凤凰古城游玩手记（读山）

凤凰古城游玩手记（读山）踏进那个被民间称作为半古半新的“沈从文广场”时，便来到古城真正的入口处。只见两条小巷子一东一南，凤翅似的朝前鼓翼而去，继而一条条幽深的小街射眼而来。脚下是黑黝黝的青石板，油光锃亮，一块挨着一块，上面刻满了不知多少脚丫子亲吻它时踩踏的小坑小洼。街道两边是店铺和商铺，大多为两层楼，木窗木门，上面刻满花鸟虫鱼和走兽，房檐翘起，仰头只能看见一线天。在沈从文童年生活的年代里，这些可能就是当时供小城人生存的伞铺、染坊、肉案、皮鞋店、剃头铺等一应杂七杂八油盐酱醋的店铺了。现在摆满了花花绿绿的旅游产品。时不时就有当地睫毛长长的俊俏女子，站在店铺前，手拿“棒棒糖”嗓子尖尖地招揽过往客人，模样极像沈从文笔下当年的翠翠和夭夭。倘若打听沈从文的故居，她即刻睫毛一闪，光光的眼珠子骨碌碌一转，上下把你一打量，便问你读过“沈老”没有？读过，她的小手指左一比画，右一比画，你便知路该怎么走；倘若没读过，她锐声一笑，极瞧不起

知道凤凰古城，全是因了一个叫作沈从文的文学大师。

那时候，还是20世纪80年代初，文化刚开禁，我的一个表弟在南方上大学，不知他用什么办法，竟然打听到香港三联书店出版了一套十二卷本的《沈从文文集》，辗转托人买下给我寄了回来。在那个年代里我当然如获至宝。于是，我便知道了湘西有座古城名凤凰，那里有杀人如砍西瓜的土匪，有放蛊害人的老太婆，有从千里之外赶着尸体回归故里的赶尸匠。当然，还有在沱江流域撑船撒野的水手，在茶峒渡口放牧童年的翠翠，在吊脚楼的暮色中倚窗凝望的小妇人……这一切的一切，对于思想久已为革命辞藻禁锢的我，竟觉得是那样不可思议，那样淳朴深沉，那样摄人魂魄。于是，心中偷偷萌生出一个念想，等有朝一日手头宽裕了，别的地方宁可不去，但古城凤凰却是须去不可。我得用自己的双眼亲自触摸一下沈从文先生笔下的山和水。

没料，世事沧桑，一晃就是二十多年。

最终能促成此行，全是因为儿子。

庚辰年关，儿子放寒假归来，说起春节打算，他脱口就是“去凤凰”。话一落地，网上订票，连夜收拾行装，仅仅一个白天一个晚上，我们一家三口六只脚便踩到了凤凰古城的青石板上。

此时已是甲午年春节的大年初二，凤凰古城上空飘洒着蒙蒙细雨，大街小巷早已人满为患。四处一打问，几乎所有的宾馆都已爆满，更别说沱江两岸别具一番风情的吊脚楼客栈了。幸亏一个中年模样的当地人，一看我们托着行李东奔西颠，才用手一指，让我们尾随一群同样无处落脚的大学生，辗转来到新城的一个角落里，在一个简陋、潮湿、没有暖气的“宾馆”中住了下来。

当然，这一切都无所谓。我们原本就不是来享受的，行李一放，甚至来不及扒一口饭，穿过一条车辆拥挤的马路，便直奔“古城”而去。

也许就因这一条马路，对外地人来说却恍同两个世界。一边是水泥堆砌毫无特色的高楼大厦，一边是古朴典雅20世纪留下来的小巷民居。

踏进那个被民间称作为半古半新的“沈从文广场”时，便来到古城真正的入口处。只见两条小巷子一东一南，凤翅似的朝前鼓翼而去，继而一条条幽深的小街射眼而来。脚下是黑黝黝的青石板，油光锃亮，一块挨着一块，上面刻满了不知多少脚丫子亲吻它时踩踏的小坑小洼。街道两边是店铺和商铺，大多为两层楼，木窗木门，上面刻满花鸟虫鱼和走兽，房檐翘起，仰头只能看见一线天。在沈从文童年生活的年代里，这些可能就是当时供小城人生存的伞铺、染坊、肉案、皮鞋店、剃头铺等一应杂七杂八油盐酱醋的店铺了。现在摆满了花花绿绿的旅游产品。时不时就有当地睫毛长长的俊俏女子，站在店铺前，手拿“棒棒糖”嗓子尖尖地招揽过往客人，模样极像沈从文笔下当年的翠翠和夭夭。倘若打听沈从文的故居，她即刻睫毛一闪，光光的眼珠子骨碌碌一转，上下把你一打量，便问你读过“沈老”没有？读过，她的小手指左一比画，右一比画，你便知路该怎么走；倘若没读过，她锐声一笑，极瞧不起你的样子：“没读过？那先把古城读一遍，再去读‘沈老’，兴许你也有一肚子学问了。”末了，就让你尝她手中的“棒棒糖”，尝了就得买，不然，连自己都觉得不好意思。

于是，就读。穿过一条街又一条街，进出一道门又一道门。读杨家祠堂二重门上的牛头和木雕蝙蝠，坐在翼角高翘、挂着“观古鉴今”蓝色大匾的戏楼下，读小曲声声，锣鼓锵锵，正在演出的“文茶灯”。两边长廊中，似乎当年并不怎么安分的沈从文正翘起脚尖在人的肩膀旁打晃晃；登万寿宫拾级而上，去肖公殿、晏公殿、财神殿、雷祖殿、观音殿读玲珑剔透、错落有致的湘西民间建筑群落。保你没有学问，也可以回去绘声绘色地给人大讲一通湘西汉人和苗人的灵秀与神奇；穿行于北门、东门的城洞中，手摸铁皮包裹、圆头大铁钉密铆其上的大铁门，脚踩紫红色条石砌成锈迹斑斑的古城墙，望一眼其上石刻的“壁辉门”、“升恒门”，遥想辛亥革命，那些手执大刀的苗人和汉人几番攻城时，这里曾为推翻帝制，上演过悲壮的一幕又一幕。于是你就觉得这凤凰古城之所以“古”，原来它和沈从文，和来这里的每一个人都是血脉相连的。

当然更要读的还是沱江。沈从文笔下的老水手、小女子、橘园主人、撑船汉子，很多人物、很多故事就活生生存在于这一脉绿水中。和所有奔腾的江水一样，这一条江水也被当地人叫作母亲河。只是它能淘菜、能洗衣、能照见人影影，也更清澈、更透亮。缓缓地绕着城墙根走，南去的柔波中有摆动的水草像小女子似的在招着手。江面上有竹排、有乌篷船，有穿着苗族服饰、打扮俏丽的小姑娘站在船头唱着古老的小调。船儿荡荡、曲儿悠悠，自然还有艄公的号子声，铿锵有力，粗犷奔放，穿越的又是一种别样的天籁。桨声、曲儿声、号子声顺水而下，弹奏着横跨两岸琴弦般的风雨桥，从江面铺展开去，确像一幅婉约派江南文人的水墨画，超凡而悠远。扑入眼帘的还有沿江两岸那些独具一格的吊脚楼，那可是凤凰古城的最大特色。据说它的建筑模式距今已有四千多年。吊脚楼依山而筑，正屋建在平地上，上下两层，一面靠山，其余三面悬空，仅凭一根根木柱子支撑，就将其稳稳当当悬挂于沿河两岸。雕花窗子微启，时不时还有一妙龄女子倚窗而望，自然而然能让人联想到沈从文笔下，20世纪30年代那些独守闺房、等待情人归来的小女子。及至夜幕降临，微风轻拂，天上一轮明月高挂，沿江两岸灯笼高悬，客栈霓虹灯闪烁，火样的光亮和宝石般的绚丽交相吐辉，吊脚楼，风雨桥倒映水中，呈金溢彩。偶尔一艘小船驶过，卷起一层层涟漪，摇得圆月、灯笼、楼阁，忽儿东、忽儿西，宛如南京六朝桨声灯影里的秦淮河，真是思也悠悠，情也悠悠，这凤凰古城越读就越有味了。

也许因了这水，因了这城，上古及今，这里的人物就像泉眼里的泉水，“咕嘟”、“咕嘟”一茬一茬地朝出冒。远的不说，仅现代就“冒”出了民国第一位内阁总理熊希龄，抗英名将郑国鸿，钢铁专家肖继美，文学大师沈从文，山水画家黄永玉……仅凭如雷贯耳的这几位，就够吓人的，你能不临江而叹、倚桥而歌！叹这柔情的水，歌这古朴的城，怎么偏偏就聚了一个物华天宝，造了一个人杰地灵。

读犹未了，日已西沉。我们再一次漫步在风雨桥，坐在微风拂面的栏杆上，听游人一页一页地翻阅着古城的往事，看江水一圈涟漪一圈涟漪地诉说着凤凰的神奇。一时，我们都不知自己是人是仙，羽化在了这一片山水中。

儿说：这古城真不该是古城，是厚厚的一本书。

妻说：是一盘香喷喷的腊牛肉，越嚼越有味。

我什么也没说。我只知道它是埋在地下刚挖出来的一坛酒，一走进人就醉，醉在了小巷幽幽的石板路，醉在了烟雨苍茫的吊脚楼，醉在了沈从文先生的字里行间中……

于是，又走、又读。

2014年5月20日

作者简介

王盛华，本名李重华，笔名梦之。著名作家、评论家、书法家、文化学者。毕业于西北大学中文系。

系中国作家协会会员、中国书画家协会名誉主席、全国国学机构联席会议副主席、中国民主同盟陕西省委艺术委员会委员、陕西省国学研究会常务副主席、长安大学客座教授、西北大学现代学院教授、西安城市建设职业学院客座教授、陕西省民间文艺家协会顾问、陕西省孔子学会顾问等。曾任《西部艺术报》总编、陕西省文联组联部主任。出版《梦中家园》等著作20余部，获全国奖37次。