扬州虾籽酱油怎么熬（苏州人的下饭神器）
扬州虾籽酱油怎么熬（苏州人的下饭神器）这个秋油是古人的说法，老法头的人认为，自立秋后的深秋第一批做出来的酱油才可称为“秋油”，听起来玄乎得很。被誉为古代吃货界圣经的《随园食单》里就这么介绍过，虾籽酱油是秋油里面放了虾籽熬出来的。苏州的吃货们除了愿意花功夫折腾三虾面外，还对自制虾籽酱油乐此不疲，就像现如今许多人吃什么都要来点老干妈一样，苏州人一年四季吃什么也都会放一点虾籽酱油。早餐喝粥吃油条可以蘸它；午餐开荤了，白斩鸡、五花白切肉有了它才更鲜美；晚上用它点缀一些清爽的小菜，悠悠送入口中，浑身都舒坦。虾籽酱油，顾名思义主要是用虾籽和酱油一起熬制的。
姑苏好时光，每天听见有趣的苏州。
之前我们在介绍土豪面三虾面时就说过，苏州人对虾那是特别的情有独钟，尤其是每年黄梅天，是虾产卵的旺季，也是做虾籽酱油的最好时节。
▲一碗裹满虾籽的三虾面
苏州的吃货们除了愿意花功夫折腾三虾面外，还对自制虾籽酱油乐此不疲，就像现如今许多人吃什么都要来点老干妈一样，苏州人一年四季吃什么也都会放一点虾籽酱油。
早餐喝粥吃油条可以蘸它；午餐开荤了，白斩鸡、五花白切肉有了它才更鲜美；晚上用它点缀一些清爽的小菜，悠悠送入口中，浑身都舒坦。
虾籽酱油，顾名思义主要是用虾籽和酱油一起熬制的。
被誉为古代吃货界圣经的《随园食单》里就这么介绍过，虾籽酱油是秋油里面放了虾籽熬出来的。
这个秋油是古人的说法，老法头的人认为，自立秋后的深秋第一批做出来的酱油才可称为“秋油”，听起来玄乎得很。
其实这种秋油在春天的时候就已经开始酿造，经过夏天漫长的暴晒后直到入秋才算功德圆满，出来的酱油才会浓稠香醇，色泽深沉、味道厚重。
虽说有不少老字号也做虾籽酱油，但老苏州们还是习惯自己动手，毕竟自己做的虾籽酱油才会满满的都是虾籽啊。
据说，民国时期就有商家用鱼子来冒充虾籽做虾籽酱油。这么看起来，黑心商贩自古就有啊！而且还传承下来了，听说现在有些面店就是用鱼子代替虾籽做三虾面的，要我说啊，这种老板真是“心墨册黑”，一百多块钱一碗的面还要弄虚作假，苏州话说起来真的是“伤阴节个”！
我们再说回虾籽酱油，这原料虽然看着一目了然，但真的自己做起来讲究可多了，稍有偏差味道就大相径庭了。
从前老苏州都是自己去菜场买活蹦乱跳的河虾，一定得是那种“子虾”，再顺便去街上的酱园店打几斤上好的酱油，然后就是慢工出细活地出虾籽了。
接下来把酱油煮沸后撇去浮沫，再把虾籽倒进去，还要放上白酒、白糖、生姜、老陈皮丝等作料，再用文火慢炖，等到虾籽漂浮后就可以关火冷却，整套流程一气呵成后就算大功告成。
街坊四邻只要谁家做虾籽酱油了，大家都会一清二楚，那鲜美的气息早就沿着巷子、顺着石板路飘散得很远很远。
说了这么多虾籽酱油，你一定会联想到还有一样衍生美食：虾籽鲞鱼，也是苏州人的大爱。苏州的虾籽鲞鱼可是闻名中外的特产，咸中带甜、鲜香可口。
从前苏州人去外地走亲访友，带上两盒“采芝斋”或是“稻香村”的虾籽鲞鱼，其贵重程度完全可以和现在的两箱阳澄湖大闸蟹相媲美。而苏州人自己一般是舍不得吃的，实在太贵。谁家用虾籽鲞鱼作为配粥菜来吃，那肯定是家里有矿了。
可是，如果换到今时今日，你再用两箱大闸蟹去换两盒虾籽鲞鱼，肯定会被人说是脑子进水了，所以，名不名贵也是因时而异的。
据说，最早做虾籽鲞鱼的是苏州阊门外上塘街上的一家“兴隆”咸鱼店，那可是同治年间的事了，老板姓王。
王老板的咸鱼生意一直不怎么景气，有一次，一个亲戚来探望他，并带了两瓶自制的虾籽酱油。亲戚说：“这是我用伏油加虾籽熬制的，味道很鲜，给你开开胃。”
王老板也是行家，打开瓶子尝了尝，啧啧称好，忽然脑洞大开：“你用虾籽熬酱油，味道这么好，如果我用虾籽熬鲞鱼，会不会好吃呢？”
亲戚说：“你试试看呢！我可以帮你出把力的。”
于是，两人一拍即合，挑选上好的鲞鱼，用姜、糖和伏油熬制，又在表面涂上黄灿灿的虾籽，果然咸淡适口，别有风味。
这种虾籽鲞鱼一面世，立即引来了很多客人。大家你一斤，我一斤，很快就把一些陈货卖个精光。从此，兴隆咸鱼店的名声也就传开了。
王老板去世后，店里的一个师傅被观前街“叶受和”茶食店的老板聘了，于是这种美味的鲞鱼出现在了“叶受和”茶食店的柜台上。后来“稻香村”、“采芝斋”等茶食糖果店也有供应，经过不断改进技艺，虾籽鲞鱼越做越好，成为苏州一道独特的传统食品。
这就是苏州人特有的小日子，在平淡里总要加点精致的味道，一瓶百搭的虾籽酱油配上家常便饭，味蕾立马开花，有你便是晴天。难怪苏州作家陶文瑜会这样说：
“我的心目中，虾籽酱油就是评弹中的琵琶弦子，少了她演唱就成不了腔调了。”
