鱼缸滴流过滤diy全过程（自制2米自动排污）
鱼缸滴流过滤diy全过程（自制2米自动排污）304不锈钢架子。鱼缸在阁楼上面做，玻璃、架子等不好搬运，使用了云梯，光搬运费就花了1000大洋。下面开始做缸教程，刚开始1.8米鱼缸里的鱼，一群小虎鱼，比较杂乱但是比较和谐。等到45厘米怪物成功过水入缸。拿掉了沉木，就开始吃鱼。
说起做缸，这年头恐怕没有几个人愿意动手了，自己以前也粘过一些缸，但都是些小缸，不成气候。
半年前朋友有一条45厘米左右的魟鱼不养了，我给要了过来，但家里现有的鱼缸是1.8*0.6的，但实际内宽只有50多点。魟鱼放进去后不仅空间小了还吃
了几条罗汉、三间、元宝鹦鹉、神仙鱼，因此做个大缸也就迫在眉睫了。
于是开始了自己的折腾之路，设计鱼缸主缸200*100*90厘米，三面超白，底滤160*60*50，考虑过承重问题，但是经过严密推断，觉得问题不大。前前后后折腾近两个月，除了粘主缸找人抬了下玻璃之外，其余都是自己做的。
下面开始做缸教程，刚开始1.8米鱼缸里的鱼，一群小虎鱼，比较杂乱但是比较和谐。
等到45厘米怪物成功过水入缸。
拿掉了沉木，就开始吃鱼。
鱼缸在阁楼上面做，玻璃、架子等不好搬运，使用了云梯，光搬运费就花了1000大洋。
304不锈钢架子。
粘主缸，玻璃很重，玻璃抬上之后调整好位置，然后预留好胶缝，用玻璃夹子固定好。胶缝最好适当宽一点，可以2毫米，要不不好灌胶，这么厚的玻璃固定好之后，想让玻璃动一下都不好动。所以只要灌胶灌满了，一般不会有气泡，还有一定要贴美纹纸，要不然后期清理残胶很累的。
这个缸是底包边的，底面和四周玻璃之间用薄片隔开，等胶干了之后抽出薄片，再填满空隙，所以做缸一定要边包底，可以省去一些麻烦。
撕掉美纹纸之后，还算规整，这样就是无胶边的，考虑的安全因素，后来又打了胶边，当然不如无胶边的美观。
这么大缸做成底包边是不安全的，所以粘好主缸之后，又做了“口”字形下拉筋。
这里面有个失败的地方，底面用了黑色玻璃胶，原本想下拉筋和底面玻璃之间完全用黑色玻璃胶填充，中间铺地砖，想象的很完美。但是事与愿违，尽管用了很多玻璃胶也没能填满拉筋下面的空隙，导致非常难看，后来思考了下要么不惜代价用足够的玻璃胶来填充，要么在拉筋上贴黑膜。
鱼缸都是自己一个人在做的，有很多照片没拍，粘完下拉筋之后贴了地砖，地砖全瓷的很结实，只要计算好尺寸之后一般没多少问题，预留出适当的缝隙，不要太宽也不要太窄，多打点玻璃胶贴上就是了，注意四周要密封好。
这是四角溢流区，水位75厘米，按照传统的粘法粘就是了，我这个还有沉淀仓的作用，所以比一般的要大一点，底面开了两个孔一个是60毫米下水孔，一个是32毫米的排污孔，下水管路直接用的三重溢流的组件。
这里要注意下开孔的位置，不要太靠边了，要不然距离太近到时候安不上水管就麻烦了。还有玻璃钻孔一定要选择同心度好一点的钻头，钻孔时加水，用高速一气呵成，如果转速慢了容易卡钻头，造成玻璃崩边。
底部沉淀用的，所以底部做成了漏斗状，两块斜粘的玻璃边缘磨成了45度角，这个操作比较累，如果有专业工具可以做到完全贴合，如果能把鱼便全部集中在排污口周围就好了，但是比较难设计，所以只做成了这样。
挡流板和溢流板之间的距离为1厘米，挡流板高出溢流板1.5厘米，挡流板距离底面3厘米，因为后期还要加鱼梳，这个还可以调节。
在溢流板里面还有加一块玻璃，为的是不让溢流水直接进入溢流管，走一个回路，有利于鱼便沉淀。
溢流区水流大体就是这么个流程吧。
溢流区内部粘完之后，在挡流板外边又贴了一层瓷砖，上下也是用瓷砖割的鱼梳，鱼梳和上面瓷砖不是一体的，方便以后鱼梳损坏或者不适合的时候更换。上面鱼梳没有那么密，鱼梳间隙也窄一点，主要用来除油膜的，不需要有太大的过水量，只要有一点就可以了。
上拉筋，本来想打算做两层拉筋，四层玻璃叠加总共48毫米的厚度（12毫米拉筋玻璃），但是考虑到还要做鱼缸盖子，所以就来了个省事的处理方法，下面拉筋距离上沿10厘米，上面的离上沿4厘米左右。
上面的两组拉筋隔开了 中间放鱼灯，上面的拉筋可以直接放上鱼缸盖子，这样也不用担心鱼缸盖子的凝结水渗到鱼缸外面了。
另外在这个地方做了前后推拉式的小缸盖，用于平时的喂食，大缸盖只有在捞鱼或者下缸时才搬开。
为了弥补下拉筋的不美观，在下拉筋上面又贴了一层黑色亚克力板，这样看起来就没有那么显眼了。
为了保险起见，又打了一层胶边，变成了有胶边的。为了减少上水流程，减少流路和弯头损耗，采用了溢流区对面直接上水的方式，上水水管32毫米，水泵离出水口距离不过50厘米左右，鸭嘴是用PVC管烤软后捏扁的。
用了三厘止逆阀，滴水不漏，止逆阀内部是实心圆球，水泵仓的水经过过滤，已经停干净的了，所以止逆阀用几年应该没啥问题，球阀也必须加。
鱼缸包边，这个包边材料各种各样，选自己喜欢的就行了。
用于困水的1.4米鱼缸，反正也不用了 ，这个鱼缸比大鱼缸底滤仓高，所以用虹吸就可以给大鱼缸加水，只要加一个球阀控制一下水量就可以了。
正在往底滤仓里加水，这个加水的速度可以调节的。
这两个小金属球是探测水位的，当水位低于这个位置时，溢流区排污阀就关闭，蓝色线下面还有一个感应高水位的，当水位达到之后就开启排污阀。
通过这个来控制排污阀，简单来说就是水泵仓水位达到一定高度后它会控制电磁阀开启，当水位降低之后会控制电磁阀关闭。
溢流区下面的排污电磁阀。
为了增加沉淀效果，在溢流区又加了毛刷和小造浪泵。
排污的时候电磁阀和造浪泵同时开启，排污进行中。
现在是夏天不用加热，但到了冬天加热会很费劲的，所以增加了暖气加热系统—换热器，换热器里面有两路水一路为暖气水，一路为凉水，凉水经过时便被加热了。
用温控开关控制，在水泵仓加个小水泵，连接换热器的冷水管，当鱼缸温度低于设定值后，水泵开启工作，鱼缸水被换热器加热，当达到设定温度后，水泵停止工作，如此反复，没有暖气的时候温控开关也可以作为数显温度计使用，还可以控制加热棒，防止水煮鱼。
底滤有五个仓，采用了不翻水设计，本来底滤想安上强排的，后来因为安上之后放在鱼缸下面的位置不太符合要求，就把强排孔全部封死了。
底滤蓄水有个要求就是确保底滤里面的水即使水泵全部抽上去主缸也不会满，同样水泵停了，主缸里的水自然溢流都留下来了，底滤缸里也不会满，所以我这个缸底滤水泵仓很大，同样主缸水位离上沿也有很大的空间，这样就有足够的空间缓冲，确保不会水漫金山。
底滤示意图如下
底滤真是个无底洞，装了400多根细菌屋，上百斤生化珠，几十斤火山石还有大量陶瓷环，这样也还没加满。虽然该缸有沉淀仓，能自动排污，但是也不能完全去除杂质，所以干湿分离、过滤棉、生化棉、魔袋、魔毯的都还是不能少，只能降低下滤棉的清洗频率。
已经加水放鱼了，养水了，两块大沉木也顺道扔进去泡一泡，差不多就这样了。
总体来说主要有以下几个特点：
①、自动滴流换水：
鱼缸太大，鱼缸和底滤的水量接近2吨了，所以就设计成自动换水的，用一个闲置的1.4米的鱼缸作为困水缸，用虹吸配合球阀调节水量大小给大鱼缸自动加水，实现自动换水；
②、溢流区做成沉淀仓：
采用四角溢流的过滤，正常情况下，四角溢流的水直接从下面排到底滤里了。
如果我们抬高下溢流区下水水位，那么溢流区就有沉淀的作用，所以在溢流区上下水用了三重溢流管，只用中管，在溢流区底部开了排污口用来排除鱼便；
③、暖气加热：
采用暖气加热的方式为了冬天做准备，在水泵区加个小水泵，几瓦即可，水泵抽水之后进入暖气换热器，然后出来的水便被加热了。
既可以实现恒温控制，也可以用温控开关和波纹管、电磁阀进行加热，两种方式都不错，以前已经用过；
④、溢流区对面直接上水：
正常四角溢流都是在溢流区上水，为了减少上水流程，选择在溢流区对面的水泵仓直接上水，减少了流程和弯头数量，前提是只要加个止逆阀就OK了。
止逆阀内部是个实心的圆球，上水仓的水已经比较干净了，所以止逆阀一般也不会坏掉，即使坏了最多也就是渗水而已，大可不必担心会水漫金山，当然球阀也一定要安上的。
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