汉代汉服种类（你不知道的汉服美学起源）
汉代汉服种类（你不知道的汉服美学起源）此外，我们还从一些陶人上发现了那个时候就已经有冠、靴、头饰、佩饰，以及簪发椎髻用的骨、石、玉笄（ji）等物品。表明束发为髻，从头到脚装饰人体，在远古时就已经是华夏族服装的特征了。/新石器晚期辛店文化陶器人物形象/距今约1万年，进入新石器时代，纺轮被普遍使用，部分地区如河姆渡文化遗址及红山文化遗址中甚至发现有骨梭、木机刀等工具。人类开始纺织毛、麻、丝等作为衣服的材料。于是，一种不加裁剪，利用整幅织物缝成的衣服由此出现，并在相当长的时间、极广阔的地域和部落中普遍穿着，成为一种流行款式。这种衣服因为需要套头穿，没有袖子，所以称为贯头衣。
服饰究竟是什么时候发明的？至今并没有一个明确答案。
《吕氏春秋》等典籍认为是黄帝或胡曹发明了服饰。但从出土文物来看，服饰的起源却更早可追溯至原始社会时期。
考古学家在北京周口店，一个距今约3万年前的山顶洞人旧石器晚期遗址中，发现了1枚针孔窄小，针尖尖锐的骨针，推测当时已能使用兽皮等材料缝制简单的衣服。
/山顶洞人遗址出土的骨针/
距今约1万年，进入新石器时代，纺轮被普遍使用，部分地区如河姆渡文化遗址及红山文化遗址中甚至发现有骨梭、木机刀等工具。
人类开始纺织毛、麻、丝等作为衣服的材料。于是，一种不加裁剪，利用整幅织物缝成的衣服由此出现，并在相当长的时间、极广阔的地域和部落中普遍穿着，成为一种流行款式。
这种衣服因为需要套头穿，没有袖子，所以称为贯头衣。
/新石器晚期辛店文化陶器人物形象/
此外，我们还从一些陶人上发现了那个时候就已经有冠、靴、头饰、佩饰，以及簪发椎髻用的骨、石、玉笄（ji）等物品。表明束发为髻，从头到脚装饰人体，在远古时就已经是华夏族服装的特征了。
这些，也为中国服饰制度的产生和发展奠定了基础。
夏朝尚未出现文字，加上目前发现的考古资料十分稀少，因此我们对夏朝的服饰认识尚处一个空白状态。
商代主要用皮、革、丝、麻来制作衣服，丝麻织物已占重要地位。因纺织技术的进步，已经可以织造出极薄的丝绸和提花几何纹的锦、绮、罗纱等衣料。此时衣物已经开始出现等级差异。
奴隶主和贵族，平时穿色彩华美的丝绸衣服。衣料用色厚重，除使用丹砂等矿物颜料外，还使用许多野生植物如槐花、栀子、蓝草、紫草等作为染料，色彩种类十分丰富。
而平民和奴隶只能穿材质本色的麻、粗糙的葛布衣或粗毛布衣。
/商代妇好墓出土玉人/
从商代墓葬中发现的玉石人雕像可知，商人上身通常穿交领窄袖式的短衣，织绣有花纹，领子边缘和袖口全部用花边进行装饰，腰部使用宽带进行束腰。腹前垂有用来遮盖大腿至膝部的蔽膝。下身则穿裳，也就是裙子。
古人上曰衣下曰裳，合起来就叫做衣裳，与我们今天习惯叫的“衣裳”是同一个词汇，只是读音有所变化。
/商代贵族服饰复原式样/
早在商代可能就已出现了裤子，但不同于后世的是，此时的裤子通常只有两根裤管，向上覆盖到膝盖，向下则到脚踝，所以又被称为“胫衣”。
在商代，男子通常将头发编成发辫，自右向左缠于头上，头上戴短筒状帽箍，奴隶主贵族则戴弯曲高冠，上用珠玉装饰。女子则多上拢成发髻，或梳成与肩平齐的卷发。
西周以分封制建国，等级制度逐步确立，制定了一套详细周密的礼法制度来规范社会，强化统治。服饰也被纳入“礼治”的范围，“非其人不得服其服”成为一种与之适应的冠服制度。
王室公卿在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁（便）有序，穿衣着裳也须按礼法要求采用适合的颜色、图案和形式。
影响最为深远的当属“日、月、星辰、山、龙、华虫，宗彝（yi）、藻、火、粉米、黼（fu）、黻（fu）”十二章纹，成为此后历代帝王上衣下裳服章制度的重要符号象征，一直沿用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝才消失。
/十二章纹图样/
从洛阳出土的玉人来看，西周服饰与商代类似，衣、裳、带、蔽膝仍是贵族男装的基本组成部分。
根据青铜器上铭文可知，其衣用原色，裳使用两种原色配合的间色，并特别重视裳前的蔽膝。于是蔽膝此时被赋予了特别意义，成为贵族的一种身份等级象征。
与商代相同，西周一般平民也只能穿本色麻、葛布衣或粗毛布衣，更贫穷的只能穿草编如蓑衣的“牛衣”了。
/西周玉人线稿图/
西周覆灭，周平王迁都洛邑，史称东周，也就是大家耳熟能详的春秋战国时期。此时各诸侯国分别雄踞一方，竞相发展生产，提升国力，逐鹿中原，客观上促进了织绣工艺的巨大进步，使服饰材料品种名目日见繁多。
南方吴越生产的细麻布，北方燕生产的毛布、毡裘，楚国的大花纹刺绣、通幅大花纹织锦，无不精美绝伦。同时，群雄并起，礼崩乐坏也打破了曾经“珠玉锦绣不鬻于市”的禁锢，促进了工艺的提升与发展。
此时，随着生产力的提升，服饰金玉等物品社会总供给充足，不仅王侯一身华服，腰金佩玉，士人客卿也是冠衣裳履皆求贵重。
古人认为“君子无故，玉不去身”，因此上层人士流行佩戴几件或成组的玉雕饰品。贵族为凸显自身勇武，通常腰间还佩戴一把镶金嵌玉的宝剑。
/战国楚墓人物御龙图中上层贵族装扮/
春秋战国时期的服饰，阶层分化特征十分明显，总体概括就是上层人物的式样宽博、下层社会的窄小。此时，对后世服饰发展影响较大的深衣和胡服也开始推广。
深衣是将过去不相连的上衣下裳连接在一起，形成一体，也有将身体深藏之意，所以叫深衣。目前，在周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。
《礼记·深衣》中也给予了极高的评价，称深衣“可以为文，可以为武，可以摈（bin）相，可以治军旅”。
诸多证据表明深衣在战国时已经是流行款式，是士大夫阶层居家的便服，也是庶人百姓的礼服，男女通用。
/战国马山楚墓小菱纹绛地锦绵衣（深衣）/
公元前307年赵武灵王颁布胡服令，推行胡服骑射。胡服主要指衣裤式的服装，尤以穿长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣，衣长仅到膝盖，腰部束带常用带钩，穿长裤和靴。
早在商代中原地区可能就已经出现套在小腿上的裤，但胡服与之不同的却是连裆。由于中原上层人物习惯于坐而论道，把穿长衣视为特权，所以弃长就短，采用胡服，便成为了不法古、不循礼的改革大事，影响极大。
/春秋山西侯马出土陶范上穿胡服人像/
除深衣和胡服外，还有如戴风兜帽的乐人，挥舞数尺长袖子的舞人，衣裤紧扎的猎人等，无一不表明春秋战国时期的衣服款式已经极为丰富多样。
