定制西服你该知道的十二件小事（小白入门定制西服的那些事）
定制西服你该知道的十二件小事（小白入门定制西服的那些事）分为羊毛wool、羊绒Cashmere、马海毛Mohair、人字呢Herringbone、涤纶terylene、绸缎satin、棉布cotton、亚麻布Linen、牛津布/牛津纺oxford cloth、莫代尔modal、灯绒芯Corduroy、灯绒芯Corduroy、丝绸silk等（1）材料：目前国内大多都是“门店试穿量体→工厂制作→半成品试衣→工厂完成成品”几个环节；3、西服定制的核心点：4、面料：
【第一篇】理论篇1、定制西服是什么？
首先，大家要了解一下什么是定制西服，定制的优缺点
- 优点：比成装更适合个人的体型，上身效果更好，穿着体验也更佳，同时同等面料价格比品牌成衣更低；
- 缺点：现在西服定制的门店很多，水很深，很容易被忽悠，无法立即拿到，通常需要20-30天的制作周期，同时没有品牌效应和保证；
定制也分为“半定制”和“全定制”，现在国内基本上绝大部分都是“半定制”，即销售人员会收集你的尺寸和各种选择，并把这些送到制衣工厂，再生产制作出成品，价格相对性价比较高（接下来提到的定制都是指半定制）；“全定制”就是从头到尾的定制，它可以采用任何形式、任何形状、任何面料，通常是由两到三个裁缝手工制作，当然价格也很可想而知。
2、西服定制（半定制）的流程：
目前国内大多都是“门店试穿量体→工厂制作→半成品试衣→工厂完成成品”几个环节；
- 门店：门店负责销售和服务客户，基本上会有样衣试穿（注意守规矩的门店是不会让客户试穿其他客户定制的衣服的，因为对已购买用户衣物可能会有损伤，同时尺码也不会合适）→找到合适的款式及颜色 → 再选择布料（下文会提到），不同布料会有不同价格 → 议价及成交 → 老师傅量体；之后就是等待半成品试衣，针对不合适的地方进行一次调整；在之后就是拿到成品啦
- 工厂：工厂负责西服的制作环节，一般门店的量过小，是无法支撑一个工厂的，所以可能存在一厂多门店的情况，但是每个门店的售价其实是不一样的，这取决于门店的营销能力和你的砍价能力啦
3、西服定制的核心点：
- 经验丰富的量体老师傅：有经验的老师傅量体很专业，不仅会测量你身体的各个数据，还会针对你的体型进行记录，并做量化调整，例如是否轻微驼背、高低肩、盆骨前倾等，在针对这些情况对西服数据做微调；另外，还需要注意的是量体的老师傅是否参与打版，即将测量的情况画出图纸，一般门店为了节省成本，会让年轻一些的量体师负责量体，然后仅仅把各个数据提供给工厂，工厂负责打版和制作，这样不一定会很准确；
- 面料：好的面料和差的面料差距还是很明显的，可以从手感、色泽度、柔软度、触感等多个层面感知出差别，下文慢慢说；
- 制作工厂：不得不提到制作工厂，这是我们消费者看不到的，但是确实最重要的一环，因为我们并不知道背后是小作坊、做成衣的流水线工厂还是真正做定制的工厂，小作坊每年制作量有限，水平良莠不齐；做成衣的流水线工厂就不是做定制的，很难按照真正满足制作的尺寸；真正做定制的工厂和有水平高下之分，可能会反映在价格上，但是我的走访，价格更多还是取决于门店销售人员的忽悠，这方面确实看人品啦
4、面料：
（1）材料：
分为羊毛wool、羊绒Cashmere、马海毛Mohair、人字呢Herringbone、涤纶terylene、绸缎satin、棉布cotton、亚麻布Linen、牛津布/牛津纺oxford cloth、莫代尔modal、灯绒芯Corduroy、灯绒芯Corduroy、丝绸silk等
别担心，虽然这么多，但是羊毛wool比较主流的材料，建议100%全羊毛wool或至少90%以上羊毛wool；如果想亮一点就加一点丝绸silk；
（2）面料支数：
支数是衡量面料品质的指标之一，用英文字母“S”表示。重一磅的原羊毛纺织出的纱线有多少个840码（1码等于0.9144米），称为多少支。
支数越高，纱线就越细，毛料质感就越柔滑，同时对纺织技术和羊毛品质要求越高，相对价格也越高。但是面料支数与面料品质没有必然关系。
大于100支的面料才能称为“super”，高支数面料细腻精致，高质感，对日常打理的要求也相对较高。
基本上选择110s-150s即可，并不是越高越好，过高容易磨破同时不抗皱。
（3）面料克重：
克重指每平方米面料的重量是多少克，一般以OZ（盎司）或者G（克）进行标识。
面料支数相同时，克重越高，面料更加厚重紧致，也更挺括。但是面料克数不是越重越好，依特性而选适合的，四季款西服克重在260-300g，夏季可以选择240g以下，冬季建议300g以上；
其实在走访门店的过程中，并没有很明显的感觉到各个品牌之间面料的差异，可能会在工艺、原材料、质感上稍有不同，但是并没有质的差距，可能在成装后会有一定差距。
5、辅料与细节：
（1）纽扣：
西服辅料中最容易辨识的就是纽扣，纽扣质感很重要，有可能会高端面料被低质纽扣影响。和面料一样，高档纽扣通常是天然材质，常见的有牛角扣、贝壳扣、果实扣三种。
牛角扣质感深沉（适合正装西服），贝壳扣富有光泽（适合亮色西服），西服果实扣常用南美象牙果来做。
（2）里布：
通常比较好的里布是真丝和宾霸；可以看西服里布洗水标上上的成份；
- 宾霸学名叫铜氨丝（铜氨纤维），相较于真丝有价格优势，除了手感和光泽不如真丝以外，其它优点众多：吸水性好并且散水散热速度快，不易产生静电，光滑柔软，有光泽，并且环保；
- 真丝也有以上优点，但有一个比较明显的缺点就是比较脆弱，容易勾丝；而且勾丝后就难以复原。
（3）内衬：
内衬是填充在西服面料和里布中间的衬布，由毛、麻、棉编织而成，分为“ 粘合衬”、“半毛衬”、“全毛衬”；
- 粘合衬：粘合衬90%以上的品牌成品西装，基本上都是普通粘合衬工艺的西装，而作为西服定制店，基本不会采用粘合衬；目前都使用这种工艺，这种西服定制工艺制作简单，成本低，做出的西装前身平整生硬，耐穿性较差，定型同样单薄松垮，目前都使用这种工艺，这种西服定制工艺制作简单，成本低，做出的西装前身平整生硬，耐穿性较差，定型同样单薄松垮
- 半毛衬：也被称为“半麻衬”，相比粘合衬是相对高级别的西服定制工艺。毛质胸衬从上而下到达西服前身的腰部，西装定制中半毛衬西服的前身驳头处不粘衬，而是将毛衬与面料要直接纤缝上，毛衬与面料的纤合均匀适宜，松紧适当，呈现自然的外翻状态，让穿着的人显得前胸挺阔饱满。
- 全毛衬：又称“全麻衬”，往往只出现在国际顶级西装品牌和高端西服定制店中，不使用粘合剂粘合，而是完全依靠毛衬来衬托西装的造型，胸衬从上而下到达西服前身的底部，全毛衬西装工艺复杂，非常费工耗时，大大增加西装的制作成本高。
（3）垫肩：
现在的好垫肩一般都是薄厚适中的（一些休闲西服可以用更薄的），并且是经得起时间检验的，穿久了不觉得压肩膀的；但是也由于不同的风格和不同的工艺，可能会显得不一样，例如具有英国风格的西服，垫肩都非常厚，追求了视觉上的威猛，但是牺牲了舒适度。
（4）真袖衩：
西服袖口的纽扣可以解开的就是真袖衩，不能解开的是假袖衩，假袖衩缝制起来要比真袖衩简单很多，但功能性上则会打折扣；
（5）防风带：
双开衩的防风带，可以保证即使在刮风的时候下摆左右两侧保持稳定
如果你的预算在￥8000 ，需要做一个四季款的定制西服：
- 面料：可以选择纯羊毛（100%wool），或羊毛 更高级材料；
- 支数：130s-180s（越高越贵）；
- 克重：260g-290g（价格和克重无直接关系）；
如果你的预算在￥50000 ，需要做一个四季款的定制西服，可以去试试国外出名的老裁缝店，或者全定制
