伊斯坦布尔旅游攻略携带（伊斯坦布尔费内尔和巴拉特区参观指南）

伊斯坦布尔旅游攻略携带（伊斯坦布尔费内尔和巴拉特区参观指南）我在早上开始前往附近最重要的建筑，希腊东正教君士坦丁堡主教区。君士坦丁堡教区与此同时，巴拉特是一个著名的犹太社区。土耳其艺术史学家赛马维·艾斯（Semavi Eyice）在《伊斯坦布尔百科全书》中指出，一些理论认为，即使在拜占庭时代，这里也是一个犹太社区。我们所能确定的是，君士坦丁堡沦陷后，来自西班牙、意大利、马其顿和罗得岛等不同国家的犹太公民纷纷涌入这里定居。该社区是一个热闹的商业中心，到处都是犹太人拥有的商店和作坊，从玻璃制造商、古董商到菲斯帽制造商。今天，该地区仍然拥有一些主要的犹太教堂，但要获得参观它们的机会需要克服一些障碍。如果有机会，可以加入与那里的犹太教堂关系很好的私人导游。仅仅是它们本身就值得进行一天的旅行！今天，我将重点介绍我可以轻松步行进入的地方。

如果您周围环绕着许多色彩缤纷的房屋、许多宗教建筑和许多陡峭的山丘，那么您很可能已经身处伊斯坦布尔（Istanbul）的费内尔（Fener）和巴拉特（Balat）区之中了。

伊斯坦布尔开始迎接秋季，现在是探索费内尔和巴拉特地区的最佳时机。许多人蜂拥到附近只是为了散散步，看看那些古雅的建筑。但我发现，当我对这些街区的历史有了一些基本的了解时，它就会成为您在这座城市中可以参加的最迷人的旅行的地点之一。

虽然实际上是两个有着非常不同历史的街区，但“Fener”和“Balat”这两个名字现在几乎可以互换使用。“Fener”这个名字来自希腊语“Fanarion（法纳瑞安）”，意思是灯塔，暗示附近有一座灯塔。这是因为法纳瑞安和后来的费内尔是一个贸易枢纽，该枢纽因其位于金角湾沿岸的位置而成为海上交通要塞。

Tülay Artan在《TDV伊斯兰百科全书》中解释道，在君士坦丁堡陷落之后，拜占庭贵族成群结队地逃往欧洲和地中海。当征服者苏丹穆罕默德（Sultan Mehmed the Conqueror）宣布新帝国所有居民的宗教自由时，他们开始返回伊斯坦布尔（Istanbul），许多人在费内尔定居。以希腊人为主的街区的居民被称为Fanariots，这是一个受过良好教育、有文化、通常是富有的商人的阶层。许多人被奥斯曼国家雇用为翻译和外国政要。

与此同时，巴拉特是一个著名的犹太社区。土耳其艺术史学家赛马维·艾斯（Semavi Eyice）在《伊斯坦布尔百科全书》中指出，一些理论认为，即使在拜占庭时代，这里也是一个犹太社区。我们所能确定的是，君士坦丁堡沦陷后，来自西班牙、意大利、马其顿和罗得岛等不同国家的犹太公民纷纷涌入这里定居。该社区是一个热闹的商业中心，到处都是犹太人拥有的商店和作坊，从玻璃制造商、古董商到菲斯帽制造商。

今天，该地区仍然拥有一些主要的犹太教堂，但要获得参观它们的机会需要克服一些障碍。如果有机会，可以加入与那里的犹太教堂关系很好的私人导游。仅仅是它们本身就值得进行一天的旅行！

今天，我将重点介绍我可以轻松步行进入的地方。

君士坦丁堡教区

我在早上开始前往附近最重要的建筑，希腊东正教君士坦丁堡主教区。

您可能熟悉这个古老建筑：圣索菲亚博物馆，现在被称为圣索菲亚大清真寺。拜占庭帝国的官方宗教是在君士坦丁堡普世牧首的领导下的东正教。君士坦丁堡陷落后，宗主教区多次搬迁，最终于1602年迁至今天的圣乔治修道院（Monastery of St. George）。

我正在参观该建筑群的教堂即圣乔治大教堂（St George's Cathedral），它就在教区建筑旁边。虽然它在这个地方已经坐落了几个世纪了，但其建筑本身并没有那么古老。扎菲尔·卡拉卡（Zafer Karaca）在《伊斯坦布尔百科全书》中指出，经过大规模修复后，原始建筑几乎没有留下什么，今天现存在的很多东西都是18和19世纪的。

然而，由于它与宗主教区的联系，该建筑包含许多被基督徒视为神圣的无价文物。比如一块据说是耶稣被绑在上面鞭打的石头的一部分，还有三口棺材，里面有圣尤菲米亚（St. Euphemia）和她的两个追随者的遗物。事实上，圣尤菲米娅的大部分遗物据说都在这座教堂里。

我认为任何来到伊斯坦布尔的游客都需要看看这个自公元330年以来就存在的建筑。教堂在上午8点到下午5点之间对游客开放。其门票是免费的，不过，打理这样的老建筑要花不少钱，如果你多余的闲钱，请留下捐款。

希腊东正教学校

这座高大的红砖纪念碑在各种各样的房屋中拔地而起，最远可以看到加拉太塔（Galata Tower）。你可能会误认为这是一个宗主教区，但实际上，它只是一所学校。我喜欢想象这就是哈利波特的霍格沃茨实际上的样子。

根据Engin Yenal在“Bir Kent: Istanbul 101 Yapı”一书中的描述，1830年代，费纳尔的许多贵族家族在秘密支持希腊独立运动后被赶出了家门。加拉太塔的希腊银行家很快取代了他们，成为了老大。1881年，几位有权势的加拉太塔银行家聚在一起，在教区后面的一个陡坡上建造了这所学校。

这座建筑不对公众开放，但说实话，它的外观是最值得一看的：一座三层楼高的建筑，顶部有塔楼，覆盖着鲜红色的砖块，建在这个城市最不实用的地方。这座建筑是对希腊民族主义新浪潮的庆祝：古希腊的图案和装饰，让人想起拜占庭建筑的结构元素。但我不知道费内尔人对取代他们的新贵族的华美品味会有什么看法。

然后，我前往Smelt&Co吃午饭。因为这是一家只有四张桌子的小餐馆，我不得不提前几天预订一个地方以确保有我的位置。这是一家雄心勃勃的美食餐厅，供应时令菜肴。它不提供酒精，而是专注于丰富的红茶菌菜单。如果您在巴拉特（Balat）感到饥饿并正在寻找优雅的体验，那么这里就是您的理想去处。

斯韦蒂·斯特凡教堂

斯韦蒂·斯特凡教堂（The Church of Sveti Stefan），在土耳其语中被称为“保加利亚教堂”，坐落在金角湾沿岸公园的中央，很难错过。它巨大的金属结构与城市中的其他任何东西形成鲜明对比。该建筑是预制的，主要由在维也纳锻造的铸铁构件制成，并一路运到伊斯坦布尔。

这座建筑还讲述了一个关于民族主义崛起的故事，以及它对城市精神生活的改变。关于这个细节，我再次参考了Engin Yenal。在奥斯曼帝国时期，后来成为保加利亚的地区是在君士坦丁堡大公教会的管辖之下。在19世纪中期，保加利亚人像许多其他民族一样，开始受到民族主义的影响。他们发现，他们必须遵循希腊人占多数的领导层的权威，而且他们的崇拜语言是邦特希腊语，这是有问题的。1870年，君士坦丁堡第四届理事会授予保加利亚人一个自治的保加利亚大主教区。基本上，他们成了半自治的。在伊斯坦布尔为保加利亚人建造一座独立的教堂，离宗主教区如此之近，这只是他们新发现的自治权的另一个声明。

当你在那里时，一定要去卡姆哈内艺术中心看看，那里是各种玻璃制品的集中地。如前所述，几个世纪以来，这个城市的这一部分一直以一些特定的行业而闻名。其中一个行业是玻璃制造和玻璃吹制，当时是一种实用技能，现在已经成为一种艺术冒险。卡姆哈内是一个购买独特艺术作品的绝佳地点，同时也支持当地艺术家。它还为那些想亲身体验一下的人偶尔举办一些研讨会。如果这些都不能让你兴奋，那就一定要来看看展出的惊人作品和建筑本身，这是一座华丽的砖砌希腊房子。在那里工作的人都非常友好。

Cumba房屋

费内尔和巴拉特之所以出名，是因为这些社区的古雅建筑。20世纪后，伊斯坦布尔住宅建筑的典型风格发生了急剧变化。但在费内尔和巴拉特，变革之风并没有吹起，幸运的是，它没有被现在覆盖伊斯坦布尔大部分地区的混凝土所取代。相反，这里满是两层半独立式的木屋，每一间都从中间突出来，形成土耳其人所说的“Cumba”。老伊斯坦布尔人会坐在这些封闭的小阳台上，啜饮着茶或咖啡，看着来来往往的人。

您可以在费内尔和巴拉特各处看到这种风格的住宅建筑，但拍摄社交媒体照片的最佳地点是Merdivenli Yokuş 街（字面意思是“有楼梯的斜坡”街）。五彩缤纷的Cumba房屋排成一排，等待着伊斯坦布尔的众多业余摄影师。也就是说，这里可能会变得相当繁忙，所以如果可能的话，尽量在一天的早些时候去参观。今天，我刚吃完午饭就到了，那里已经挤满了人。

巴拉特清真寺

巴拉特区的尽头是巴拉特清真寺，也被称为费鲁·凯图达清真寺（Ferruh Kethüda Mosque）。这座看似不起眼的街区清真寺实际上是由著名的奥斯曼建筑师米马尔·希南 （Mimar Sinan）建造的，他被称为奥斯曼帝国时期最有影响力的建筑师。

根据 《TDV伊斯兰教百科全书》中的巴哈·坦曼（Baha Tanman）的说法，这座建筑建于1563年，是一个托钵僧修道院建筑群的一部分。该清真寺还作为修道院的“Tevhidhane”（即仪式室）。从希南的作品中看到一件有趣的作品，它不是一个主要的帝国建筑群，而是为卑微的托钵僧准备的。一些值得注意的细节是它华丽的木质天花板和建筑西南角的一个小日晷。

这座宗教之家是献给Halveti sufi order（是一所伊斯兰苏菲派学校）的Sünbüli 分支的托钵僧的，他们从1563年到1925年一直在使用。正是这样的小细节让我爱上了土耳其。一个街区很简单的聚会点可以变成一栋被同一群人连续使用了360年的建筑。1925年，土耳其所有的托钵僧小屋都被关闭了，整个建筑年久失修。但今天它被重新修复了，在夕阳下看起来很可爱。

咖啡和古玩

参观完清真寺后，我返回并前往咖啡馆，在一个挤满了它们的街区中找到最好的咖啡馆。这家咖啡馆供应从几个街区外的烘焙厂新鲜出炉的咖啡豆。您订购的每杯咖啡都附有一张小卡片，这说明咖啡豆的风味特征和来源。您可能会说这“太时髦了”，但如果您了解自己的咖啡偏好，就永远不会在这里买到不喜欢的咖啡。

咖啡馆有供充足的自然光线透入的华丽大窗户，坐落在古色古香的小教堂旁边的大街上。简而言之，它非常适合观看人物。在坐在其阳台的时候，我看到了各种各样的景象：牧师和伊玛目，嬉皮士和赤脚的儿童，热爱土耳其的外籍人士以及努力出国的土耳其人。

但我最喜欢看的事情是在晚上，当街对面的咖啡馆“Lokasyon Balat”变成了一场非正式而混乱的古董拍卖会。一位拍卖师对涌上街头并吸引好奇的路人的竞标人群大喊大叫。

正如我之前提到的，巴拉特实际上自奥斯曼帝国时期以来一直是古董销售的场所。但是现在的拍卖文化是我在这个城市看到的比较奇怪的事情之一，仅就观看人群而言，真的很值得一看，最奇怪的东西成为拍卖品。我见过人们为真正的垃圾引发竞价战：花哨的陶瓷猫、糟糕的画作、坏掉的电子产品。

每天晚上在附近的某个街角都有一场拍卖会。对于Lokasyon Balat，您需要在Instagram上发给他们私信，以了解他们的拍卖时间和地点。但如果这是一个太大的障碍，另一个观看古董拍卖的好地方是“Falan Filan Mezat”，即是一家每周五、周六和周日晚上举行拍卖的咖啡馆和拍卖行。

阿戈拉酒馆

自征服者穆罕默德（Mehmed the Conqueror）时代以来，土耳其的“meyhane”（土耳其的酒馆）文化一直受到伊斯坦布尔游客的赞美。一些理论甚至认为这种文化追溯到拜占庭时代。今天的做法是，慢慢地喝着RAKı，再配上这些被设计成与饮料很好地搭配的小盘菜肴，称为“meze”，然后是名为“ara sıcak”的油炸菜肴，最后用鲜鱼结束。

由于他们提供酒，这些酒馆仅由非穆斯林（通常是希腊人和亚美尼亚人）经营。因此，几个世纪以来，费内尔和巴拉特区一直被称为许多酒馆的中心。最理想的是：金角湾沿岸的一个非穆斯林社区，在那里总是可以找到新鲜的海鲜。

Agora Meyhane是费纳和巴拉特区仅存的几家酒馆之一，是一个过去时代的堡垒。它自1890年开业以来，由父亲传给儿子三代。如今，它的新主人试图尊重它的希腊根源。它在20世纪60年代变得特别出名，许多艺术家和作家用它作为灵感。我最喜欢的关于这家酒馆的歌曲是Zeki Müren的《Agora Meyhanesi》，他可能是土耳其60年代最著名的歌手。

去的时候一定要非常小心，因为附近还有另一个Agora Meyhane不太好。另外，请注意您的口袋。酒馆可能会非常昂贵，但它的价钱是值得的。

19 世纪后，巴拉特的人口急剧下降，许多犹太人移居到佩拉。费内尔设法保留其少数族裔人口直到1940年代，当时希腊公民慢慢搬到其他地区或离开土耳其前往希腊。附近的许多建筑物年久失修，成为废墟。来自安纳托利亚不同地区的土耳其人因在大城市寻找机会而搬到这些街区。

我从童年就记得的费内尔和巴拉特区并不是一个让我兴奋地踏入的地方，那里到处都是破败的房屋和毒品交易。但如今，费内尔和巴拉特区正在进步。附近几乎所有的建筑都已修复，其周围有时髦的咖啡馆。现在，可能的危险是，我们可能会把新来的居民赶出这个社区。几年后，我们会看到中低收入家庭在社区里跑来跑去吗？或者是另一代居民都已经离开了？当我站在Agora Meyhane面前，我很感激我能看到现在的费内尔和巴拉特区，也许，它会再次改变。