米其林指南四季小馆（米其林探店午夜巴塞罗那）
米其林指南四季小馆（米其林探店午夜巴塞罗那）在这里，有生以来唯一的一次米其林用餐让我联想到死亡。美食体验与濒死状态交织成生命追寻的悖论。Martin Berasategui(马丁·贝拉萨特吉)出生地——一个小村庄命名的米其林三星餐厅的体验如同经历一场生死劫。当我步出有着匪夷所思阡陌纵横感的巴塞罗那拓展区，那条人尽皆知的PaseoGracia大街转角的LASARTE餐厅时，如释重负，终于感到活过来了。因为，在这家以主厨
那一年夏天结束了，在巴塞罗那。
这里更胜一筹的是溢出的多巴胺，映衬出哥特尖顶与玻璃幕墙、米罗和毕加索、加泰罗尼亚方言和西班牙语......
它们不会忘记释放自己的魅惑。
而这种火辣的性感和热情持续24小时，不舍昼夜。
当我步出有着匪夷所思阡陌纵横感的巴塞罗那拓展区，那条人尽皆知的PaseoGracia大街转角的LASARTE餐厅时，如释重负，终于感到活过来了。
因为，
在这家以主厨
Martin Berasategui(马丁·贝拉萨特吉)出生地——一个小村庄命名的米其林三星餐厅的体验如同经历一场生死劫。
在这里，有生以来唯一的一次米其林用餐让我联想到死亡。美食体验与濒死状态交织成生命追寻的悖论。
犹记那天，夏夜伊始，晚7点，这座地中海滨的城市仍然艳阳高照，体感温度超30度。
路上、酒店内都熙熙攘攘，行人均着沙滩裤。我窃喜，米其林用餐的着装礼仪应该有变通呢？
穿着沙滩裤到了餐厅门口却被拦住，闯关失败！带着些许羞耻感步行到离此5分钟路程的一家服装店，买了一条高饱和度的柠檬黄西裤，这样奔放热情的色调在西班牙以外很少能买到。
终得以重归餐厅，被导引入座。
餐厅装饰极简，毫不花哨雕琢。
面前的当晚菜单，版面设计干净。
白底金字，Martin Berasategui的金色签名跃然纸上，暗衬这位金牛座、出生于1960年，如日中天的伟大厨师的昂然。
图片正中为主厨马丁·贝拉萨特吉
马丁·贝拉萨特吉从小就在父母的餐厅帮忙，17岁到法国学习糕点技艺。20岁重回巴斯克后接掌了父母的餐厅，5年后，在他25岁的时候，他拿到了米其林一星。
1993年，他在Lasarte-Oria开了自己的同名餐厅，凭借独具清丽气质的创意出品和华丽雅致的料理美学，这家餐厅在2001年拿到了米其林三星，直至2019年，已经连续19年保持三星称号。
除了这家位于巴斯克的本店，马丁在离东距巴斯克本店550公里的巴塞罗那的———LASARTE，也就是我那个夏夜所在之地，也在2017年拿到了米其林三星；
Martin Berasategui餐厅与我所在的Lasarte餐厅相距6小时车程
他还有一家米其林二星——M.B.餐厅，在特内里费。在国外，他又拿到了两颗星。
他成为了西班牙独一无二的十星主厨。
在Le Chef评出的2017年度全球100位顶级主厨名单里，马丁排名第二，他是西班牙的骄傲。
应该是很多年以前，我就知道这位西班牙大宗师了，那是在上海徐汇绿地小红楼的西班牙餐厅Restaurant Martin。这家挂了Martin Berasategui名头的餐厅虽然早已黯然结业，不过我相信它是我在西班牙精致料理方面的启蒙者。
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今晚的菜单上显示整整14道菜，不忍凯觎，此时是兴奋不已的。
马丁的西班牙菜式充满力量感和激情，至今使我迷恋。毫无疑问，他更是一个“色彩魔术师”。
前菜过后是色拉：
Vegetable leaves salad herbs sprout and petals with lettuce cream
蔬菜沙拉、香草、芽菜、花瓣配生菜奶油
这道色拉由花园里刚刚摘下的蔬菜、香叶、花、籽做成。
我的舌尖最喜欢的是固化这些花朵的鱼冻。它们冷冷的、柔柔的、可让你肆意蹂躏的口感，如夏天脆弱的感官承受不了的炎炎，却又是可预期的盛夏终结时那般的掌控欲满足。
它的原型我猜，应该是法国名厨Michel Bras最出名的招牌菜Gargouillou。不过比较Michel Bras的原版，或者他的两个日本徒弟HAJIME米田肇，以及L’Effervescence生江史伸的复刻版，我觉得还是马丁这个版本好吃很多，颜值也更高。
我瞬间即以为这道菜，抑或是所有创造它的主厨们，向莫奈(Ｍonet）的致敬之作，它无疑使我感受到了自然的、却又是主观的感知；
它植入了主厨对于花朵、光影、池塘、生命的念想；
至于如此唯美通灵的原因，我想大约是几十种植物处理到断生就上桌，无论如何总会有几种或生涩、或偏干，影响整体口感，而马丁巧妙地用果汁的酸度和鱼冻的鲜腥化解了这一不足，并焕发出了蔬果本身的鲜甜香。
今日回想，这道色拉是全程的高潮之一。
先以颜色和造型让你感到一阵惊喜，随之就是仿佛能看得见的盛夏，或者是加泰罗尼亚之奔放气息在面前飘荡，最后入口的味道如夜空爆破的烟花般无比璀璨、精彩绝伦。
那一刻，我满足于这道恒久不变的全球第一色拉。
维瓦尔第的急促“夏”之弦乐，“夏”之绚烂，已到顶点，来得太快了。
吃完色拉，开始吃第二轮？或是第三轮面包。
我依稀记得清口小菜、前菜差不多已经10道了，恍惚间，Martin Berasategui的不输给法国人的高水准面包，被一种莫名的动机驱使入我口。
Flavored butter
风味黄油
我确信，是被LASARTE标识性的五色黄油吸引，它是致命的诱惑，如人世间常伴左右的危险关系，理不断剪还乱。
五种不同颜色的黄油对应的滋味似幻觉，刺山柑、香茅、菌菇、橄榄和烟熏味，非常有趣。
可是，我竟然已经果腹，畏惧之状已泛起。我不再记得所有，麦香过甚、印象极深的面包也许是核桃无花果，或是沙丁鱼黑橄榄两种最出色，吃了就停不下来。
追忆的本能或隐或现，脑海中的沟回使我想到了欧维寻死不得的困境，也想起了《死亡之海》中男主角生无可恋的豪迈向死之旅……
全因面前的这道：
Red Prawn on a seabed and fennel with its coral mayonnaise
深海红虾配珊瑚蛋黄酱小茴香
这是生命的起源的图腾啊，它就是一篇最美的PPT演示文稿，可是，这并不是主菜。
我真心很喜欢这道菜的演示文稿，它的摆盘试图模仿在深海底自然的环境下生活的大红虾。
我被服务生告知，红虾是活着的时刻，那一瞬，我想到了红虾生活之家——海底的漆黑一团，光都无法逃逸，那是恒星死亡之后的黑洞，然而它却是生命孕育的温床。
此时，我有点纳闷，为什么今天来这里？
几乎无法动刀叉了，早已扶墙状，神情已呆滞。
时光已经过去3小时，何时能终结？
必须吃下去！
虾的质感稍脆，品质上佳，沾茴香汁和龙虾蛋黄酱，口味很浓郁，合我的重口味。
此时，另一个炎热的夏天影像甚嚣尘上。
那是在7月的冲绳竹富岛。
夕阳下，一曲凄美的三味线与落日余晖共融，那是我之后一发不可收拾而趋之若鹜的八重山歌谣。新良幸人的歌声轻轻诉说，坦然以对生命的孤寂和无常。
主菜上来了，我想，我如果再吃下去，是否能走出这家餐厅？
我还有机会回到我下榻的海岸区酒店吗？也许不行；
我不确定我是否要放手一搏？
这是米其林三星，就餐礼仪约束必须全部吃完？！
我还记得我有安联的保险，那吃死能否理赔？
我的思绪游离，我从没如此想念步行和移动的美好。
……
可面前这一道马丁招牌主菜，要么就咬一口、尝一尝吧。
Roast pigeon pork stewed dry tomato and lemon apple cream and interiors toast
烤乳鸽及猪肉碎配番茄、柠檬、苹果乳
它的摆盘是一只飞鸟？蝴蝶？蜻蜓？我不知道。
我的眼睛似乎已经睁不开，是否需要像Mr.Bean一样用一根火柴棍撑起眼帘？
主菜太虚幻了，我想到了《潜水钟与蝴蝶》，那是一本有名的法国电影。男主角全身瘫痪，只能运作眼帘和眼睛，通过眨动的一只左眼和眼帘的上下闭合，来感受时间、感知光明、感受爱、感知生命的不朽…
我当然决定，把最后的肾上腺素集中于舌部，我了解这是LASARTE 和马丁的招牌主菜，也是西班牙每一家米其林餐厅的常备菜品，即便知道下一刻会死，先尝一口，又如何呢？
如同重刑之下，嫌疑人说，只要让我睡一会，我什么都承认。
产于大师故乡巴斯克的嫩鸽填入橄榄和鹅肝后用炭火来烤制。
皮脆入味，而鲜嫩度甚至超过中山石岐镇的妙龄乳鸽。
吃上去，有鸽子的味道，但肉的嚼感却不像鸽子而象轻炙过的金枪鱼腩，出神入化如神迹。
两道甜点接踵而至，我应该是没有品尝了。
今夜无比美妙却又濒死的味觉旅程来到了终点--Peiti Four。
再也塞不下了，只能拍照留念。
“宜将剩勇追穷寇”，我要了一壶日本绿茶，那是我餐后唯一会选的。
我知道，我对与茶共舞的那三管计时的沙漏更感兴趣，它总使我想到桑拿熏蒸木屋里的同款，它让我晓得时间可以被计量。
已经过了凌晨12点，5小时的盛宴必散，人生无常。
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走在仍然人头攒动、盗贼猖獗的Gracia 大街上，并无一丝惧意。
我庆幸，
“又活过来了，并没有死去。生活真美好！”
午夜的巴塞罗那，仍然喧闹，
我想到了伍迪·艾伦。
我也想到了永不死亡的水螅(Hydra)。
它已被生物学家证实是永不老的生物，它的身体几乎完全由干细胞构成，能不断自我复制。
它可以修复所有受损细胞，并能从任意一点身体碎片中再生长出新的身体，除非外力干预它可以永远活下去。
然而，这也是它与进化进行的一项魔鬼交易：以极致的简单来交换永恒不灭的生命——没有头、没有尾、没有视觉、以自身的肛门为食物，无法享受任何永生的快乐。
相比之下，多细胞生物在漫长的进化中发展出了神经、肌肉、肝脏等各种特化细胞，获得了复杂的运动、感知、记忆、情感等生命体验，但是他们，包括人类却放弃了永生的需求。
你确定你真的需要永生吗？
这是一个无解的悖论吗？
盛夏即将终结，另一个夏天就要到来。
难道不是吗？
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