最好的丹宁牛仔（最极致的丹宁体验）

最好的丹宁牛仔（最极致的丹宁体验）在父亲的影响下，平田和宏从小切身体验日本牛仔裤的技术加工、缝制的每一个过程，也深深迷恋旧工艺与旧物。18岁时，他出发美国接受艺术与服装教育，1994年，平田和宏回国成为了45rpm的服装设计师，一做就是8年。1980年代晚期到1990年代初，Kapital曾为Studio D’artisan、Denime、45rpm等知名品牌代工生产牛仔裤。其中45rpm值得多讲一下，45rpm是一个秉承着日本“侘寂”美学，融合美式复古、法式休闲、意大利裁缝及传统日本工艺，在不完美当中追寻美的品牌。而平田俊清的儿子平田和宏就是45rpm的设计师。平田俊清本是个运动健将，年轻时曾去往夏威夷做健身教练。后来在日侨资助下，开始了横越美国的大探险。他在1970年代初搭便车旅行过程中认识到牛仔裤不只适合嬉皮士，也适合其他人穿，于是他给自己买了人生中的第一条牛仔裤。大学毕业后，平田俊清于1975年搬到妻子的老家冈山县

众所周知，牛仔是美式复古里的重要元素之一。而日本对牛仔和复古的执着也是有目共睹的。今天给大家介绍一个和牛仔脱不开关系的日本品牌Kapital。

Kapital大概是个很奇怪的品牌，能够同时包容一向互相不太看得上的复古圈和潮流圈。虽然两者有着千丝万缕的联系，比如潮流圈那些工装衣服的灵感都是来自美式复古。但是，携带潮流元素的Kapital，依然被复古爱好者们视为大佬，可见实力和魅力无限。

聊到Kapital的历史，就得从创始人平田俊清，以及日本的古着和牛仔时尚说起。

由平田俊清在1985年创立的Kapital，出生于日本牛仔圣地冈山，是日本最早生产牛仔裤的地方，从1965年就为美国大兵制作牛仔服饰至今。平田俊清的青年时期正是日本牛仔古着发展的黄金时代。

平田俊清本是个运动健将，年轻时曾去往夏威夷做健身教练。后来在日侨资助下，开始了横越美国的大探险。他在1970年代初搭便车旅行过程中认识到牛仔裤不只适合嬉皮士，也适合其他人穿，于是他给自己买了人生中的第一条牛仔裤。

大学毕业后，平田俊清于1975年搬到妻子的老家冈山县儿岛。当时的冈山早已是牛仔胜地，各大牛仔裤制造商驻扎于此。对牛仔裤没什么兴趣的平田俊清最后落脚John Bull。谁能想到几年后，他却成了当地缝纫业的传奇人物。随着技能的精进，平田对儿岛一众厂商过度依赖美国潮流的情况感到可悲：“各公司规模越来越大，却继续复制美国货。”

1985年，平田俊清离开John Bull，成立自己的公司Kapital，跳出经典美式风格的窠臼，尝试新路线，希望生产能超越美国原版的、独特的、更具日本风味的牛仔裤。他买下一台古老的Union Special缝纫机，尝试了各种材料、缝纫方式及处理手法，试图在新牛仔裤上重现二手服饰的老旧色泽。接着，平田俊清结识了东京热门古着店“好莱坞牧场市集”的老板垂水元，一同做出了结合了复古美式美学及卓越日式工艺的牛仔裤，大为畅销。

1980年代晚期到1990年代初，Kapital曾为Studio D’artisan、Denime、45rpm等知名品牌代工生产牛仔裤。其中45rpm值得多讲一下，45rpm是一个秉承着日本“侘寂”美学，融合美式复古、法式休闲、意大利裁缝及传统日本工艺，在不完美当中追寻美的品牌。而平田俊清的儿子平田和宏就是45rpm的设计师。

在父亲的影响下，平田和宏从小切身体验日本牛仔裤的技术加工、缝制的每一个过程，也深深迷恋旧工艺与旧物。18岁时，他出发美国接受艺术与服装教育，1994年，平田和宏回国成为了45rpm的服装设计师，一做就是8年。

2002年，平田俊清建议儿子离开45rpm，正式加入自家品牌Kapital，也算是继承家业吧。经历过美式牛仔黄金时代、深谙传统工艺的平田俊清，以及接受过新式美国艺术教育、更具创造性的平田和宏，父子俩联手将各自对艺术与设计的解读融入品牌，将Kapital打造成一个拥有特别的服装美学品牌，融合了美式复古与民族文化，是公认为日本复古服装的顶级水平。

连大名鼎鼎的军事复古届大佬Nigel Cabourn都是它的忠实粉丝。

今年3月，美国知名歌手Travis Scott还穿着Kapital出镜新专辑，而且这是他第N次上身Kapital，还被戏称过是“免费活体宣传牌”。

除了Travis Scott，潮流带货王A$AP Rocky、G-Dragon、Kanye West等都是它的忠实粉丝。

能够获得如此多大咖的喜爱，得益于Kapital独一无二、充满野性的设计，传统、无可挑剔的工艺。它身上混合了阿美咔叽、日式美学、美式复古、各种原始民族风等等元素及文化。Kapital的商标是两只蓝色的手，这是日本靛蓝染师傅沾上染料的手掌。

Kapital一向巧妙运用日本本土认同与美式风格之间的拉锯，采用18世纪的“柿染”技术，生产带有和平主义色彩的嘲讽产品。比如印上“FARMY”的现代美国陆军T恤，有补丁、以军服为灵感来源的用日本布料制成的各式服装等。

你可以在Kapital每一季的单品里找到诸如 Boro（ボロ）、Sashiko（刺し子）、Indigo（インディゴ） 等各种日本传统工艺技法的影子，同时这些古法工艺被应用在了无限创新的服饰载体上。

在Kapital的世界里，Boro和Sashiko就像是固定搭配套餐一样。

Boro纺织品最早出现于江户时代，当时，昂贵的丝绸、棉制面料是社会精英阶层专属，工人、农民则以廉价常见的麻质面料制作日常服饰。当衣服破损时，人们会用搜集而来的各种碎布进行层叠、拼贴缝补，并一代接一代地穿用。

Kapital则沿用了这种制作手法，将不同的面料进行叠加组合缝制，塑造出强烈的褴褛视感。而且这种工艺并无规律可循，所以每一件Boro的衣服都是独一无二的。

而Sashiko是日本的一种装饰性加固缝合，同样起源于江户时代。传统上用于加强磨损点或用贴片修复撕裂、磨损的地方，通常用白色棉线于绗缝和刺绣中起到纯装饰目的。

Indigo，也就是蓝染，是一种历史悠久的染色技法。天然染剂通常从特定的植物中提炼，从前期准备到最后可以用于染色织物需要将近三个月的时间。而蓝染的针织服装比起其它材质，在制作上则更加有难度。蓝染一直是被Kapital强调的主要工艺。看到品牌的经典Logo，就能意识到其重要性。蓝染产品也是品牌每个季度的定番焦点。

总之，和Visvim、45rpm等“美日混血品牌”相比，Kapital在设计上更加狂野、大胆、具有艺术感。这和Kapital现在的主理人、“复古潮流怪咖”平田和宏脱不开关系。作为设计师，他的日常围绕着创意迸发的各种活动。喜欢逛复古展，喜欢旅行，很多灵感也来自于旅行时看到或听到的，印第安、嬉皮士、吉普赛、西部牛仔、冲浪、机车、矿工……

美式Vintage、传统匠人技法、日式文化、前卫设计等等，构成了复杂的Kapital。有媒体这样评价过它：Kapital的产品很难用一篇轻松的文章来概括。或许也因过于复杂，很多人难以欣赏到Kapital的美。但正是这种多样性，才让穿衣服变得有趣，不是嘛。