怎样拍摄星空摄影（非常详细的星空星轨摄影教程）
怎样拍摄星空摄影（非常详细的星空星轨摄影教程）在赤道是可以看到所有的星座，越往北看到的南天星空越少，越往南看到的北天星空越少，所以南半球的大小麦哲伦星云在北半球是看不到的。由于地理位置和地轴偏角的关系，南北半球看到的银河形状和方位都是不同的。星空摄影要符合自然规律，照片中的景象应该是在自然界的某一时刻会出现的，切忌不可后期PS成不符合自然规律的画面，闹出让人感觉无奈的笑话。如果你拍过星空的话，那么有经验的朋友都知道，银心在夜空中出现的方向和时间在每个月和每个季节是不同的，作好拍摄前的周密计划是拍摄成功的保证。在北半球，夏天的夜晚可以看到银河最璀璨的银心，而冬季只能看到暗淡的悬臂部分，南半球反之。为什么会有这种时间和方位的差异呢？大家都知道月亮绕地球转动，地球及其他行星绕著太阳旋转，太阳和其他星系绕着银河的中心旋转。但是太阳系和银河系不在同一平面，由于旋转角度的关系，所以在不同季节我们看到的银河的位置是不断变化的。但是如果拍摄点不变，相
夏季又要到了，又到了星空摄影的好季节，每年都会有一群星空摄影爱好者，不远万里，去寻找最美的星空最美的景点，来一场宇宙与人、自然的完美结合。喜欢摄影的你是不是也开始蠢蠢欲动却被不知从何下手而困扰呢？星空题材看似高深，但其实掌握了一些相的天文知识和拍摄技巧后，很多新手都可以拍摄成功。也可以拍出很美的星空星轨摄影大片。
星空摄影可以大致分为两大类：深空摄影（天体摄影）以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类， 包括月亮，太阳，星云和星团等，又可分为纯深空天体和广域深空两大类，需要使用昂贵的特殊专业设备，诸如导星设备、赤道仪、冷冻CCD、天文望远镜等等。此类题材属于天文摄影，在这里此类不做深入讨论，有太多的器材设备使用要求。而星野摄影主要是以拍摄地景加星空（如：银河、星轨、流星雨等）的拍摄方式，风光摄影中的星空摄影通常是指这一类。相比深空摄影，星野摄影的起点并不高，只是更注重构图和后期调色等技巧。
我们经常看到一些非常好看的星野摄影大片，为什么别人的照片漫天繁星闪烁，而你兴致勃勃去拍银河，照片中却是星光稀疏，然后失望而归，根本的原因就是银河没有出现在你拍摄的夜空中。星空摄影是较为特殊的题材，不仅需要精湛的前期和后期技术，了解相关的天文知识是拍摄成功的关键。需要你能准确的找到银河天空的位置。
所以接下来需要我先了解一些关于天文的知识：银河是在中国的称法：（英文Milky Way）是指横跨天空的一条银白色亮带，是无数恒星发出的光组成，各部分的亮度和宽窄不等，最窄只有 4～5°，最宽约 30°。其实一年四季的夜晚都可以看到银河，但由于银心是最明亮壮观的部分，拍摄银河在摄影的概念中通常是指拍摄银心部分。
如果你拍过星空的话，那么有经验的朋友都知道，银心在夜空中出现的方向和时间在每个月和每个季节是不同的，作好拍摄前的周密计划是拍摄成功的保证。在北半球，夏天的夜晚可以看到银河最璀璨的银心，而冬季只能看到暗淡的悬臂部分，南半球反之。为什么会有这种时间和方位的差异呢？
大家都知道月亮绕地球转动，地球及其他行星绕著太阳旋转，太阳和其他星系绕着银河的中心旋转。但是太阳系和银河系不在同一平面，由于旋转角度的关系，所以在不同季节我们看到的银河的位置是不断变化的。但是如果拍摄点不变，相邻几天的同一时间， 银心在天空的出现位置是基本相同的，每一天位置的微小变化可忽略。
总体来说，北半球大部分地区三月至十月可以拍到银心，南半球大部分地区二月至十月可以拍到银心，其它月份只能拍到银河的悬臂部分。但每个月的拍摄时间都不一样，平均每月向后延迟两小时左右，所以在二、三月份凌晨银心从地平线升起，而十月份是日落之后银心会逐渐落到地平线之下。 在北半球的冬季和南半球的夏季，由于银心是在白天时段升起，我们自然是看不到的，这是因为地球公转的位置使太阳和银心在一条线上。
由于地理位置和地轴偏角的关系，南北半球看到的银河形状和方位都是不同的。星空摄影要符合自然规律，照片中的景象应该是在自然界的某一时刻会出现的，切忌不可后期PS成不符合自然规律的画面，闹出让人感觉无奈的笑话。
拍摄银河，南半球的自然条件比北半球略好，不同之处可归纳为以下几点：在赤道是可以看到所有的星座，越往北看到的南天星空越少，越往南看到的北天星空越少，所以南半球的大小麦哲伦星云在北半球是看不到的。
4月-7月是拍摄银河最合适的季节，此时北半球是春夏季而南半球是秋冬季。
南半球在东南方向和西南方向拍摄到的银河形状呈反向，而北半球只能拍摄到同一形态银河。
北半球的银心位置通常能与地景很好地结合，但是在南半球随着银心升高到一定位置，就不能与地景结合，不利于构图。特别是从八月至10月天黑之后，东南方向银心已经离开地平线很远，除非地景有高山否则很难与前景结合，但是可以向西南方向拍摄银河，银心形态呈反向。
南半球的东向银河
南半球的西向银河
如何利用月光为照片增色：
星空摄影肯定是在晚上，这就不可避免地涉及到月亮和月光的使用。由于月光的亮度很强，当一轮明月高悬夜空的时候，很多星星被月亮的光芒覆盖，可见的星星寥寥无几，月朗星稀就是指这样的景象。如果在这样的情况拍摄星空，月光会直接影响银河的亮度，拍出的效果非常不理想。如何确定最佳拍摄日期，了解月相是星空摄影的必修课。
很多人以为月亮是晚上升起来的，这个概念是错误的。月亮每天升起的时间比前一天大约推迟50分钟，所以月升月落并不和白天夜晚同步，有时月亮会在白天升起，这也就是为什么会出现日月同辉的场景。这样在每个月中都会遇到整夜没有月亮的日子，也会出现整夜都有月亮的情况。
“月有阴晴圆缺”，这里的圆缺就是指“月相变化”，是在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。月相按照形状来分，总共有八种。周期是一个月，按数序来分别是（如图）：新月→娥眉月→上弦月→凸月→满月→凸月→下弦月→娥眉月→新月。
月相图
拍摄银河时如何避开太强的月光，一是可以选择在月升之前或月落之后拍摄；二是在峨眉月的时期，这也是我比较喜欢的拍摄条件，月光不是很强，对银河的影响不大，同时又可照亮地景，起到补光的作用。
如果你撑握并善长使用月亮这个自然元素，自然会令你的照片增色很多，一种比较高级的拍摄方法是在月升的时刻拍摄银河，画片上呈现银河与月亮共存的景观。月升和日出的感觉相似，都是红光四射，但在黑夜中看着温暖的光芒洒向大地，那种感觉更为奇幻。 由于只有短暂的几分钟拍摄时间，月亮升起后就会严重影响银河的亮度，因此这种拍法要求精密的前期策划和娴熟的拍摄技术。
接下来我们来交流讨论一下关于星空的拍摄条件1、天气：需要有一个好的天气，晴朗无云或者略有薄云的夜空最为适合；薄云有柔光罩的作用，令画面中的星光呈现梦幻效果。
2、地点：城市光污染会影响拍摄，因此需要寻找光污染较少的地方，同时大气也会影响拍摄，海拔较高的区域空气更为纯净。
3、时间的选择：首先要确定大的时间范围，即银河拍摄季节，其次要查询当前银心升起或落下时间，然后结合月相判断适合拍摄的最佳日期和时间。现在有很多手机版的天文软件可以帮你查看和选择星野拍摄位置和时间。
4、相机设备的要求：高感全画幅相机，相对APS画幅相机最大的优势之一就是高感画质，因为星空摄影要用到ISO3200-6400，甚至ISO12800，高感表现力对画质非常重要。
5、建议使用大光圈超广角镜头，星空摄影需要把地景和星空都拍摄进画面，超广角镜头视角宽阔，有利于构图。
比如14-24mm F2.8、15mm F2.8是很好的星空摄影镜头。最近市场上新出现几个大光圈定焦广角镜头，14mm F1.8 12mm F2.8等等，都是星空摄影的利器。当然这些镜头也有价格昂贵，畸变控制不好，太重等等弊端，还是要根据自己的情况和能力综合考虑。除了主力镜头，我也使用14mm/F2.8拍摄银河，这是性价比非常高的一个大光圈广角镜头。
6、三脚架：记得带上一幅好的稳定的三脚架。
7、头灯和手电最好也准备一下：为了避免光污染，星空摄影的拍摄地都在远离城市的偏远地区，在黑暗的环境中照明设备非常重要，任何时候安全第一是首要原则。这是常常被掉以轻心的附件，由于不够重视我也有过极为深刻的教训。一次拍摄中我和同伴的头灯都没电了，而且手机所剩电量无几，在伸手不见五指的国家公园中依靠手机微弱的光亮摸黑走出来。自此之后每次外拍，我一定会把两个头灯装在包中，同时带上备用电池。头灯和手电的另一作用就是给前景补光，并有助于对焦。快门线、GPS、御寒衣物、驱蚊液等也是必备附件。
关于星空摄影我们应该拍什么？这个问题不知道有多少人思考过。很多人认为拍到银河或星轨就OK了，很多人容易忽略地景是普遍问题。或是说很多人只为了拍银河星空，会直接忘了与地景的配合和搭配构图。前面已经说过，星野摄影不是天文摄影，属于风光摄影之中的一类，因此和风光摄影中其它题材的概念是一致的。前景（地景）的选取直接关系照片的成败，银河就像太阳和云彩一样，只是照片中的大环境，构图时要和地景配合。最常见的误区就是一味追求星空的细节，而忽略了照片的整体构图。所以到最后拍出了一幅看似像星野大片，但实际上因为地景和配合不到位或构图出现问题而成了废片。
星空摄影的前后期相比于其它题材稍微复杂。因为光污染会影响星空的亮度，我们会选择无光害的地区或光害尽可能低的情况下进行拍摄，在弱光环境下如何拍摄出曝光正常的照片成为最大的挑战。虽然长时间曝光可以解决拍摄地景的问题，但是由于地球的自传导致星星在天空中的位置不是固定的，而是相对地球旋转。如果曝光时间过长，会出现星星“拉线”而产生星轨的问题。那么如何保证星星不拖尾又能曝光正常呢？
先说星空拍摄参数：
建议采用手动拍摄模式M档预设好参数，重点要控制曝光时间以确保星星不会变成星轨，可以应用500法则，即曝光时间（秒）小于或等于500除以镜头焦距（mm）。
比如拍摄的镜头焦距18mm 500除以16 约为27秒，如果相机没有27秒可以设置，那么拍摄时间不要超过30秒。如果想更好地控制边角的星星拉线，建议应用400法则400/18=22秒。可以尝试20秒的曝光时间。注意以上适用于全画幅相机。
同时在黑暗的环境中用这么短的曝光时间导致很多人拍出的照片一片漆黑，这就需要用到相机的另外两个参数的组合了，大光圈和高ISO是拍摄出亮丽银河的前提。ISO建议3200-6400，当然现在有些专业相机的光感能力非常好，部分开到800-1600也可以搞定。但需要更大的光圈来配合。这么高的感光度不是会使画面布满噪点吗？降噪的问题我们后面再谈，有很多种方法可以使用。当然建议光圈最好是F2.8以上，F4是底限，光圈越大拍摄出银河的细节越多。这个道理需要讲吗？如果不明白，这里简单说一下就是光圈越大进光量就越多。
方法一：有一个不错的办法是在峨眉月前后的夜晚拍摄，利用月亮给地景补光，大自然的光源最为均匀自然。理论上月面不超过1/3都是较为理想的情况，但是月光也会影响到银河的细节，月光越强银河细节越弱。所以要准确计算出曝光时间的长度。
但有时候我们不是每次都可以有机会选择峨眉月的，有时需要在月升之前或月落之后拍摄，这时我们可以利用照明设备如头灯或手电筒等对前景进行人工补光。这种补光技术需要反复练习才能做到自然均匀，所以拍摄时需要多尝试几次。找到最适合的补光亮度和角度。
方法二：利用不同时段分别拍摄星空和地景，然后后期进行合成，可以日落后先拍地景，银心升起之后再拍星空，或先拍星空，黎明时分拍摄前景。这种方法的好处是低ISO拍摄地景，画质大幅提升，但前提是确保相机的位置要在拍摄时段内不移动。如果是在海边拍摄，要提前查询拍摄时段的潮汐涨落情况。
方法三：除了补光，还可以根据情况对地景进行几分钟以上的长时曝光，可以用B档进行，后期在Photoshop中利用蒙版分别取天空和地景两张合成。
但需要注意的是高ISO和长曝光会产生大量噪点，建议打开相机中的长曝光降噪或多张堆栈并拍摄黑场降噪提高画质。这种拍摄方法无论前期拍摄和后期处理都比较耗时。但也是最容易理解的办法，很多人拍摄慢门或星轨都会用到这个方法。
在无光源的环境中相机不能完成自动对焦，星空摄影要转换成手动对焦模式，打开实时取景把图像放大，调节对焦环，直到星星清楚。当对前景对焦时，如果显示屏看不清楚细节，可以用头灯照亮前景帮助对焦。
这里介绍一个偷懒的小技巧，前提是前景离相机不可太近，至少3米以外，用16mm的超广角镜头拍摄，根据超焦距原理，只要对焦在5米以外，画面中的景物都是清晰的。为了保险起见，建议一般对焦在7-8米左右的位置。
当拍摄好作品后就需要看看作品的质量，但是夜晚拍摄，避免不了做了解噪点及降噪的处理方法。由于星空摄影利用了长曝光的方法，再加上高感光度随之产生的噪点对照片的质量影响是很大的，当然你如果不介意的话，也可以忽略不记。如果对噪点有强迫症那继续看下去。
数码单反相机的噪点主要是指CCD/CMOS将光线作为接收信号并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，经常由电子干扰产生，使图像看起来就像布满细小的糙点。亮部接收到的信号多，信噪比高，所以噪点少，反之暗部噪点多。所以暗光环境是噪点产生的根源，使用高ISO拍摄其实并没有真正提高相机的感光度，只是将原定的电子信号放大，同时噪点也会被放大。这就是产生噪点的原理。
详细的理解的话，噪点可分三种：明度噪点、彩色噪点、热噪点三种。
明度噪点呈现为颗粒状，没有颜色，和传统胶片上的颗粒十分相近。很多专业级大师比较喜欢这种风格。
彩色噪点的大小会是明度噪点的数倍至数十倍，呈现为色斑，通常为洋红色或绿色，由于信噪比决定了彩色噪点的多少，导致这类噪点主要存在于图像中的暗部。
热噪点呈现为带有颜色的亮点状，它是由于长时间曝光产生，感光元件长时间运作，致使温度升高，图像就会于某个固定位置出现光点。这也是为什么很多老师不建议长时间曝光，而是采用拍N多照片，然后采用堆栈的方法来合成的原因。
以上三种噪点中，明度噪点和彩色噪点均为随机噪点，其位置和分布皆为随机；而热噪点为固定噪点，相近的拍摄情况下，出现的位置是相同的。
理解完了噪点的产生原理，我们就需要考虑用相对的方法来进行降噪。当然你也可以不用这么复杂。直接用机内降噪和后期软件降噪来解决，前提是你对照片质量没有绝对要求的时候。降噪的方法比较多：
1、先来了解机内降噪，这个是相机本身自带的一个图像优化功能，在没有长曝光的情况下你可以尝试开启机内降噪，还是能起到很好的作用的。但是如果你需要长曝光拍摄，比如用了三分钟长曝，并使用了堆栈的方法，不建议开启，因为这样拍一张照片要用三分钟，然后降噪也会用三分钟，降噪的时间和拍摄的时间是一样的。会导致拍照时间间隔太长，最后在堆栈的时候无法自动对齐。另外需要注意的是：机内降噪分为高ISO降噪和长曝光降噪，高ISO降噪只适用于JPEG格式，而且损失细节，对RAW格式不起作用。所以你如果用的了RAW格式，降噪开启了也是没有用的。建议可以考虑后期降噪。
2、接下来说的是就利用后期软件降噪的方法，主要围绕两个辅助软件Camera Raw /Lightroom
这两个软件相信大家都不陌生，也用过很多。
Camera Raw和 Lightroom 的降噪设置和参数是一致的，一般情况下，彩色噪点的参数默认设置不需要更改，明度噪点的参数不超过20，过高的参数会影响图像的锐度和细节。
3、还有一种降噪方法比较高效快捷，就是用插件降噪，估计很多小伙伴已经使用过。
比如：Nik Dfine Noiseware Topaz Denoise都是不错的降噪插件，界面均提供了更为精细的手动选项，操作简单，现在在网上可以找很多类似可免费使用的插件。
4、第四种降噪方法，就是拍摄多张同步场景，然后利用后期软件进行堆栈处理，就是我们常说的采用平均值堆栈降噪。这是很多风光大师最喜欢使用的降噪手法，可以把照片提升到很高很好的素质水平。使用技巧需要注意的就是机位不动的情况下，连续拍摄6-10张，堆栈的照片越多效果越好，但是它的效应是递减的，前四张照片堆栈降噪后画质大幅提升，5-6张以后的效果就没有那么明显了，所以没有必要耗费时间拍摄太多张，建议通常用4-6张堆栈降噪。由于星空的相对转动，要利用蒙版分别对天空和地面降噪，否则地面对齐后，星星就成了拉线状。如果拍摄星空，这一点需要格外注意。
5、最后还有一种降噪方法，可能很多小伙伴没有听说过，就是传说中的暗场降噪。
主要针对长时间曝光产生的热噪点，拍摄完成后，在同一环境，扣上镜头盖，使用相同参数再拍摄一张暗场照片。拍出的照片就是一张全黑图片，但仍会有热噪点的的彩色亮点。利用热噪点是固定噪点的特性， 在Photoshop中导入两张照片，正常照片在下，暗场照片在上，然后的图层模式选择“差值”，就可去除热噪点。
注意：暗场虽然只是一张全黑的照片，但必须和其它照片在同一时段同一环境拍摄，因为热噪点的产生和拍摄环境温度以及传感器温度有直接关系。
以上就是给大家介绍的几种降噪方法，具体细节还需要各位小伙伴自己动手去操作学习和体验。通常想要达到更好的效果，你可以通过以上的方法进行两种或三种的降噪方法进行结合以达到更好的效果。
堆栈降噪的操作方法，后期会用实际操作的方法单独形成教程分享给大家。
接下来要说大家拍星空的第二个主题话题就是：星轨的拍摄技巧了解了上面拍星空的内容之后，其实星轨拍起来就简单的多了。你会了一些天文知识，能找到星光璀璨的繁星天空，对设置参数又有了详细的了解和研究。又能计算出准确的曝光时间。这时你拍星轨就是一个小儿科的游戏。
星轨的拍摄曝光时间长度刚好与星空相反，星野拍摄怕把星光拉成线状，要严格控制曝光时间，反之星轨而需要拉长曝光时间，或拍摄成百上千张的照片来进行堆栈合成。下面看详细技巧：拍摄星轨的原理就是由于地球的自传，星星的位置会相对旋转，利用长时间曝光，拍摄出星星在夜空中运动的轨迹。
拍摄时间
1、首先要选择晴朗无云的夜晚，其次一样和拍星野一样要考虑月亮的影响，尽量在没有月亮或峨眉月前后的夜晚拍摄，月光太强会使星轨数量减少，拍出的星轨稀疏暗淡。这样就拍不到星轨。
这里给大分享一个小技巧就是通过软件找出或精确算好月升月落时间，利用月光给地景补光。比如月升前1-2小时开始拍摄星轨，之后机位不动等月亮升起后拍摄地景；或者在月落前约半小时拍摄地景，之后机位不动拍摄星轨。
同理，机位不变前提下，也可利用日出前或日落后的蓝调时段拍摄地景，再和星轨照片后期合成在一起。
拍摄方位
尽量在远离城市光污染的地区，虽然晴朗的夜晚在城市也可拍出星轨，但是星轨数量极为稀疏，缺乏吸引力。同时也会因为光害及环境的影响加重照片噪点的产生。
拍摄方向决定了星轨的形态，如果想拍出同心圆星轨必须北半球面向正北（南半球正南）拍摄，得到以北极星为圆心的星星运动轨迹。如果不能识别北极星，用指南针找准正北（南半球正南）方向拍摄即可。面向东西方拍出的星轨呈弧线。
拍摄器材
星轨拍摄的器材要求相对较低，广角中焦长焦镜头均可拍摄，超广角镜头可以拍出同心圆星轨，长焦镜头拍出的星轨呈弧线。其它附件和拍摄银河是大致相同的（详见上篇），只是快门线的作用尤其重要。
拍摄银河即使没有快门线也可以完成拍摄，但是拍摄星轨最好使用具有编程功能的快门线。可以设定每张曝光时间，拍摄张数等，按下快门后相机会执行程序自行拍摄，直到程序结束。如果按照传统拍摄方法单张出片必须B门拍摄，也需要快门线才能开启B门。
拍星轨比较特殊的一个附件是防雾片，当拍摄地区比较潮湿，夜晚镜头长时间暴露在外容易起雾，导致拍摄失败，拍摄前用防雾片擦拭镜头可在一段时间内适当防止起雾。不过这个还要根据环境来定，有些地方不用这个防雾片也可以进行拍摄。
拍摄方法
传统拍摄方法是单张长曝光一次成片，形成同心圆星轨要至少拍摄30分钟左右，通常一小时以上才会好看，超长时间的曝光会带来大量噪点，无论是打开机内降噪还是后期降噪都是难以解决的，而且有时会导致地景过曝，同时对电池的性能也是考验。所以如果你是专业的拍摄创作，不要忘了带可长时间供电的备用电源。别拍一半停机了。
另一个方法就是：近几年比较流行的方法，连续拍摄多张30秒至几分钟曝光的照片，后期堆栈叠加。例如计划一小时曝光，设定单张拍摄时长5分钟，那么总共需要连续拍摄12张照片；每张曝光3分钟，需要连续拍摄20张照片；每张曝光30秒，需要连续拍摄120张照片；以此类推。那么怎样才是单张的最佳拍摄时长呢？
这个问题关系到你的电脑图像处理速度。对于硬件配置一般的电脑，试想120张照片同时导入Photoshop计算会有怎样的后果，不但处理速度极为缓慢，而且很有可能发生死机的情况。而一次导入12张照片则是不同的情况，一般的电脑配置都可以应付，但弊端是只要其中一张照片拍摄出现问题，就不能连接成完整的星轨，可能会导致拍摄失败，而且不同型号相机对于长曝光产生的热噪点控制能力也大有不同。所以并没有所谓的最佳拍摄时长，要根据自己的情况自行决定。
比较专业的老师一般会采用适合地景正常曝光的快门速度，会先测试几张确定构图并得到一个最佳参数组合。具体方法是先用大光圈和高感光度短时间曝光试拍，根据拍出的图像和直方图调整构图并确定所需曝光量，再调整到合适的光圈和ISO，然后根据互易率计算出实际需要的快门速度。比如试拍曝光组合ISO12800/F4/4S拍摄到的地景和天空既有充足的细节又不会过曝，把这组参数做为正常曝光参数，调整感光度和光圈为ISO400/F5.6 根据互易率计算出曝光时间为4分钟， 那么就连续拍摄15张以到达总曝光时长一小时。
注意用多张堆栈叠加拍摄方法，要关闭相机的长时间曝光降噪功能，否则由于降噪要耗费一倍时间，拍出的星轨不连贯。
光圈F2.8-F5.6之间较为常见，光圈越大拍出的星轨越明亮。ISO的设置通常会根据环境光情况，设置在200-800之间，低ISO拍出的画面噪点较少，这样画质会显的相对干净很多。
和拍摄银河一样，自动对焦无法在暗光环境聚焦，需要转换为手动对焦模式
多种堆栈叠加法的后期处理
星轨的后期合成并不复杂，有专门的合成软件，也有在Photoshop手动操作，这里介绍一个简单易学的方法。
1) 在Adobe Camera Raw 或 Lightroom对照片的明度和颜色做常规调整，包括色温，曝光，对比度，饱和度和降噪等。
2) 将调整应用到所有的照片上，可以用批处理以保证所有调整一致。
3) 在Photoshop中选择文件>脚本>统计，将照片载入堆栈。
4) 堆栈模式执行“最大值”，根据照片数量和电脑的硬件配置，处理速度会有所不同，可能要等一会，完成计算后，星轨就形成了。
关于星野及星轨的拍摄技巧就是这么多了，可能还有很多描述不足的地方，也欢迎大师指正。喷子绕道。
中国摄影圈开通了，欢迎大家加入。结识国内影友聊摄影说摄影。
下面附上2019年5月份银河拱桥时间表
