广东烧鹅为什么贵（为啥广东的烧鹅始终走不出广东）

广东烧鹅为什么贵（为啥广东的烧鹅始终走不出广东）然而，无论是广东的卤鹅还是烧鹅，最终还是很难走出广东？不是烧鹅不够优秀，而是实力限制了烧鹅的发展。这样能吃的大鹅，养不养得起倒是其次，关键是这烧鹅时的匠人精神，不是谁都能学会的！所以想吃最正宗地道的烧鹅，还是去广东吧！在东莞还有一种更传统的烧鹅方式，是选用荔枝木来做燃料。这些荔枝木大部分来自大岭山，砍回来的荔枝木先放到通风处风干几天，然后再用作燃料，荔枝木烧出来的火苗，不仅赋予了大鹅一身烟火气息，还有淡淡的果木清香。看着泥炉里的火苗跳跃，大鹅慢慢从白色变成带着油光的棕红色，而浓郁的油脂香也随着氤氲的热气缓缓散开，馋的人口水直流。除了东莞，潮汕地区的人也对大鹅情有独钟。不过可不是随随便便一只鹅就能入得了潮汕人的眼的，只有在世界上享受声誉的狮头鹅，才能上得了潮汕人的餐桌。狮头鹅个头大、肉质紧，用来做卤鹅最合适不过。一样是先经过洗净晾干的洗礼，再用精盐把大鹅从里到外抹个遍。做卤鹅的灵魂在于卤水，

鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，能做一大锅！

鹅虽为家禽，与鸡鸭起名，但是论起它的战斗力，连家里的狗子都自愧不如！如果你有过在农村生活的经验，恰巧村子里有人养鹅，我估计大半个村子的人都有过被大鹅追赶的经验吧。所以，既然大鹅给我们留下了这么深的阴影，不如我们挑个良辰吉日，把它吃了吧！

说起吃鹅，我最佩服广东人。他们总是能把来到广东的每一只大鹅都安排得明明白白的，或做成烧鹅、或做成卤鹅，或者干脆就做成白切鹅。虽然广东有着无鸡不成席的说法，但是在东莞和潮汕地区，还真的是大鹅更受欢迎！

其实吃鹅，起初是富贵的象征。大鹅这家伙，不仅战斗力强，个头大还能吃，若不是在水域丰富的地方，还真养不起大鹅。所以一般都是沿着江河湖海的地方喜欢养鹅、吃鹅，要是内陆地区，一般人家还真养不起。而东莞就属于水网密集的地方，所以养鹅也算是天时地利了。东莞人喜欢用乌鬃鹅做烧鹅，乌鬃鹅运动量大、所以把自己练就了一身紧实的“肌肉”，吃起来口感好不说，做起来也更容易入味。大鹅先炮制，再去掉头、翅膀、然后封腔吹皮，挂到通风处风干六七个小时。最后再把大鹅倒挂着放到泥炉中烧制，这便是东莞最受欢迎的脆皮烧鹅。

在东莞还有一种更传统的烧鹅方式，是选用荔枝木来做燃料。这些荔枝木大部分来自大岭山，砍回来的荔枝木先放到通风处风干几天，然后再用作燃料，荔枝木烧出来的火苗，不仅赋予了大鹅一身烟火气息，还有淡淡的果木清香。看着泥炉里的火苗跳跃，大鹅慢慢从白色变成带着油光的棕红色，而浓郁的油脂香也随着氤氲的热气缓缓散开，馋的人口水直流。

除了东莞，潮汕地区的人也对大鹅情有独钟。不过可不是随随便便一只鹅就能入得了潮汕人的眼的，只有在世界上享受声誉的狮头鹅，才能上得了潮汕人的餐桌。狮头鹅个头大、肉质紧，用来做卤鹅最合适不过。一样是先经过洗净晾干的洗礼，再用精盐把大鹅从里到外抹个遍。做卤鹅的灵魂在于卤水，无论是汕头偏咸口的卤水，还潮州偏甜口的卤水，几乎都要用不少于10几种药材共同熬制而成。

每一种药材精密配比，哪怕只差一分一毫，卤出来的大鹅味道都可能差之千里。卤大鹅是个精细活，需要层层入味，把卤汁的味道传递到大鹅最内层的肉质当中，所以需要起离汤四次，卤味才能封锁其中。卤好的大鹅色泽光艳、香味四溢，在厚厚的砧板上剁成一件一件的，随后再淋上一勺卤汁、撒上一把香菜，配以刚刚调好的味碟，大鹅的鲜香在唇齿间喷薄而出。

然而，无论是广东的卤鹅还是烧鹅，最终还是很难走出广东？不是烧鹅不够优秀，而是实力限制了烧鹅的发展。这样能吃的大鹅，养不养得起倒是其次，关键是这烧鹅时的匠人精神，不是谁都能学会的！所以想吃最正宗地道的烧鹅，还是去广东吧！