吃馄饨不喝汤把馄饨当饺子（谁能将时间叠起）
吃馄饨不喝汤把馄饨当饺子（谁能将时间叠起）最打脸的是，2017年秋天到2018年夏天，自己其实一直在偷偷买船歌家海鲜水饺的“四季限定款”。撇开当时卖家推新促销，把高端货卖出白菜价的缘故之外，对于精致而别具匠心的食物，我向来缺少抗性。更何况海鲜入馅，本就比纯肉馅讨喜得多。但对外说着“不爱吃饺子”的时候，其实是亏着心的。因为会这样说，只是为了规避试错风险；实际上有来头的饭店里那些饺子，津味素（腐乳白菜豆芽菜）、黄瓜虾仁、牛肉胡萝卜这三种，我都喜欢得死心塌地，哪怕是韭菜馅的也会吃上两个——自带“余香”而不是“遗臭”效果的韭菜饺子，确实蛮好吃。北方的食物习惯做大份，满盘满碗的热情，一股脑地端上来给你，然而细节方面往往失于精致。比如这边最喜欢吃的韭菜饺子，那韭菜通常是不挑不选的。所以饺子好不好吃，有没有葱韭臭气，端看当天菜场小贩的良心。和调馅用猪肉还是鸡蛋无关。而怕踩坑的我，一般都说自己“不吃韭菜”。因为踩坑的概率太高了。又比如三鲜馅……快
立冬这天，家人发信息来，嘱咐别忘了吃饺子。漫应了一声之后，好半天才反应过来：不是冬至吃饺子吗？
竟不知道究竟谁是南方人，谁是北方人了……哈哈哈哈（图片来源：网络）
无所谓，反正本来是准备包馄饨的。都是不发酵的皮子裹着一卷馅，然后放在水里煮。就假装是一回事吧。
虽然说北方人对饺子的热爱，经常被全国网民毫无恶意地拿来取笑，但作为一个假天津人，我对饺子是真的爱不起来——可能是因为从小就一直在吃，吃伤了；也可能是在地域文化方面有先入为主的排斥。不过，最重要的原因大概还是：不够好吃。
北方的食物习惯做大份，满盘满碗的热情，一股脑地端上来给你，然而细节方面往往失于精致。比如这边最喜欢吃的韭菜饺子，那韭菜通常是不挑不选的。所以饺子好不好吃，有没有葱韭臭气，端看当天菜场小贩的良心。和调馅用猪肉还是鸡蛋无关。
而怕踩坑的我，一般都说自己“不吃韭菜”。因为踩坑的概率太高了。
又比如三鲜馅……快算了吧，我就没见自家哪个亲戚包得好过：猪肉不是过肥就是过瘦，结果饺子要么肥得能滴出油来，要么瘦得柴柴的，几乎没有香味。搭配方面也是乱来，除了必不可少的虾仁，白菜、香菇、韭菜、鸡蛋等等随意排列组合，理论上都没毛病，却硬是能给你调出吃两个就没了胃口的效果。
但对外说着“不爱吃饺子”的时候，其实是亏着心的。因为会这样说，只是为了规避试错风险；实际上有来头的饭店里那些饺子，津味素（腐乳白菜豆芽菜）、黄瓜虾仁、牛肉胡萝卜这三种，我都喜欢得死心塌地，哪怕是韭菜馅的也会吃上两个——自带“余香”而不是“遗臭”效果的韭菜饺子，确实蛮好吃。
最打脸的是，2017年秋天到2018年夏天，自己其实一直在偷偷买船歌家海鲜水饺的“四季限定款”。撇开当时卖家推新促销，把高端货卖出白菜价的缘故之外，对于精致而别具匠心的食物，我向来缺少抗性。更何况海鲜入馅，本就比纯肉馅讨喜得多。
先说春天。梭鱼肉在春天最细腻紧实，用它包成饺子后，那味道虽然谈不上惊艳，却也足够让人念念不忘。又有荠菜也同样是春天的恩物，和蚬肉一起调了馅，味道生机盎然。还有水萝卜也是春季时鲜，脆嫩甘美，汁水充盈。把它和虾仁搭在一起，味蕾便体验到了难得的鲜甜。
夏天也有惊喜。尽管当季的海胆水饺是时令性最强的“明星款”，我却觉得味道过分秾丽，反而不美。不似当季另外两款产品——黄瓜虾仁和冬瓜蛤蜊两种水饺，分别讲的是“清爽”和“清热”，吃起来也清鲜无比，的确对得起这一连串的“清”字。
想吃啊真的想吃啊！以前在烟台吃到的黄瓜虾仁饺子简直太美味啦！（图片来源：网络）
秋天有什么呢？船歌是山东品牌。天津人吃皮皮虾讲究在春天，因为春天的皮皮虾才有黄（虾籽）；但山东人吃虾虎（皮皮虾）讲究在秋天，因为此时的虾虎肉质最为丰腴细嫩，配猪腿肉和韭菜调成馅，无论味道还是口感，都平衡得恰到好处。不吃上一口，体会不到个中妙处。
相比之下，冬天的季节限定就平淡多了，当季取野生鲈鱼肉包的饺子也没什么让人印象深刻的地方，倒是霜降后的胶州白菜味道清甜，和青口贝调馅后，包出来的饺子别有一番轻描淡写的韵致。是北方人最爱的家常味道，却又不失清隽。
上述每季“限定款”都包括四种水饺，说是一季的时鲜，一袋饺子拆两顿，很快也就吃完了。不过船歌的厉害在于，能把各种海鲜的不同味型，都尽量保存在水饺馅的汤汁里面，每一口都带着原生态的鲜美；缺点则是略微油腻——这也是没办法的事。油不够多，是很难把食材的鲜味“浸出”和“封存”出来的。
即使如此，为了要应不同时令的景，还是陆续尝遍了船歌四个季节的“限定款”。而这段“跟着节气过日子，随着船歌吃饺子”的记忆，碰巧在立冬次日，被朋友阿风分享的学习笔记唤醒。
尽管平时开玩笑时说阿风是师弟，但心里清楚，这家伙心目中的终极导师，乃是著名美食评论家周彤老师来的。自己和他，看起来同样对本帮菜跃跃欲试，实则各入一门。不过求同存异也没啥不好，日常交流时，总能互补短长。就比如这次翻看他的笔记时，自己觉得有用，于是一边抄录一边整理的内容——
“食材的择取要讲天时，‘天时和物种是相辅相成的，二者缺一不可’。如立春的榆钱，雨水的韭菜，惊蛰的豆芽，春分的荠菜，清明的螺蛳，谷雨的香椿，都有讲究。比如雨水时的小韭菜味道清新，不会给人老辣的感觉（完美解答了前面关于韭菜的问题）；又比如荠菜虽然在春分前也能吃到，但嫩则嫩矣，那种野生植物该有的、生气勃勃的香味，犹嫌不足。”
可爱的小荠菜（图片来源：网络）
我不知道阿风在整理这些笔记时，想到的是什么（多半是理论方面的各种印证），但是本人生性顽劣，记录到这里时，心思就已经飘远了：顺着笔记的内容，想到了“不时不食”的船歌水饺，然后又想到了更多曾经为了“天时”两个字，追赶过的食材或食物：春天的腌笃鲜、酒香草头、葱香蚕豆；夏天的捞汁海蜇、糟卤毛豆；秋天的梭子蟹炒年糕、冬天……冬天还没到呢。
哦，对，昨天已经立冬啦。那么今年的冬天，是用一碗馄饨拉开序幕的。
最后吃的是本帮风格的荠菜香菇猪肉大馄饨，自己包
说起馄饨就更有意思了。记得和阿风的初识，就是在听关于馄饨的新课时。那时还不熟，偏巧好话没好说，杠上之后好悬没动手开掐。那气的！之后挺长时间里，一想起当时的事情，都会鼓得像河豚一样……没想到后来竟然成了朋友，这谁能想得到呢。
河豚！（图片来源：网络）
和饺子不同的是，馄饨对我来说，承载着更多重要的回忆（见《馄饨：寄生在〈大明宫词〉上的回忆》）。如同《大明宫词》中太平念念不忘的那碗馄饨，寄托着她少女时期的理想；自己心中也有着一碗馄饨的守望，属于年少相知的竹马郎，和两小无猜的漫长相伴……但终究要翻页了。
翻页？做不到的（图片来源：《大明宫词》）
翻页是今年的事情。当然不止是托赖和师弟在馄饨课上“不打不相识”的那顿嗷嗷乱叫，让事关馄饨的情绪转了调性；关于改变的伏笔，其实是在年初，自己还懵然不觉时，就已经被铺设了——2020年1月23日，决定重新出发，认真生活的时候，曾经把这样的愿心写在台历上。
那天的台历内容竟然就是：本帮菜肉大馄饨。
1月。还完全不知道“本帮菜肉大馄饨”是什么东西
虽然当时对本帮馄饨还没有概念，但其实早就已经吃到了：在船歌的促销活动结束后，为了让冰箱里的速成主食不断顿，又瞄上了“一旬一味”这个馄饨品牌。
从名字推测，“一旬一味”起初也是想做时令款的；但不知是研发方面跟不上，还是食材供求有困难，总之我只在他家吃到过一种时令产品，就是秋天的板栗猪肉馄饨。当时同步推出的蟹粉大馄饨虽然也很秋天，但如今这款馄饨和本该属于春季的香菇荠菜馄饨一样，成了四季常在的镇店款——确实方便买家解馋，却也失了等待中的趣味，有些可惜。
一旬一味的蟹粉大馄饨（图片来源：一旬一味）
一旬一味的馄饨品类，还有蛋黄鲜虾、三鲜、素三珍等等，都逐一尝试过，不赘述。要特别说明的是，这个上海品牌虽然现在也做烧麦、云吞等速食，但毕竟是靠本帮风格的手工大馄饨起家的。记得自己第一次见到元宝形的大馄饨，就是在他家——当时还纳闷一向精雕细琢的上海人，怎么会吃块头这么大、皮子这么厚的馄饨呀！
因为找不到“追赶时令”的感觉，对名不副实的“一旬一味”，热度也退得很快。不过更大的可能是：如今学会自己包这样的大馄饨了，从此好吃不求人。
各色海鲜水饺和本帮馄饨
时令、食材和食物。回忆、情感和味道。以前总在有意或无意的时候，用如同追赶的心情，匆匆地寻觅着各种关联，发现不是、不对、不见了，又茫然地推开。这样周而复始的匆匆惶惶，始于馄饨，终于馄饨，如此巧合也算是有趣……
又听说，不是巧合，是命中注定呢。
2020年11月8日
【写在后面的话】
（笑吟吟）也许是命中注定，但是，大概奴家的命不太好。
最近在看的碰巧都是关于男孩女孩一起长大，最后却还是分开的故事。《小妇人》《呼啸山庄》，都有点刺心。刚翻车了的惠灵顿牛排更不用说了……《好先生》不是一部能让人放松的电视剧。
说回牛排。本来想为这次挫败的经验，专门写一篇给自己提提气，结果文章是越写越低落，好像很久没写那么让人气馁的东西了。
这真不是一件让人愉快的事情。2020年起手就不太好，它的结束不该又是这么狼狈——但是毕竟还有几天，再走着瞧吧。
也许不过是没电了。再说，界碑这东西没必要人为去立。一个自然年的结束而已。
2020年12月28日
