上海第一羊肉汤（是马路街人的过冬法宝）
上海第一羊肉汤（是马路街人的过冬法宝）其故事模板普遍以“乾隆下江南走到某处迷了路”为开头，以厨师“急中生智”、皇帝“拍案叫绝”为结局。放在今天，乾小四就是火爆全网的吃播带货王。民以食为天，中国遍地的名人美食故事，连起来可以绕玄武湖百八十圈。其中出镜率最高的莫过于三个人：要饭的朱元璋、西逃的慈禧和永远在迷路的乾隆。这桌三缺一的穷游大咖，为民间创作提供了取之不尽的灵感源泉，勠力同心地吃出了舌尖上的半个中国。
南京的天被几阵大风拉下脸来，一夜之间开启了速冻模式。但热胀冷缩的定律不适用于任何一个吃货。
贴膘是冬天的正义！
huo一碗“乾隆都说好”的宿州sa汤，是马路街居民对降温攻势的奋起反击。
sa汤野史
民以食为天，中国遍地的名人美食故事，连起来可以绕玄武湖百八十圈。
其中出镜率最高的莫过于三个人：要饭的朱元璋、西逃的慈禧和永远在迷路的乾隆。
这桌三缺一的穷游大咖，为民间创作提供了取之不尽的灵感源泉，勠力同心地吃出了舌尖上的半个中国。
放在今天，乾小四就是火爆全网的吃播带货王。
其故事模板普遍以“乾隆下江南走到某处迷了路”为开头，以厨师“急中生智”、皇帝“拍案叫绝”为结局。
最后也不知道拍烂了多少张饭桌，中国终于诞生了又一伟大菜系——色、香、味、乾隆俱全的“皇帝吃了都说好”系列。
作家马伯庸曾搜罗了数十个美食故事，制成一张《乾隆迷路图》。
我们细究这张图不难发现，心很大的乾隆爷从临沂顺拐到宿州，愣是被同一碗汤套了头。腿妹只能说，缘，妙不可言啊！
把“啥汤”代入模板，故事就很简单了——话说当年乾隆下江南安徽/河南/山东时，尝到这碗特别的汤，龙颜大悦，于是问：“这叫啥？”
……然后它就叫“啥”了。
至于到底是糁汤、饣它汤还是撒汤，根本不重要。它们，都是历史的缔造者。
没有这碗汤，哪来乾隆爷？
围绕这口汤横跨三省的诸多逸闻里，尤属宿州版本的逼格最高。
“月天非一”合为一个sa字，取“月月熬，天天熬，非一日之功”之意。
在杨胖子sa汤店，这一锅汤已经熬了二十多年。
从最早的小推车，做到如今的店面。店和人，都在岁月的风雨中变了模样。
杨胖子把sa汤从两百多公里外的宿州带来了南京，战胜了距离，却无法抵挡命运的无常。
哥哥生病以后，老杨和媳妇接过了担子。顾着老客，招牌和味道都是老样子，几次搬迁也不过前后百米之内。
清晨6:00，马路街边的早餐铺子已经热闹起来。蒸笼氤氲的水汽圈出结界，抗衡着岁暮的凛凛寒风。
进出的食客，有白发老者，也不乏年轻面孔。他们的脸上，无一不写着饱餐后的餍足。
守住了“杨胖子”这块招牌，是夫妻俩最骄傲的事。
做sa汤，说易也难
每一家成功的小店背后，大多都有一个有趣的灵魂人物。
老板娘是杨胖子sa汤的“一把手”，亲历亲为地操持着店里的大小事务。
飒爽豪放的她，聊起天来像一个话题杀手。谈到这一门手艺的心血传承，老板娘一句话就扑灭了腿妹的遐想：
“做sa汤，简单诶。”
sa汤店里没有秘密，灶台上的鸡蛋、香菜和调味料逐一陈列。那一盆褐色汤料，也不是什么秘不可宣的独门配方。
“就是鸡汤冲的胡椒汤，不然胡椒粉飞飞滴，呛skr人！”
碗中敲入一枚鸡蛋，用筷子迅速搅打匀散。再撒上一撮灵魂香菜末。
蛋浆用沸腾的高汤浇沏，绽放成柔黄色的碎絮。芫荽的香气同时被高温激出，去腥提鲜。
最后淋上胡椒和香油，一碗sa汤就此诞生。
这套动作在老板娘手上反复上演了无数次，一招一式，皆是返璞归真。
这是人前的简单，真正入味难调的是汤头和药料。
每晚备好老母鸡汤，与筒子骨同煮。大火猛催1个小时，而后转为小火炖上整整一夜，熬至鸡骨酥烂、鸡肉自成丝缕。
“有些店用鸡胸肉蒙人，都是瞎搞。”对于个别连锁店的荒腔走板，老板娘颇有些忿忿不平。
次日披衣晨起，第一件事便是往汤中投入药料和麦仁。
由此到最后一碗sa汤售尽，店里的忙碌一如锅中热汤长沸不息。
如此日复一日，夫妻俩心无旁骛地守着这一锅高汤，一守就是二十年。
不同于“大姐大”的外表，老板娘招待客人格外和气。
点单时，没有那么多规矩。胃口小的，可以单点半笼；或是来一份蒸饺烧麦对半，一次尝试两种味道。自己带了鸡蛋来的，还能便宜一块钱。
猪肉价格起飞，sa汤是雷打不动的6块一碗，蒸饺和烧麦不得已跟着涨了几涨。14块钱8只，倒也算不上多贵。
“等猪肉降了，我们也降，都是跟客人说好了的。”南京人讲味道，但更重感情，真材实料才能让好口碑得以传承。
老板，一笼一碗！
杨胖子sa汤店，二十多年来只做三样东西，sa汤、蒸饺和烧麦。
如果不认识sa字，进店喊一声“一笼一碗”，更有老客的气派。
凄风冷雨的初冬，暖身暖心的，除了秋裤，还有一碗老母鸡sa汤。
作为宿州寻常之至的早餐吃食，Sa汤绝非是让人一口惊艳的珍馐。
咂透了蛋花的滑嫩和麦仁的软糯后，鸡肉的醇厚香气才由内向外散发而来。
胡椒带来的辛辣回味，是粗犷外表下醇厚绵长的内力。鸡汤的的滋补与药料的后劲激出一身热汗，畅快淋漓，好似打通全身的任督二脉。
蒸饺的手艺来自南京最早的上海师傅，肉馅包入了皮冻。一口咬下去，溢出的汤汁烫过舌尖直抵喉咙。
没有辣椒油，一碟陈醋最宜解腻。
喝一口辛咸的热汤，再咬一口鲜甜的汤包，搭配得刚刚好，不得不说马路街的吃货们真是太会吃了！
烧麦，主食里包主食的神奇存在。糯米、肉丁和香菇，经济实惠的用料演绎出市井最踏实的美味。
面皮颇有韧劲，肉丁与糯米的比例恰到好处。糯米绵密扎实，粒粒粘连。咬下去是胜似肉味的肥厚感，完美治愈清晨的饥饿。
一扫而光的笼屉，是对冬日最大的尊重。
总有人说，南京大概是最不排外的中国城市。它的温和与包容，是异乡人年年“热死一次冷死一次”也愿久留的原动力。这一点，在吃食上表现尤甚。
江湖浩瀚，帮派林立，南来北往的手艺在这座城市落地生根。如《早餐中国》的标语所言：“只需早起，你就能找到故乡。”
人回不了家，就让胃先回家。趁热，喝尽这一碗辛香醇厚的皖北味道！
