香港烧腊哪家正宗好吃（到香港必吃的一家烧腊店）
香港烧腊哪家正宗好吃（到香港必吃的一家烧腊店）去香港吧。要吃到好吃的烧味，烧腊在香港统称为烧味，在粤菜中，烧味占有着相当重的分量，
在每一套经典的香港电影里，
都会见到五光十色的招牌，
出现最多的除了茶餐厅，
大概就是烧腊铺了。
烧腊在香港统称为烧味，
在粤菜中，
烧味占有着相当重的分量，
要吃到好吃的烧味，
去香港吧。
“再兴烧腊饭店，
是叉烧的同义词。”
这话是美国CNN说的。
2014年10月30号，
再兴烧腊饭店
入选2015年《米其林指南香港澳门》车胎人美食，
被香港旅游发展局评为“红牌馆子”，
美国CNN还把它评为“四十款生命中不能或缺的香港食品”，
也是最能代表香港平民小吃的美食之一。
看看这店面，
光是名字“饭店”两个字，
就忽悠不少台湾人。
饭店在台湾人眼中相当于我们所说的酒店，
台湾人一看再兴烧腊饭店，
就觉得这环境对不起“饭店”两个字。
店面不大，
约莫十桌，
刚营业不到一小时，
一进门便看到几乎满座的餐桌。
大门口的透明橱窗内，
吊着一只只烤得晶莹油亮的烧鸭与烧鹅，
脆皮烤乳猪和烧腊在一边。
伙计穿梭于顾客之间，
忙着招呼、点菜与送餐，
料理台旁的师傅一刻都不得闲，
斩鸡斩鸭不停在斩斩斩。
这里的出品，
才算得上贫（平）民美食啊，
烧腊好吃到感动。
妈呀，这里是香港啊，
30块钱港币一份叉烧饭什么回事。
（摊手）
没有亮丽的装潢，
服务嘛，也经常被吐槽，
却能以一份叉烧闯出香港。
再兴有自己的工场，
腊味每天新鲜烧制，
叉烧切得大件，
肉质嫩滑，
一天能卖出2000条，
坚持无味精、无松肉粉。
再兴起于清光绪末年，
由一个潮州人家庭经营的，
二次世界大战前于湾仔开业，
香港沦陷时一度休市，
战后饭店按照乡里建议以“复兴”名字经营，
后更名为“再兴”。
现在由第四代传人周巧和掌舵。
初期不过是一间位于湾仔克街的大排档，
1980年期间，
克街改造，
街上的大排档被当时的市政局收回牌照，
经历过几次的搬铺，
最后定于现址。
史钊域道这间铺已经开了40多年，
一直是家族式经营。
在强调自动化和机械化的如今，
再兴的工场也没有做太大的改变，
烧炉是二战前的款式。
温度计也没有，
靠的是师傅一双手，
反复触摸烧炉的温度。
因为食环署不再颁发室内碳炉牌照，
再兴须转用明火炉，
但除了大的乳猪不能在铺面上一层的工场烧以外，
其余的烧味，
不论类型，都在同一个炉里面烧。
周巧和说：
别人的叉烧一个按钮，
烧鹅又是另一个按钮，
我们就是同一个搞定，
连温度计都没有的工场里，
靠的是员工的经验。
以手和眼睛作为时间按钮。
叉烧的制作工序繁复，
用猪的梅头肉，
汆水后涂上腌料，
反复烧3次才能完成。
要放多少腌料，
没有一张标准的食谱。
店里的调味员有着40年工作经验，
反复调试出符合当天的口味，
这些做法保留着浓郁的古早味道，
但这些并不能像其它连锁店那样标准化。
“我们一拿到手，
就知道手上的肉多重，
知道要放多少腌料。”
周巧和自小就在店里帮忙
烧味一加味精就会被老爸打。
在还没出现塑料盒之前，
不论是买斩料还是烧味饭，
都是用烧腊纸包装，
放进纸袋中带走，
直到现在仍然可以在再兴找到烧腊纸，
正因为一直坚守着多年的做法，
现在还会有老一辈的熟客要求用纸包装。
恰恰是拒绝使用机械化，
辛苦又赚不了大钱，
年轻的一代不愿意接班，
这样的老店便面临着后继无人的问题。
老店的生产，
只能够自己自给自足，
即使有人订很多叉烧，
传统的制作方式也应付不来。
周巧和表示，
等到伙计们都退休了，
才去想再兴的前路。
她深明老店的弱点，
会在保持烧味品质的同时，
尽量从细微的地方留住客人。
再兴烧腊饭店
地址：湾仔轩尼诗道265-267号地下C座
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撰写 | 嘻嘻
图片 | 来自网络
投稿 | yami@yami.ren
