pitti鞋子（上的亚洲面孔第二辑）
pitti鞋子（上的亚洲面孔第二辑）早于上世纪90年代面世的 UNITED ARROWS，与老大哥 BEAMS 一样以精品百货店的形式跻身于日本三大服饰零售商的行列。首当其冲的，正是早期中西方服装文化交融的发生地之一 —— 日本。结合流量为王的语境下，善于经营好自己形象，对推广品牌来说自然是水到渠成。而这一有利于快速建立信任纽带的举措，就成为了该领域的亚洲从业者打破文化壁垒的重要手段。始终亚洲不是西服文化的发源地，底蕴与审美不足、圈子小，普遍身材驾驭起西装上来也有一定难度。加上世界时装体系的重心也布局于欧洲地区，倘若想获得远在大洋彼岸的主流玩家认同，或者带领品牌/KOL社群冲出亚洲，打开局面，不参加这一世界性的男装盛典实在说不过去。
作为经典男装爱好者的一大乐土，近年 Pitti Uomo（之前有详细介绍过，点击可跳转回顾） 的风头可谓是一时无两，其影响力甚至被业界视为是仅次于四大时装周的存在，可见一斑。
大家都知道，Pitti Uomo 近年的冒起当然很大程度上是得益于社交媒体的发酵，以及各种刺激眼球的会场街拍。
但除了纯粹前去感受同好聚会气氛的爱好者们之外，别忘了 Pitti 展会的本质是一场 Trade Show。
它旨在提供给来自世界各地的男装品牌或其它服饰供应商一个展示平台，增加曝光率的同时，跟买手们谈谈单子，刺探下行情。
结合流量为王的语境下，善于经营好自己形象，对推广品牌来说自然是水到渠成。而这一有利于快速建立信任纽带的举措，就成为了该领域的亚洲从业者打破文化壁垒的重要手段。
始终亚洲不是西服文化的发源地，底蕴与审美不足、圈子小，普遍身材驾驭起西装上来也有一定难度。
加上世界时装体系的重心也布局于欧洲地区，倘若想获得远在大洋彼岸的主流玩家认同，或者带领品牌/KOL社群冲出亚洲，打开局面，不参加这一世界性的男装盛典实在说不过去。
首当其冲的，正是早期中西方服装文化交融的发生地之一 —— 日本。
早于上世纪90年代面世的 UNITED ARROWS，与老大哥 BEAMS 一样以精品百货店的形式跻身于日本三大服饰零售商的行列。
它旗下既有自己的亲生品牌，也有专业买手从世界各地“捕获”的货品与合作商，是主张将服装穿搭融入到生活方式的重要推手。
U.A. 三巨头：小木基史、栗野宏文、鸭志田康人（左起）
而今天要介绍的三位熟悉面孔就是 U.A. 麾下的猛将，他们拥有丰富的专业知识和过人的服装品味，并将鲜明的个人风格融于 PITTI 会场中的一道亮丽风景线，诠释着属于东瀛男士的穿搭美学。
UNITED ARROWS（U.A.）- Yasuto Kamoshita 鸭志田康人
如果你在 Pitti 街拍中看到一位虽然皮肤蜡黄、身材瘦削，无时无刻穿着正装跟别人谈笑风生的日本男性，那很大几率就是鸭志田康人。
老实说，与之前介绍 BEAMS 的那两位门面担当相比，鸭志田康人真的能称得上其貌不扬。同时也令人对其成为街拍常客的原因产生疑问，到底这人得有多深厚的个人魅力呀？
这一想法，在鸭志田康人那标志性的微笑找到了答案：质朴，热爱他的热爱。
作为 U.A. 的创意总监，鸭志田康人还拥有着旗下的同名品牌 Camoshita。和本名一字之差，是因为他把自己名字中的字母“K”换成“C”，据说当时是为了增添国际化的味道。
比起其他支线，这个品牌是 U.A. 最初为中年消费者服务的定位的灵魂，于07年面世的 Camoshita 只有符合商务人士的经典正装取向，坚决不为流行所撼动，也被像 Mr.Porter 之类的平台引入。
建立之初，从小就受长春藤风格影响的鸭志田康人是希望将精致的日式风格与舶来文化结合，看看世界对代表日本人诠释的正装品味有何回响。虽然产品在 U.A. 生产，其实主要的销路是国外。
他家的风格可以理解为适合亚洲人穿着的意式风格，品质、工艺把控严谨，而且产品设计上则拥有更多可能性。
用鸭志田康人的话来说，就是搭配不同的服装都能保有其独特的风味，不存在千篇一律。
作为一名定制党，他没有被所谓原教旨所束缚，而是将意大利人的洒脱个性更有感染力地展现出来。毕竟对于西装，他更推崇轻松自在的穿着体验。
有别于国内大多表示“黄皮肤不适合穿大地色系”的观点，各种卡其色、烟草棕、橄榄绿却是鸭志田康人的挚爱，温润的质感与他那亲切的性格相得益彰，自然得体。
可能你会觉得他的穿着谈不上惊艳，因为那更多是一种毫无波澜的生活体现。
对于他来说，身上的服装不是具有距离感的陌生人，而是像陪伴自己度过漫长岁月的老朋友，只追求舒服、好看，展现最真实的生活形态。
成为街拍红人的他没有为了收获更多的曝光率而在穿搭上用力过猛，最终反映的形象无疑就是自信过人。
要知道服装只是用来衬托自己，如果反而用喧闹的造型让服装掩盖掉自己的个性，那何尝不是一种本末倒置呢？
可能正是这种忠于自我的穿搭理念，才让鸭志田康人在西服领域中拥有足够的话语权，带领 U.A. 以及 Camoshita 冲出国际。
- Hirofumi Kurino 栗野宏文
说起栗野宏文，相信不少男士们都会有与《WWD》街拍摄影师 Kuba Dabrowski 相同的念想，“希望自己老来也能像他一样优雅”。
那头标志性的飘逸银发，流露出他在服装界的丰富阅历：行年66，已步入花甲之年的栗野宏文依然在时尚零售行业打滚，曾担任过如 COMME des GARÇONS 等知名设计师品牌的资深顾问。
自1989年参与创立 U.A. 以来，栗野宏文同时担任着品牌的采购和高级顾问（闲暇还是一名记者），在日本时装界有着举足轻重的地位。
注重禅意的日本社会，让喜欢洞察社会趋势的栗野懂得以文化的角度切入，深化 U.A. 从设计到销售所带给消费者们的启发性，而不是流于表面地跟随潮流设计，导致无法把产品背后的故事和理念跟大众诉说。
文化是流行的根，不喜欢通过电子媒介接收资讯的他，并代表就会跟社会发展脱轨，服装、音乐、财经等都是他日常关注的文化领域，偶尔还当一下 DJ，为品牌新店开幕式助兴。
其实从他的穿搭风格就可以看出，对各种元素的包容和吸收。以西装为主轴的混搭、Ivy 风为首的休闲化氛围无不流露着其对多元文化的开放态度，但不失克制。
而除了出席商务工作场合的套装之外，最引人注目的莫过于对单西的配衬以及如丹宁、工装等美式风格的诠释。在 bandana 与德比皮鞋的点缀下，为原本粗犷取向的工装造型寻回几分优雅。
作为绅士着装不可多得的图案元素，条纹、格纹也是他的玩花诀窍，一素一花，层次鲜明，不会杂乱无章。
男人衣着，不应该看重是否名牌加身，而是通过服装的比例、线条和剪裁等细节彰显品味，往往更引人入胜。
毕竟随着审美的逐步养成，作为一名成熟的消费者应当学会对产品的品质和意义有所追求。过度追逐物质而忽略了精神层面的文化内涵，无疑是难以填补内心的空洞。
“懂得思考，比起流行更应重视品质，用聪明的方法来置装，拥有属于自己的穿着品味。”
- Motofumi “Poggy” Kogi 小木基史
要数带领 U.A. 在竞争激烈的全球化时尚产业中脱颖而出，自然不少得资深采购小木基史的功劳。
跟很多服装从业员一样，Poggy 也是从店员起步，一步一脚印走到现在的位置。作为U.A.门面三人众中最年轻的他，早就被视为最有潜力的新星，没有之一。
要问 U.A. 对他的“宠溺”到了什么地步，看看能跟资历比他更为深厚的鸭志田康人那样拥有自己的个人品牌，就知道可见一斑。
U.A. 旗下的支线 United Arrows & Sons 是与日本品牌孵化器 Tomorrow 联手捣鼓的项目，而 Poggy 就是那位被选中栽培的孩子。
有别于鸭志田康人的正装品牌 Camoshita，United Arrows & Sons 可谓是名副其实“U.A. 儿子”，U.A. 中的又一个 U.A.。
因为除了 Poggy 主理的设计之外，还有如 Dries Van Noten、Haider Ackermann 和 Sacai 等多个时装品牌的产品可供选购，偶尔还会承接各种联名球鞋的发售活动。
当然，这一切的发生都有赖于 Poggy 所具有的敏锐触角，为他打造出属于独树一帜的个人风格。
传统经典 街头，东方 西方，Poggy 用这两条公式解锁了名为“Sartorial Street”的新颖风格。
他将诸如帽衫、运动服、鸭舌帽、Sneaker 等休闲单品与正装混搭，加上各种吸睛配饰的点缀，是比以往 Smart Casual 更加时髦的穿搭造型。当然，少不了那标志性的绅士帽（宽檐帽修饰大脸，敲黑板，重点要考）
这种别开生面的风格，让 Poggy 迅速在时尚领域站稳阵脚，并成为 U.A. 向世界构建起交流平台的一张行走名片。无论是被众多明星艺人关注的 INSATAGRAM 等社交媒体，还是时装秀展的头排位置，你都能发现他的身影。
正如上一回说到 KOL 买手的资源流量，是亚洲品牌打入国际市场的又一利器，而 Poggy 正正成为了这一说法的试金石。
特别是相对低迷的实体零售，近两年已经有不少品牌加入倒闭潮，纷纷关闭大量门店。对于经济没有太大起色的日本来说，看待增长务必抱有更为谨慎的态度。
相反，像 Poggy 这样靠个人风格进一步输出品牌文化的捷径，无疑是成本不高且收效明显的法宝。至于如何发掘与培养，那就是交给品牌发展的另一个课题了。
