开门迎客。

因为尼克拉在哥本哈根的餐厅叫Pony，这家Sommer Pony可以说是博恩霍姆的分店，酒店楼下的酒吧提供水准出色的本地精酿啤酒和上好的葡萄酒，小食则由楼上的餐厅供应。

食客的面前就是大海、礁石，长满了各种莓的树丛，身旁则是迷人的沙滩，不管是在盛夏还是一年中的其他时候，在这里消磨时光都再完美不过了。

Sandvig村位于整个小岛最东北角，离Allinge村只有5分钟车程。水边坐落着有年头的刷成白色的房屋，其中有一个曾被用来制作冻鱼的冰库，现在这里被改建成了岛上最美的咖啡店Kalas，由克里斯蒂安（ Christina）夫妇和三个帅气的儿子马格努斯（Magnus）、奥托（Otto）和卡尔（Carl）共同经营，在这里可以找到全丹麦最好吃的冰淇淋。

用作原料的牛奶来自本地奶牛，自己搅拌后加入了 产自博恩霍姆岛的各种莓子和野生香草，味道无与伦比。

在Sandvig村，环绕博恩霍姆岛的主路先是深入内陆，然后又从岛的另一端冒出来，这一带的大海要狂野多了。遇到没有阳光的天气，不能外出，但是你依然可以到哈默斯海温（Hammerhavn）这个避风港，静静地看着何谓真正的惊涛骇浪。

而夏天，一定要登上木质渔船出海，去看巧夺天工的高耸悬崖。这里的哈默斯胡斯（Hammershus）古堡也值得一看，它是一座保存完好的13 世纪建筑，盘踞在一个可以俯瞰小岛全景的悬崖上。

“新北欧”之味

在Nordlandet 酒店的阳光露台，Sommer Pony 餐厅早就预备下了一整套看似漫不经心、实则充满创意的北欧菜肴。

主厨尼克拉和他的两个合伙人雷斯默·科伊德（Rasmus Koefoed）以及马格努斯·霍格（Magnus HøeghKofoed）开发了一套相对他们的米其林餐厅Kadeau 定价更为亲民的菜单。

整套菜单完全符合正流行的“新北欧”菜系的精神，装盘用的是本地陶瓷品牌Lovi Listed。虽然来头不小，不过这些菜并没有多少花哨的噱头，相当朴实无华：烟熏猪肉配烤葱，芹菜根烧雷公鱼和一种苹果和李子泡制、加了脆脆的欧芹的自制水果蜜饮。

现已成为世界知名厨师的尼克拉·诺里盖德出生在岛上一个叫作Svaneke的小渔村。30年前，他的叔叔正是岛上最会做烟熏海鱼的人。当时巨大的拖网渔船尚未流行，本地渔业还是手工作业，小岛上点缀着数百个烟熏工作坊，现在只剩下零星几处，也都已经改建成了做鱼料理的餐厅。

2007年，在金融危机爆发之前，尼克拉和雷斯默买下了小岛南部的一处海边小屋做餐厅，主打本地有机、简单又有北欧风味的食物。这和雷纳的厨艺理念不谋而合——他的餐厅Noma不久就变成 了世界最佳餐厅榜单第一名，而他本人也在世界美食界掀起了一场北欧风暴，全世界都将目光投向了哥本哈根。

2010 年，尼克拉在哥本哈根开了Kadeau Copenhagen和Pony。从那时起，每年4月中旬到9月底，Kadeau Copenhagen都会暂时停业，整个团队会搬到博恩霍姆岛经营Kadeau Bornholm夏季餐厅。

城市和小岛之间的完美切换，餐厅氛围和厨房也随之不同，这种转换正是这家餐厅创造力和活力的来源。尼克拉本人谦虚儒雅，他带我们进行了一天的环岛游。

我们穿过了整个丹麦最为茂密的森林，这里阳光几乎照不到地面。尼克拉喜欢到这儿来找各种各样可以使用的蘑菇、苔藓和真菌，然后再去沼泽地摘野生莓子和各种味道浓郁的香草——这些植物都得益于这里高盐分的空气和充足光照。

“这儿什么都长得好。岛上的地形多种多样，我总能为餐厅找到新的食材。”厨师如是说。的确，2016年得到第一颗米其林评星的Kadeau，正是对博恩霍姆小岛和岛民的一首赞歌，这里的土地和这里的人，都和这家餐厅的成功密不可分——光是为餐厅供货的本地供应商就有超过50家，而尼克拉还想把这一数字扩大。

虽然他已经有一个专为自己的厨房种植食材的花园，但他仍在不断寻找更好、更丰富的食材来源。他的父亲在这方面足以助他一臂之力，老人家经营的Bornholms Mosteri 出产苹果汁和各种其他果汁，在整个 北欧都大受欢迎。

一只非同寻常的焦糖奶油塔

太阳下山的时候，Kadeau餐厅的开胃菜就在户外露台上摆好了，炭火也已经生好，烧烤类的菜可以在户外烹制。

客人们陆续来到，夏日的傍晚，空气让人愉悦，而食客的脸颊上也都被“北欧阳光”晒成了通常地中海度假客才有的健康的古铜色。博恩霍姆的物产尽收盘中：地道、野生、无添加。

头盘是生蚝搭配本地产的羽衣甘蓝，再洒一点欧芹粉；第二道菜是烤芹菜根、车前草（在德国比较常见， 多用于和白葡萄酒一起制作传统饮料“五月酒”）、发酵过的白芦笋以及鱼子酱，盛在墨汁一般的黑色盘子中。

最受欢迎的当属这道甜点：用脱脂牛奶做成的焦糖奶油塔，上面放了本地冷杉的果实以及用本地沙丘 生长的报春花制成的糖浆。饮料单上则是精制的有机葡萄酒或店里手作的果汁，没有什么比桌上的菜本身更能反映四季的更迭了。

带着咸味的海风在屋外吹过，屋内的炭火却在熊熊燃烧，夏日傍晚就这样走向尾声，简单质朴中便是完美之大道。岛上像尼克拉这样三四十岁的居民占大多数，有丹麦人，也有不少外国人。有的人还和城市生活保持着若即若离的关系，也有人彻底放弃了旧生活，搬到小岛上长住。

麦斯（Mads）和卡米拉（Camilla） 是一对丹麦夫妻，两人2009年把家搬到了这里，开始种沙棘。明亮的橙黄色沙棘丛环绕着他们的U形院落，他们在家里制作和售卖用沙棘做的果汁、果酱，沙棘油和肥皂。记得要去他们家自己摘沙棘，吃下去的是满满的维生素C以及只有博恩霍姆才有的天然魔力。

“Beer Here”的店老板是丹麦人克里斯汀·斯库瓦戴尔·安德森（Christian Skovdal Andersen），他曾在比利时的多个啤酒厂悉心钻研多年，然后和澳大利亚籍太太杰西卡 （Jessica）开了一家叫作Penyllan的啤酒作坊。

作坊位于小岛东岸的Tejn 湾，用独家配方和本地原料生产精酿啤酒。啤酒在老的干邑桶中陈年，更创意性地混入了野生黑莓来调味。来岛上一定要去品尝他的啤酒，离开的时候不妨再带上几瓶。

小岛的另一张名片是佩尼尔· 利迪森· 芬奇（Pernille Lydersen Funch）于2016年开设的咖啡馆Café Norresan，咖啡馆坐落在一派田园风光的Gudhjems村，旧址曾经是一个熏鱼作坊，小巧而迷人。这儿提供意式风味三明治、本地冰淇淋、咖啡、糕点和红酒。

博恩霍姆说不完的魅力正是来自于这些新一代的创业者，他们带来了不同的思路和事业，将这里变成了斯堪的纳维亚地区发展最快、最潮的旅行目的地。

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