去北方地区旅游的小日记(离开拥挤和躁烈的东京)
去北方地区旅游的小日记(离开拥挤和躁烈的东京)老鹰们翱于半空和山头之上,时而俯冲近地面,似乎随时叼走一只小型松鼠。时间又渐次慢了下来,五感里似乎只剩下海风的味道、海浪扑打岩石的声音,以及漫无边际的海平线了。翻过岛间的小山,一路像极了台湾的九份,毕竟是镰仓最知名的景点,小吃和纪念品一路可见。不去神社,也不看灯塔,直接奔到山另一边岩屋的石滩,巨大的平稳的石坪,少年裸着上身露出黝黑油亮的皮肤在钓鱼,海风和烈阳告诉我这是湘南的夏天。迷你泻湖被围砌成天然的泳池,而少年们也毫不吝啬地秀出自己精实的腹肌,扑腾扑腾跳入水中,潜游其中。···东京之南·镰仓···东京往南,只需一个多小时的火车车程到达镰仓。适逢周一,脱离了喧闹都市的边远小城,游客自然也是少的,并没有直接奔去镰仓的寺庙与街道,而是跳上了江之电(江之岛电铁线),缓缓行驶的江之电是让人向往的,湘南海岸就像流行曲和漫画里描述的那般,最著名一站莫过于灌篮高手的镰仓高校前,多少人为此前来朝圣。复古电
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想都没想过,再到东京,已经时隔八年。这八年里,我去欧洲非洲大洋洲,去南亚和中亚,去南美和北美,去不同城市和乡境,从戈壁到火山,从汪洋到荒野,唯独将东京略过。大抵是因为距离颇近,时时想的是要去总会轻易地到达,加之两年前,因为脚伤而临时取消的那趟日本之行,拖拖延延,如今再去,只身一人。
从城市到城市,离开自己的地方,预料东京必定一如往常的躁郁和逼仄,想着取片刻宁静,于是不长的行程间,偷得几日离开闹市,往南往北各取一片静乡,走走路,放放空。
···东京之南·镰仓···
东京往南,只需一个多小时的火车车程到达镰仓。适逢周一,脱离了喧闹都市的边远小城,游客自然也是少的,并没有直接奔去镰仓的寺庙与街道,而是跳上了江之电(江之岛电铁线),缓缓行驶的江之电是让人向往的,湘南海岸就像流行曲和漫画里描述的那般,最著名一站莫过于灌篮高手的镰仓高校前,多少人为此前来朝圣。复古电车在海岸已经慢行了百年,古城间穿行,不经意转弯,豁然开朗,遇见大海。
到达江之岛的时候几乎正午,烈日当头,而海风却吹得身体微凉,高温与清冷在皮肤层间彼此抵消。走过600米的栈道,上岛。
翻过岛间的小山,一路像极了台湾的九份,毕竟是镰仓最知名的景点,小吃和纪念品一路可见。不去神社,也不看灯塔,直接奔到山另一边岩屋的石滩,巨大的平稳的石坪,少年裸着上身露出黝黑油亮的皮肤在钓鱼,海风和烈阳告诉我这是湘南的夏天。迷你泻湖被围砌成天然的泳池,而少年们也毫不吝啬地秀出自己精实的腹肌,扑腾扑腾跳入水中,潜游其中。
老鹰们翱于半空和山头之上,时而俯冲近地面,似乎随时叼走一只小型松鼠。时间又渐次慢了下来,五感里似乎只剩下海风的味道、海浪扑打岩石的声音,以及漫无边际的海平线了。
800年前,镰仓幕府成为日本封建时代的第一座首都,鼎盛期间的镰仓逐渐形成了独特的禅宗文化和武士文化,因此也留下了很多佛教寺庙及神社。多数人离开繁闹的东京,在镰仓寻找宁静,体会古老的禅意。我刻意避开了热门的寺庙,从镰仓站出发,步行20分钟,到达佐助稻荷神社。隐于山林中的这座神社,不仅游客稀少,更可谓荒凉。谷歌地图的导航让人误入山路,在幽冷的山上小路上翻过一座小山,从神社的后门进入。
佐助稻荷神社的静谧让人觉得这才是镰仓最应该有的样子,深远幽静:密林、神社、青苔、密布的陶瓷小狐狸,层层叠叠的朱红色鸟居蜿蜒在满是苔藓的石梯一路,连守庙人都不会轻易抬头看你一眼。
···东京之北·日光···
青苔的乡野,蔓延到了东京以北,另一段行程里,列车带着我奔至日光。
日光,江户时代光芒万丈的历史,在这里得以留存。一座座由德川幕府遗留下来的、被列入世界遗产的寺庙和神社,盛大而精美,代表了过往里的那些辉煌和财富。
山林中的寺庙,成为数百年间佛教僧侣们的修行圣地,曾经统治日本250年的幕府的创办人德川家康的墓址遗留于此,也让日光拥有盛气的名声。
非周末的日光站前的主干道,人影都不见一个,雨后的街道两边,连店铺都不会开门营业。这样的日光,虽显清冷,但正于这种清冷对比了东京的躁动,才更有放慢身体的理由。
后来才知道,原来万人空巷的情景,在东照宫里面,被颠覆了。作为世界遗产名录的东照宫,是一座装饰精致华丽的神社,辉煌的名望让它成为前来日光的旅人们,最向往的一个去处。游览东照宫,足足花掉了我大半天的时间,因着它就像一座露天的艺术馆,多数建筑由全国各地聚集而来的宫廷木匠所造,雕塑、壁画、绘图集于这一座座精湛的神社建筑之中。
而我更爱的是离东照宫一公里之外的憾满之渊——男体山喷发而形成的一段峡谷溪流。憾满之渊被人称为“神道与地狱交界之道”,70座地藏石像头顶毛线红帽,据说从左数或者从右数,每次数出来的雕像数量都不一样,因此这些地藏石像又被称为“妖怪地藏”。这段沿溪的步道,神圣与诡异并存,幽静得只剩下脚步踩在湿润泥土上发出的吧唧吧唧声,以及路道一侧溪水的哗哗声。
下午4点之后大概是徒步憾满之渊最好的时间,避开与其他游人的遇见,又能静享一日的余晖。夏天日长,甚至有人等到落日之后,带着手电筒,像进入秘境探险一般,来感应此处的幽静与神秘。
后来,回程的路上,打开手机,录下的一段无人秘境的林间视频,音量放到刚刚好,夏日的蝉鸣像日光独有的一段后摇,无人吟唱的曲目,只剩自然的回音。证实了日光这一片草木繁盛的山麓地区,不同于闹市的片刻宁静。
BTW. 很快要去北海道走走,如果你去过,请在评论区不吝分享你的私人北海道好去处~
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编号223,摄影艺术家、作家。
城市美学私享者,
以摄影、旅行、写作和自出版
作为生活创作四件套,
长期对焦新生代次文化和生活状态,
探求当代中国新青年的爱与性及性别。
已出版摄影作品集《No.223》、《Hidden Track》,
旅行文集《漂游放荡》、《除非我们虚构了爱》。
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(全文完)
本文作者“编号223”,现居北京,目前已发表了33篇原创文字,至今活跃在豆瓣社区。下载豆瓣App搜索用户“编号223”关注Ta。