春菜有哪些味道（这么多春菜我还没吃过）
春菜有哪些味道（这么多春菜我还没吃过）春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。很简单，万物春天萌发，夏天滋长，秋季收获，冬季储藏，这是农业的一般规律，所以古人推崇“春初早韭，秋末晚菘”，早春鲜嫩的韭菜和晚秋时节打过霜的大白菜，都是应时当令的新鲜蔬菜啊。李白述景，东坡便写食，跨界翘楚苏东坡的《春菜》诵咏美好季节中“不吃不足以谈人生”的食材那简直堪称手到擒来，几乎一网打尽了阳春三月这短暂时光中该吃能吃的食材。惊蛰过后，万物生长。春分过后，白昼长了，太阳暖了，作物们更从蛰伏状态中苏醒过来，精神抖擞地进入天地俱生阶段。诗仙李白说：“阳春召我以烟景，大块假我以文章”，形容的便是阳春三月的胜景——大自然又开始展现季节锦绣，这里的“大块”，在诗仙那个年代，代表的是“大自然”的意思，不是“很大块”的“大块”。
香椿、荠菜、荞菜、春笋、春韭、芹菜、茭白、马齿苋、蒲公英、车前草……恰是春菜好时节，且吃且珍惜。
文 | 图 抓总
编辑 | 王琦璋
春三月中气：惊蛰，春分，清明。
惊蛰过后，万物生长。
春分过后，白昼长了，太阳暖了，作物们更从蛰伏状态中苏醒过来，精神抖擞地进入天地俱生阶段。
诗仙李白说：“阳春召我以烟景，大块假我以文章”，形容的便是阳春三月的胜景——大自然又开始展现季节锦绣，这里的“大块”，在诗仙那个年代，代表的是“大自然”的意思，不是“很大块”的“大块”。
李白述景，东坡便写食，跨界翘楚苏东坡的《春菜》诵咏美好季节中“不吃不足以谈人生”的食材那简直堪称手到擒来，几乎一网打尽了阳春三月这短暂时光中该吃能吃的食材。
春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。很简单，万物春天萌发，夏天滋长，秋季收获，冬季储藏，这是农业的一般规律，所以古人推崇“春初早韭，秋末晚菘”，早春鲜嫩的韭菜和晚秋时节打过霜的大白菜，都是应时当令的新鲜蔬菜啊。
“春菜”这两个字，也可视为某种意义上的统称，即从立春之后到立夏前这段时间里大体上能够吃到的、并非一年四季都有的菜，如香椿、荠菜、荞菜、春笋、春韭、芹菜、茭白、马齿苋、蒲公英、车前草、榆钱等等……
春天向来不吝惜自己的脚步，唯恐走慢了对不起各位，尤其在北纬23度的大广东，更是短暂得令人几乎无感就已经跌进了漫长的挥之不去的夏天，所以在这个一闪即逝的春天里，当然还是用新鲜的春菜让唇齿留香、把春留住了，恰是春菜好时节，且吃且珍惜！
一年之计在于春，
多吃蔬菜少吃肉
一年之计在于春，春天是适合养生调理的季节，经过一整个冬天的“蛰伏”，人体比较普遍地会缺乏多种维生素、无机盐及微量元素，所以春季要多吃蔬菜，尤其是当地当季的蔬菜，多吃蔬菜少吃肉是硬道理。
那么说到吃春，就不能不提到春笋。
英德麻竹笋，图自南方优品
脆嫩鲜这三个字是这白胖白胖家伙的滋味写照，“尝鲜无不道春笋”，连苏东坡都说“要想不俗与不瘦，天天竹笋焖猪肉”，可见笋的清雅隽永。
不过笋这种东西，湿气有点重，尤其在广东这样的潮湿地带，着实不宜多吃，但真的很少有人能抗拒春笋的甘甜、冬笋的肥美。
广东也得了粤北韶关和清远的地域优势，出产的笋子令人赞不绝口，清远英德的麻竹笋更是远近闻名，是出口级别的农品。
广州W酒店紫艷中餐厅出品的清鸡汤浸春笋
拿一只五六年鸡龄的老母鸡，煨成看着清实则滋味并不寡的清鸡汤，用这鸡汤来浸切成片的春笋，比之江浙一带的腌笃鲜，那也是毫不逊色的。
“三月八吃椿芽”，
你爱与不爱，香椿它就在那里
俗话说：三月八，吃椿芽。
说到香椿这样物事，咱们从汉朝就开始吃了，一度还被奉为贡品，主要吃的是它头茬儿的嫩芽，而且一定是要选质地最嫩、最新鲜的香椿芽，因为不同地区、品种和生长期的香椿，其硝酸盐和亚硝酸盐的含量都有差异，但椿芽之初硝酸盐的含量基本上是最低的，吃的时候拿开水略焯那么一下，就更好了。
香椿
不过但凡具有独特气息的植物，其实是很挑人也很被人挑的，像是香菜、茼蒿、榴莲这些都如是，喜欢吃的就觉得好吃，甚至追着吃，不喜欢的那千万别让他们看见这些东西，所谓“一样米养百样人”，就是这意思，到了香椿这里，也一样，不喜欢吃，就不要勉强自己，可以吃的东西那么多，何必呢你说是不是？
香椿的惯常做法不外是炒蛋、煎蛋或凉拌，可以算是老生常谈了，所以今年有的粤菜老师傅看不过眼出了手，拿着香椿去搭配了近年来突然间流行起来的东海大黄鱼，想着用大黄鱼的鲜来加持一下香椿那股独特的味道。
于是这样一道香椿和东海大黄鱼混合做馅儿、拿腐皮一卷炸了吃的香椿黄鱼卷便横空出世，你别说，味道还真和谐。
广州白云宾馆白云宴中餐厅出品的香椿黄鱼卷
饮食之道就是这样的吧？推陈出新，食材与食材之间的搭配、味型与味型之间的变换，各种尝试的过程既有趣又有道理，老一辈儿的人习惯下来的搭配法则，除了避免食物间相生相克之余，就是它们搭在一起是真搭，好比广府人家的荞菜炒烧肉，绝配。
与烧肉的缠绵悱恻，
不是荞菜这一生的宿命
主要生长在长三角及以南省份的荞菜，吃它的人却主要集中出现在珠三角，跟香椿刚好反了过来，尽管没有十分确切的数据统计，但一定概率上广东人吃香椿的不多而吃荞菜的多。
荞菜属于百合科葱属，很多人会误认为荞菜就是葱，实际上它的味道比葱含蓄，类似葱的小辛辣，但又若隐若现，最主要的还是那种脆生生的口感惹人爱，很多老广都很熟悉荞菜的这个味道。
荞菜河虾小炒皇
珠三角以外的地方吃的是藠头，就是长得像大蒜瓣常被腌制成咸酸的那种“头部”，作为餐前小食开开胃是极好的。
荞菜与肉类，特别是比较香口一点的肉类搭配，效果都不错，这当然与广东人清明祭祖“拜山”的习俗脱不开关系。
每年清明节前，家家户户都要准备“金猪”（烧猪）祭祖，所谓“金猪”，是在烧乳猪头部插上用金色纸张制作的簪花，告慰先人之余，也寓意家族兴旺、事业红火、百病不侵、招财进宝。
祭拜后，人们便将烧猪肉分了带回家，与荞菜一同炒食——千百年来几乎成为清明节气的一部分，甚至有不怕麻烦的人家，还会用荞菜配上鸡蛋丝、烧肉丝做成春卷，吃完这些，才算真正执行完了这一年的“行清”任务。
荞菜炒烧肉，图自百度百科
广州的西汉南越王墓出土过一尊炉具，炉壁两侧铸有4头小猪，在一旁的铜鼎当中是乳猪的遗骸，可见两千多年前的西汉都已经开始出现烧猪这种食物了……
说到这里，也顺便提一嘴跟荞菜同等待遇、多年来惯常被“许配”给烧猪肉的另一个春日时令食材——茭白，同样是江南一带的产物，广东人叫它“茭笋”，同样以烧肉配之，因为茭白这种粗纤维的、菰的花茎受刺激后形成的纺锤形菌瘿，是“受物”当中的“受物”，不借助点儿外力给它“装扮装扮”是“没办法出来见人的”，故此红烧、焖、扒这样的烹饪方式也就多见于茭白身上了。
手打鱼腐扒茭白
而今，荞菜在珠三角春时这短暂的“荞生”，也并非仅仅是贴服于烧猪肉这一味，它也被粤菜师傅们拿来配美国谷饲安格斯牛肉粒或西江、北江的小河虾，不管配什么，荞菜那自成一格的似葱不是葱、似韭又非韭的味道，也如西子湖一般，浓妆淡抹总相宜。
说说， 你都吃过哪些春菜？
END
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