北京为什么被称为美食荒漠（真的是美食荒漠）

北京为什么被称为美食荒漠（真的是美食荒漠）湖南人想一解乡愁，可以“嗦粉”的小店在北京也有10家以上；《舌尖上的中国》导演陈晓卿素来以会吃而著称，他为大家推荐的桂林卤菜粉店“牛八宝”藏在北京的一个菜市场里，走进去之后却是人声鼎沸，深受广西人欢迎；云南美食的火爆更不用多说，甚至还细分出了从北到南不同地域的云南菜馆；就连贵州山里的味道，只要用心找，也很容易就能找到“折耳根”这种黑暗食材。可是以北京这座城市的体量，在全国范围内几乎也只有上海、广州可与之相比，广州本地美食冠绝全国，上海兼容吐纳世界风味，而北京即使是不敌这两座城市，但对于常驻这座城市中，来自全国各地的人们来说，北京的吃食，其实依然是丰富且可以令人满足的，特别是人均百元以内的平民美食，在一线城市成本全方面高涨的当下，北京依然可圈可点。1959年四川饭店开门迎客，随着四川饭店的开张，一个对川菜有着划时代级贡献的名厨陈松如出现了。这位川菜泰斗后来留下了《四川饭店菜谱》、《正宗川菜1

说起北京的吃，总是和“美食荒漠”4个字分不开。

特别是这几年里，关于“北京无美食”的段子也是一个接一个，有人说北京最好吃的粤菜在首都国际机场和大兴国际机场，因为想要在北京吃到好吃的粤菜，最高效的办法就是买张机票飞广州，也有人做了盘点“北京美食大全”的网络文章，点进一看，全文只写着两个大字“没有”。

这些段子好笑的同时，又透着一股心酸，堂堂大北京，真的就没啥好吃的了么？其实自新中国成立的70多年以来，北京在吃这件事上，一直都是最努力的，但却在种种机缘之下，落得了如今的被群嘲的现状。

其实早在上世纪50年代初期，为了让五湖四海齐聚北京的大家吃好喝好，北京就已经做出了不小的努力，那时为了发展首都饮食业，有大批来自全国各地的餐饮老字号、名厨、各大菜系的传人被调入北京。比如当下深受全世界喜爱的川菜，迎来大发展的机会就在那时，1950年，峨嵋酒家成为了北京有了第一家川菜馆；四年之后力力餐厅开业。

1959年四川饭店开门迎客，随着四川饭店的开张，一个对川菜有着划时代级贡献的名厨陈松如出现了。

这位川菜泰斗后来留下了《四川饭店菜谱》、《正宗川菜160例》等著作，改良川菜做法，培养的弟子也在后来成为遍布全国各的名厨。在那个各大菜系进京的十年中，这样的大师为北京带来了全国各地的顶级味道。

不过，全国各地美食在京城中的大力发展，对于常驻北京的人们来说绝对是欢迎的，不过对于外地短暂到北京旅行的人来说，也许并不是一件好事情，这个影响也许一直持续到了今天。到一个旅游，大家总是想要品尝当地的特色美食，而非当地有特色的全国美食或者是世界美食，试想下，你的北京之行即便是抱着试一试的态度喝了豆汁，是不是也会对北京食物的印象产生负面影响？因此，略显乏善可陈的京菜和北京小吃，就渐渐成为了“美食荒漠”的代表。

可是以北京这座城市的体量，在全国范围内几乎也只有上海、广州可与之相比，广州本地美食冠绝全国，上海兼容吐纳世界风味，而北京即使是不敌这两座城市，但对于常驻这座城市中，来自全国各地的人们来说，北京的吃食，其实依然是丰富且可以令人满足的，特别是人均百元以内的平民美食，在一线城市成本全方面高涨的当下，北京依然可圈可点。

湖南人想一解乡愁，可以“嗦粉”的小店在北京也有10家以上；《舌尖上的中国》导演陈晓卿素来以会吃而著称，他为大家推荐的桂林卤菜粉店“牛八宝”藏在北京的一个菜市场里，走进去之后却是人声鼎沸，深受广西人欢迎；云南美食的火爆更不用多说，甚至还细分出了从北到南不同地域的云南菜馆；就连贵州山里的味道，只要用心找，也很容易就能找到“折耳根”这种黑暗食材。

作为爱吃之人，能在一城之中遍尝已算地道的全国味道，其实已经是中过分的奢求了，而北京则刚好可以满足，人们的味觉随时代而进化变迁，能在一座海纳百川的城市中寻找各味道，其实应该是种幸运。

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