什么婚礼可以穿凤冠霞帔（何时成了中式婚礼的代名词）
什么婚礼可以穿凤冠霞帔（何时成了中式婚礼的代名词）冠两侧后方为“博鬓”，是专门表示尊贵身份的假鬓，行走时会随着身体的摆动而展开，皇后为六博鬓，左右各三，每扇有金宝钿花三个，金龙两条，下边垂有珠滴，称为“垂珠滴翠”。皇后以下的各级后妃博鬓和其上金宝钿花的数量依次递减，如皇后博鬓金宝钿花为24个，皇太子妃则为18个，并且只有皇后的博鬓才可以垂珠滴。此冠装饰极其奢华，用到红蓝宝石一共115颗，其中红宝石57颗，蓝宝石58颗，而用到的珍珠更是多达4414颗。这顶孝端皇后九龙九凤冠重达2320克，上有以累丝工艺制作的金龙九条，均口衔珠滴，珠滴由一红一蓝两个宝石间以两颗珍珠串成。其下为九只点翠工艺制作的凤鸟，同样口衔红蓝宝石珠滴。口圈一周有金宝钿花12个，冠上有48个，全冠共计金宝钿花60个。金宝钿花是由黄金、宝石、珍珠组合而成的花型装饰。其间“铺翠”，有翠云、翠叶、珠翠花等装饰满铺在冠上。在中国国家博物馆“古代中国”展厅里陈列有一件孝端皇后九龙九凤
当我们提到“凤冠霞帔”的时候，大多数人因为常看古装剧，首先想到的是古代女性结婚时的华丽装扮，在人生最幸福的那一天，身着凤冠霞帔嫁给自己的如意郎君，但这样的印象是有些片面的。“凤冠霞帔”最初并非是为了婚嫁而使用，而是皇宫里后妃的规定穿搭。
我国古人无论男女都蓄长发，这就需要用簪、钗等来固定住头发，而男子到成年之时就要戴冠，“弱冠之年”便是由此而来。至唐五代时期，壁画和石刻上开始多了一些女子戴凤冠的形象。凤冠是从宋代开始被正式确立为后妃的礼服冠，后妃在受册封、朝谒、祭祀等重要场合时需要戴凤冠。南宋时又在凤冠上增加了龙的形象，所以当时的冠全名叫作“龙凤花钗冠”。
明 孝端皇后凤冠
到了明代，上至皇后下至品官之妻，都可以戴冠，但要依据服制，严格地根据身份级别来使用相应的冠。比如从皇后到皇妃、皇太子妃、亲王妃、公主们，冠上虽然都使用的是金凤簪，但因皇后和皇太子妃是正妻，所以她们的冠才能被称为“凤冠”，而嫔妃、亲王妃、公主们的冠，则叫作“翟冠”。
在中国国家博物馆“古代中国”展厅里陈列有一件孝端皇后九龙九凤冠，制作精美至极。此冠出土于明定陵，是明神宗朱翊钧（1563—1620）的陵墓。
按照洪武年初的服制，皇后礼服冠为九龙四凤冠，常服冠为双龙翊凤冠。但实际上定陵出土的四顶凤冠，都比明初规定的装饰更为复杂。根据传世的画像可以发现明代早期的凤冠较小，只能罩住头上的发髻部分，后来冠体越来越大，明中后期基本可以罩住整个头部，装饰也是越来越繁复，甚至超出规定的品类和数量。
明 孝端皇后凤冠
这顶孝端皇后九龙九凤冠重达2320克，上有以累丝工艺制作的金龙九条，均口衔珠滴，珠滴由一红一蓝两个宝石间以两颗珍珠串成。其下为九只点翠工艺制作的凤鸟，同样口衔红蓝宝石珠滴。口圈一周有金宝钿花12个，冠上有48个，全冠共计金宝钿花60个。金宝钿花是由黄金、宝石、珍珠组合而成的花型装饰。其间“铺翠”，有翠云、翠叶、珠翠花等装饰满铺在冠上。
冠两侧后方为“博鬓”，是专门表示尊贵身份的假鬓，行走时会随着身体的摆动而展开，皇后为六博鬓，左右各三，每扇有金宝钿花三个，金龙两条，下边垂有珠滴，称为“垂珠滴翠”。皇后以下的各级后妃博鬓和其上金宝钿花的数量依次递减，如皇后博鬓金宝钿花为24个，皇太子妃则为18个，并且只有皇后的博鬓才可以垂珠滴。此冠装饰极其奢华，用到红蓝宝石一共115颗，其中红宝石57颗，蓝宝石58颗，而用到的珍珠更是多达4414颗。
明 孝端皇后凤冠（局部）
此外，佩戴凤冠的时候，因其又重又大，还需要一种固定冠体的首饰——金簪。为了起到良好的固定作用，金簪长度一般要在10厘米以上。中国国家博物馆“中国古代服饰文化展”中有一对同为明定陵出土的“嵌宝石行龙银镀金簪”，这对金簪长18厘米，扁形簪体，簪首处较宽，簪脚较尖且下凹，弧线流畅优美，簪首是镂空的行龙图案，中间嵌红宝石一颗，其下等距镶嵌红蓝宝石三颗。使用的时候由冠口圈处的左右两侧插入发髻中。
明 嵌宝石行龙银镀金簪
凤冠之外，便是霞帔。霞帔最早由唐代的帔帛演变而来，虽然在唐代没有进入服制，但也走入了宫廷，成为当时的穿衣风俗。宋代的霞帔可以算作是处于转型期，一方面被收入了服制，内外命妇的礼服都需穿戴，同时也是民间妇女日常穿搭的衣饰。
而到了明代，霞帔的地位上升到了女性服制中的最高等级，与凤冠一起成为内命妇礼服的定制。花钗凤冠和霞帔固定搭配穿戴，也是自此时起，“凤冠霞帔”被组合成为一个词语沿用下来。明代的霞帔搭配真红大袖衫，霞帔地为深青色，根据级别的不同，后妃霞帔分别以金绣云霞凤纹、云霞翟鸟等纹饰。
而外命妇的霞帔则更是根据品级区分得十分详细，如一品金绣纹、二品金绣云肩大杂花纹、三品金绣大杂花纹、四品绣小杂花纹、五品销金大杂花纹、六品七品销金小杂花纹，八品、九品则是没有纹样的大红素罗霞帔。
明 《临淮侯夫人史氏像》
“中国古代服饰文化展”中的《曹国长公主朱佛女像》，其头戴翟冠，身着红色大袖衫，佩戴深青色霞帔织云霞翟纹，腰系金钑花革带，手执玉圭，下坠椭圆形金帔坠。
朱佛女为明太祖朱元璋的二姐，明朝开国将领李文忠的母亲，因曹国公李文忠的缘故，后加册为曹国长公主。此画与规定中的公主服制略有不同，根据服制，其应为无龙纹的红色大衫，不持玉圭，但由于朱佛女在大明立国之前就已经去世，是后被追封的公主，并且此像为清初追摹的，而明代晚期冠服已没有完全按照规制来，常穿着比自身等级高的冠服，佩戴高品级的翟冠、补子、革带等，画像中也多绘制穿戴高等级形制的冠服。另外在《临淮侯夫人史氏像》《明人绘三人群像》等画中，也都可以看到明代霞帔的面貌。
清 《曹国长公主朱佛女像》
与霞帔搭配的还有一物便是佩坠，明代的佩坠延续了宋代佩坠的功能——以重量来保持霞帔的平整。明代的佩坠同样有着明确的等级规定：公、侯、伯及一至四品，为钑花金坠子；五品镀金钑花银坠子；六至九品下均为钑花银坠子。“中国古代服饰文化展”中有一对明益庄王朱厚烨墓出土的金佩坠，坠子为鸡心形，中空，两面透雕凤纹，制作精良，顶部尖端有孔，穿以挂钩，刻有“银作局嘉靖二十六年八月造金一两九钱”的字样。
明 嘉靖二十六年金帔坠
由此看来，“凤冠霞帔”是古代官定的有品级有身份女性的正式穿搭，那为何如今会让大家觉得它是结婚的婚服呢？中国古代的婚礼服色一直在变化，自周代的玄纁开始，南北朝时还出现过白色的婚服，到了唐宋则用青色，而至明代则变为大红色并在民间盛行。
明初的律法还规定了民间女子礼服不可以用大红、鸦青、黄色，但是前面也提到了明代后期规定已经松动，常有逾越服制的现象，甚至明代的家族画像中也常描绘高于自己等级的冠服。故而先前对婚礼的禁忌逐渐被打破，此后“真红大袖衫”和“凤冠霞帔”的装扮流传至今，成为人们对中式婚礼的标准印象。
华丽的凤冠霞帔，将中华传统服饰之美体现得淋漓尽致。在数百年之后的今天，于展览中匆匆一窥，仍能让人惊艳不已。
本文节选自《中国美术馆》2022年第2期
《凤冠霞帔——古代女性的高光时刻》
《中国美术馆》2022年第2期
