各种光线拍摄技巧：摄影光线技巧系列文章之二
各种光线拍摄技巧：摄影光线技巧系列文章之二7.我的地盘我做主–手动曝光模式 M6.动静虚实的畅快–快门优先模式 Tv3.数码单反相机上不得不知的4大曝光模式4.随机应变的快拍–程序自动模式 P5.控制景深的高手–光圈优先模式 Av
图/文原创：【影像洪辰班照片点评】
△（光圈F6.3 快门速度1/80秒 感光度ISO400）
文章提纲
1.让人感觉舒服自然–正确曝光
2.哥俩好啊–光圈与快门的组合
3.数码单反相机上不得不知的4大曝光模式
4.随机应变的快拍–程序自动模式 P
5.控制景深的高手–光圈优先模式 Av
6.动静虚实的畅快–快门优先模式 Tv
7.我的地盘我做主–手动曝光模式 M
8.相机上那些很暖心的场景拍摄模式
9.摄影干货–18%灰的原理及其运用
10.悟空的千变定身术–曝光锁定功能
11.如何运用感光度？
12.如何运用白平衡？
13.洪辰的综合技巧运用实拍经验步骤
一、让人感觉舒服自然–正确曝光
什么是曝光？
Exposure，意为曝光。
反映到摄影当中，曝光就是指人们在拍摄的过程当中进入到镜头、然后汇聚到相机机身内部的感光元件（比如我们平常耳熟能详的单反相机上的CMOS感光元件）上的通光量，就叫做曝光。想必大家也看出来这个曝光的效果是经历了怎样的一个过程了？那就是：从被摄物体上反射的光线通过镜头到达机身内部的感光元件上，让感光元件对光线信息进行处理的这样一个过程。
影响曝光量的因素有哪些？
一张照片曝光量的多少是由曝光“三剑客”来决定的，即光圈、快门和感光度的组合来控制的。
打个比方：
当我们在户外拍摄风景图片时，当我们半按快门，相机自动测得的快门速度为1/200秒、光圈为F8.0，那么这里的1/200秒和F8.0就是快门与光圈的一个曝光组合。
△/（光圈F8.0 快门速度1/5000秒 感光度ISO200 曝光补偿EV–0.67）
如何做到正确曝光？
这个问题看似简单，里面却大有乾坤，包含了诸多方面的因素。
要想获得正确的曝光，那就必须要有一个准确曝光的基础，那就是测光。
现在的数码单反相机里基本上都自带了四种强大且实用的测光模式，具体的内容是什么？如何操作？在前面的一篇文章，也就是系列文章之一，里面有详细的介绍，大家可以到那篇文章里去获得最详尽的资料。
相机是如何测光的？洪辰觉得有必要了解一下，这有助于我们加深对曝光概念的理解以及后续的操作实用性。
由知名的蜂鸟网编著的 蜂鸟摄影学院《单反摄影宝典》里面写到：
相机与人的眼睛一样，主要通过环境反射的光线来判定环境各种景物的明暗。在拍摄时半按快门按钮，相机会启动TTL测光功能，光线通过镜头进入机身顶部内置的测光感应器，测光感应器将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器，这个过程就是相机在对环境进行测光，相机会根据这段时间内进入相机的反射光线量，再结合18%的环境反射率来计算环境的明暗度，确定曝光参考值。
那么这18%的反射率又是怎么来的呢？这得从我们日常环境中的光线反射现象来进行分析：
白雪皑皑的冬季，当太阳升起来以后，我们看到雪地很白，并且有一种刺眼的感觉，那就是因为雪地对光线的反射量非常大，以至于进入到我们眼睛里的光线非常的多，所以才会感到刺眼，这主要是因为雪地能够反射接近90%的光线。
再来举个例子。我们在电影或者是电视剧里看武侠片的时候，有时候会出现黑衣蒙面人的场景，他为什么要穿黑色的衣服？这主要是因为黑色的衣物看起来比较暗，不容易被人发现，是因为黑色衣物吸收了大部分的光线，而只反射了不到10%的光线。由此我们可以得出一个结论：只有反射的光线越多，我们才会觉得越明亮；如果反射的光线越少，那么我们就会觉得越暗淡。
再举一个比较通用的场景吧。在白天户外的时候，我们会看到各种各样不同的环境，比如：城市的柏油路面，街道旁的建筑物，房屋的水泥墙体，波光粼粼的水面，茂密旺盛的植物，还有我们抬头看到的天空，这些环境综合起来，其整体的光线反射率在18%左右。所以从这些信息分析又可以得出一个结论：物体的明暗程度主要是由其对光线的反射率决定的。物体表面的结构和材质不同反射率也不相同，所以自然形成了反射的光线有强有弱，而我们看到的景物有亮有暗的差别。
△黑色表面反射的光线比较少，而白色的表面反射的光线相对比较多（截图自《单反摄影宝典》）
到这里我们基本上已经了解了光线的反射以及它对曝光的影响。那么有了这个基础认识之后，我们再来谈谈怎么样才能获得正确的曝光呢？
所谓正确的曝光，通俗来讲，就是让画面亮度合理，看起来舒服自然，避免拍摄的照片过亮或者过暗。对于具体的实际拍摄来讲，就是指根据景物的亮度和我们创意的拍摄需求，在确定了感光度的基础上，选择适当的光圈与快门组合，从而把被摄主体的轮廓和明暗层次清晰、准确地显现出来，也就达到了正确记录影像的目的。
所以想要获得正确曝光的关键就在于，选择好光圈与快门的组合。只有做到了这一点，我们才能够准确清晰的将被摄主体给记录下来，才会产生合理的、舒服自然的明暗关系。同时还要将画面的明亮部分和阴影部分的层次和细节都保留下来。
△正确曝光（光圈F2.8 快门速度1/15秒 感光度ISO400）
△曝光过度（光圈F2.8 快门速度1/8秒 感光度ISO400）
△曝光不足（光圈F2.8 快门速度1/30秒 感光度ISO400）
从上面的三张图片我们可以看出：
1.当曝光过度的时候，画面就会显得太亮，并且画面的高光部分也失去了一些细节。失去细节的后果在前面的文章里头已经提到了，那是不可挽回的永久损失，像素的永久损失，即便是通过后期软件，也无法把它拉回到标准状态，所以一定要尽量避免这种情况发生。那么发生这种情况的原因有哪些呢？就是因为光圈太大，或者是快门速度太低。因为光圈太大或者快门速度太低，这就使得曝光量增加了，所以相机的感光元件所捕获的光线量也就会越高，那么最终的画面也就是过亮了。
2.当曝光不足会出现什么情况呢？从图中我们可以看到整个画面偏向于暗淡，某些暗部的细节也同样丢失了，并且，极少部分的暗部已经成为黑点，所以这样的曝光效果也是不能让人所接受的。那么造成这个曝光不足的原因与曝光过度恰恰相反，主要是由于光圈太小或者快门速度太高造成的。我们可以试想一下，光圈太小，进入的光线量自然就会越少，快门速度太高，导致曝光的时间就越短，那么它的曝光量自然也就少了，所以就造成了画面暗淡的情况。
3.当曝光正确时，物体的表面明暗关系得到了准确的刻画与反映，亮部和暗部的细节都完整的保留了下来，层次清晰。
二、哥俩好啊–光圈与快门的组合
在镜头与相机内部，有两个专门用来控制曝光量的装置–镜头里面的“光圈”、相机里面的“快门”。
1.光圈部分
镜头里面的光圈，其实就是几片金属叶片组合在一起而形成的，如下图↓
△由9个叶片组成的光圈装置
光圈的中间就是通过光线的孔径，我们可以通过转动光圈环来改变孔径的大小，从而达到“控制进光量”的目的。我们有时候会遇到一个“最大光圈”的说法，这是什么意思呢？意思就是当这个镜头全开光圈时，可以让最大量的光线通过镜头，此时的镜头光圈值就是它的“最大光圈”，光圈的大小使用字母“f”来表示，下面就是我们常用的光圈值：
f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22
△说明：光圈值越小，进光量越大，反之，光圈值越大，进光量越小。
△镜头内部的光圈叶片，根据拍摄者不同的光圈值设定，呈现不同的叶片开合状态，从左往右光圈依次增大，其中：最左侧为该镜头的最小光圈，最右侧为该镜头的最大光圈。下面的3张图片，就是洪辰拿自己的镜头所拍摄的实物光圈开合状态，其中：第一张图片为最大光圈F1.4，第二张图片为缩小后的光圈F8，第三张图片为最小光圈F16↓
△全开光圈，即最大光圈F1.4，可以看到叶片没有任何缩小，由彩色光晕可以看出来大量的光线进入到了机身内部，所以进光量最大
△进一步缩小光圈，光圈值为F8，可以看到光圈叶片收缩了，中间的黑色孔径就是让光线进入的，所以控制光线的进入量变少了
△再进一步缩小光圈至镜头的最小光圈F16，中间的孔径也就缩小到了最小程度，光线的进入量达到最少
看下面的实拍图片就能看出对比效果了↓（拍摄条件：现场环境的光线固定，拍摄同一个物体，所有的参数和设置都相同，仅仅只是改变光圈值的大小，得到不同的曝光效果，用来验证光圈对曝光的控制作用）
△（光圈F1.4 快门速度1/1000秒 感光度ISO800）
△（光圈F2.0 快门速度1/1000秒 感光度ISO800）
△（光圈F2.8 快门速度1/1000秒 感光度ISO800）
暖心小贴士：
光圈除了可以控制曝光量以外，还能够控制景深。所谓景深，就是在被摄主体的前后保持清晰的范围，通常我们在对被摄主体进行对焦以后，那么主体前后就会出现一段清晰的距离，这段距离就是景深范围了。
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。（景深越小，说明清晰的范围越少，虚化效果越明显；景深越大，说明清晰的范围越多，虚化效果越不明显）
所以，根据我们拍摄题材的不同：在拍摄人像照片时，为了让人物清晰、背景虚化，应该选择大光圈进行拍摄，比如f/2.8、f/2.0等；在拍摄风光照片时，为了将整个风光场景呈现出更多的细节，必须要把景物都清晰的呈现出来，应该选择小光圈进行拍摄，比如f/8、f/11、f/16等，但要注意不要选择太小的光圈，否则会影响到画质的表现。
以上内容就是典型的“利用光圈来控制画面景深”的技法，值得大家多尝试。
△/（光圈F2.8 快门速度1/250秒 感光度ISO100）光圈大了，景深就小，所以背景得到了虚化，而主体人物得到了突出。
△/（光圈F8 快门速度1/250秒 感光度ISO100）光圈小了，景深就大，所以整个画面无论是从近景到远景，都保持清晰。
2.快门部分
快门是用来控制曝光时间的装置。通俗一点讲就是，控制被摄物体所反射的光线进入到相机内部时间长短的这样一个装置。
对于数码单反相机来说，它采用的是焦平面式的快门，快门的位置位于机身内部感光元件的前面，看下图↓
△这就是快门装置的实物图，现在它是处于闭合状态的。如果在拍摄时，它就会自动打开，让光线通过，它的下面就是感光元件，让光线迅速被感光元件所捕捉到，然后进行相应的处理，一张图片就出来了。
由实物图可以看出，快门是由两组钢制叶片组成的，就像我们看到的舞台上的帘幕一样，通过帘幕的开、合两个动作来控制曝光时间，即快门速度。
快门速度越低，进入相机内的光线就会越多，快门速度越高，进入相机内的光线就会越少。
快门的单位一般是用秒来表示，如 1秒、1/2秒、1/8秒、1/30秒、1/125秒、1/250秒 等等，分母越大，说明快门速度越高，曝光的时间就越短；反之，分母越小，说明快门速度越低，曝光的时间就越长。
暖心小贴士：
快门速度不仅仅可以用来控制曝光时间的长短，还可以表现被摄主体的动、静、虚、实等不同效果。
当我们使用高速快门拍摄的时候，可以将高速运动的被摄主体瞬间凝固于画面。
而如果使用低速快门拍摄，则可以使得高速运动的物体产生一种极富动感的效果。
△使用1/8000秒的高速快门速度进行拍摄，将极速旋转的风扇叶片瞬间凝固在画面中
△使用1/30秒的慢速快门进行拍摄，两片风扇叶片旋转形成的圆形○区域被刻画出来，极富速度与动感
三、单反相机上不得不知的4大曝光模式
数码单反相机上，有上面这幅图片的模式选择旋钮，只要旋转这个按钮，把想要的模式对准左侧的白色线条就行了，简单方便。请注意看按钮的右半部分，分别有“P”、“Tv”、“Av”、“M” 等4种模式被框线集中在一起，这就是本节内容需要讲述的“4大曝光模式”。
名词解释：
P
––程序自动曝光模式（P模式）
程序自动曝光模式，相机在自行检测光线以后，由内部预先设定的程序自动给出光圈与快门速度的组合，用以控制光线，从而获得标准曝光的画面。
Tv
––快门优先曝光模式（S或Tv模式）
快门优先曝光模式，让拍摄者自行决定拍摄需要（比如想瞬间凝固高速运动的人物或物体，或者想拍摄具有动感的画面），事先将快门速度调整为高速快门（比如1/500秒、1/800秒、1/1000秒等）或者慢速快门（比如1/30秒、1/4秒、1秒等），然后在拍摄时，由相机根据事先确定的快门速度，自动计算并给出适当的光圈值进行拍摄，从而获得理想的曝光画面。
Av
––光圈优先曝光模式（A或Av模式）
光圈优先曝光模式，与快门优先曝光模式相反，由拍摄者根据自己的拍摄需要（比如想拍摄主体突出、背景虚化的人像，或者想拍摄整个画面都清晰的风光大片），事先将光圈设定为大光圈（比如f/2.8、f/2.0、f/1.4等等）或者小光圈（比如f/8.0、f/11、f/16等等），然后把快门速度交给相机自动去处理。
M
––手动曝光模式
手动曝光模式，由拍摄者自己决定光圈值和快门速度，尽管是手动调整，但相机依然会根据场景的光线亮度情况自动计算出曝光值，为拍摄者提供参考。这种模式适合在光线条件复杂或者拍摄夜景需长时间曝光时使用。
温馨提示：单反相机上有一个“A＋”模式，也就是俗称的“傻瓜”模式，在此模式下拍摄，所有的设置和参数都是相机自动处理的，拍摄者是没有任何可以操作的步骤的，所以它是全自动的。
四、随机应变的快拍–程序自动模式 P
你是否遇到过：
与自己的家人或者朋友在一起时，因为要设置相机的诸多参数而错失了温馨精彩的瞬间？
你是否有过这样的渴望：
像摄影大师布列松那样，迅速果断的捕捉到街头的“决定性瞬间”？
你是否经历过：
在不经意间，看到公园里的一对情侣在牵手缠绵的激情时刻，却没有及时的拍摄记录到这样的场面？
……
不用急，诸多烦恼，一个模式就可以搞定，
>P 程序优先曝光模式< 就是专为这样的场景而生。
P程序优先曝光模式的工作原理是这样的：事先转动相机旋钮，调整为“P”模式，然后，当你发现自己认为有趣的画面时，只要将相机镜头对准目标，然后半按快门按钮进行对焦（对着被摄主体进行对焦），接着，相机会按照检测到的现场光线的亮度自动设定光圈值和快门速度的最佳组合，从而获得一个满意的曝光值，而拍摄者只需要专心捕捉精彩瞬间、然后快速果断的按下快门按钮进行拍摄就可以了。不要觉得这个操作好像需要多长时间才能完成，其实实际拍摄时只在瞬间就能完成上述的所有动作。所以说，P程序优先曝光模式对于“抓拍”非常的合适。
五、控制景深的高手–光圈优先模式 Av
Av光圈优先模式，这个模式有两个最大的优点：
一是，光圈值由拍摄者自己决定
拍摄前，拍摄者先把光圈值按照需求设定好（拍什么题材？想要达到什么效果？前面已经介绍过），在正式拍摄时，相机的测光系统就会按照拍摄者预先设定的光圈值自动计算出相应的快门速度，获得理想的曝光效果。
二是，光圈可以控制景深
光圈控制景深这个功能非常强大！
同样是按照拍摄意图来决定使用什么光圈值，比如：使用大光圈来拍摄人像或者物体的特写镜头，就能获得“主体人物或者物体清晰、背景虚化美丽”的效果；使用小光圈来拍摄风光，就能获得“细节充分、层次分明、整个画面都清晰”的效果。
△/（光圈F1.4 快门速度1/90秒 感光度ISO400）F1.4的大光圈拍摄的滑板转轮。背景虚化程度非常高，非常的柔美。
△（光圈F8.0 快门速度1/160秒 感光度ISO320）光圈F8.0拍摄的风光。从近景人物到远景的高楼大厦都保持一样的清晰度，整个画面保持了较高的大景深范围。
暖心小贴士：
使用大光圈进行拍摄时，还能获得较高的快门速度，这样就为拍摄提供了一定的手持稳定性。
另外，如果因为开大光圈或者开小光圈而导致画面曝光过度或者曝光不足，那么可以通过降低或者增加感光度，然后再进一步开大或者缩小光圈值，以获得满意的景深效果。
六、动静虚实的畅快–快门优先模式 Tv
快门优先模式Tv的优点就在于它可以由拍摄者自己决定快门速度的高低，相机则根据拍摄者的快门速度设定值来自动计算出相应的光圈值，用来获得理想的曝光画面。
许多的摄影初学者在拍摄运动的人或物体时，经常会拍出动体模糊的影像，那么这个时候使用快门优先模式会是一个很好的选择。
为什么是这样呢？
拍摄的主体模糊，通常来说，很大的可能就是快门速度不够高而引起的。所以这个时候如果我们把相机设置为Tv快门优先模式时，只要在拍摄之前设定好一个较高的快门速度，然后在拍摄时，让相机自动去决定相应的光圈值，这样就能保证被摄主体的高速运动状态被快速的记录下来，也就不会模糊了。
常用的快门速度场景：
拍摄移动的行人，快门速度不低于1/125秒；
拍摄滴落的水珠则在1/1000秒以上。
快门速度的分类：
大致分为两类——高速快门和低速快门
高速快门：用于定格移动的人物或物体于画面中；
低速快门：让移动中的物体产生模糊，而前景或背景清晰，有效突出主体的动感表现。
△（光圈F4 快门速度1/640秒 感光度ISO320）利用高速快门速度瞬间定格跳跃的人物姿态
△（光圈F2.8 快门速度1/20秒 感光度ISO800）利用低速快门拍摄高速旋转的滑板转轮。可以看到非旋转的部分保持静止不动且清晰明了，只有旋转的转轮，因为低速快门的原因而产生了模糊的运动轨迹。这样的效果更能体现它的运动和动感。而如果使用高速快门拍摄的话，那就只能在画面中留下一个清晰的固定不动的转轮了，没有丝毫的动感可言，反而显得有点静态和呆板，不够生动。
所以说，使用Tv快门优先模式，我们可以根据自己的拍摄意图或构思，自由选择高速快门和低速快门这两种形式。通常把低于1/30秒的快门速度称为低速快门。所以以此为基点，我们可以选择高于1/30秒的的快门速度，比如，1/200秒或者1/500秒，甚至1/1000秒，用来凝固高速运动物体或人物的精彩瞬间。也可以选择低于1/30秒的快门速度，比如，这张图片的1/20秒，或者1/4秒，也可以是1秒等等，这样的低速快门可以营造出一种模糊的动感，反而令画面更显生动、有趣，更加富有创意。
七、我的地盘我做主–手动曝光模式 M
手动曝光模式，顾名思义，就是由拍摄者自己动手设置光圈值和快门速度。这种模式同样有两大明显优点：
一是，由拍摄者根据拍摄需要，自由决定光圈值和快门速度，可以进行多题材、多风格的摄影创作；
二是，在遇到极为复杂的光线环境下拍摄，使用手动模式拍摄是一个不错的选择。
但是，它的优点也会变成一定程度的不足：
由于光圈值和快门速度都需要拍摄者自己来决定，所以操作动作将会更加复杂一点，还要求拍摄者的自身技术水平与经验相对高一点。
使用M手动模式拍摄的具体操作步骤如下：
1.首先将相机上的模式转盘设定到M位置
2.根据自己的创作构思或意图，设定相应的光圈值和快门速度（文章前面有介绍）
3.由于M手动模式下，相机仍然自动检测并给出参考的曝光值，所以，拍摄者根据取景器内提供的曝光参考值，并同时结合自己设定的光圈值和快门速度进行相应的调整，以用来获得符合创作构思和意图的画面效果
4.半按快门按钮，对画面中的被摄主体进行对焦
5.在获得理想的构图及捕捉到精彩的画面时，再完全按下快门按钮完成拍摄
八、相机上那些很暖心的场景拍摄模式
为什么说是“那些很暖心的场景拍摄模式”？
是因为对于绝大多数的数码相机初步使用者来说，即便是对摄影技巧不懂或者知之甚少，也能够理解这些场景拍摄图标的具体用途，这就为他们提供了很大的帮助，不至于拿着单反相机却不知道该怎么操作。下面，洪辰就根据这些场景拍摄图标对常用的4种模式进行相应的介绍：
1.人像模式
这种模式通常用来拍摄以人像为主的照片，该模式下，相机会自动开大光圈，让背景虚化效果更加突出一点，用来衬托人物的清晰效果，从而达到主体突出的目的。并且，某些性能更强的相机上，还会自动进行色调、对比度、锐度的处理，使得人物的肤色更加趋于完美。
2.风景模式
一看便知，这是用来拍摄风光题材的模式。风景模式使用时，相机会自动调小光圈，用以获得较大的景深效果，使得风光片从近景到远景都能有一个清晰的范围。同时，相机的对焦也会变为无限远，就是为了获得最清晰的画面。需要特别注意的是：要注意现场光线的方向与角度，避免光线直射镜头，否则很容易造成曝光不准确的情况。
3.微距模式
微距模式，顾名思义，就是近距离拍摄的意思。在该模式下，相机会减小最近对焦距离（但不会小于相机说明书上的最近拍摄距离，否则就会无法对焦），关闭闪光灯，一般适合于拍摄比较小的物体，比如昆虫、花卉等等。
4.运动模式
运动模式，适合拍摄移动的物体或人物。在该模式下，相机会自动提高快门速度，用来捕获运动状态下的人物或物体的清晰影像。使用该模式拍摄好动的小宝宝照片尤其管用，让拍摄者避免因为频繁调整参数而错失小宝宝精彩动作和表情的瞬间。
九、摄影干货–18%灰的原理及其运用18%灰是怎么来的？
中国摄影出版社出版的《数码摄影用光与曝光》中写到：
相机的测光系统在测光时需要一个测光基准，通俗地讲，就是给相机一个测光的基本依据。因为18%灰与人皮肤平均反射光（16-20%）的色调一样，而人物是我们最常拍摄的对象，所以相机厂商都把18%的灰作为测光的基本依据，所有的相机在测光过程中，都会将它所“看到”的所有物体都默认为反射率为18%的灰色（摄影专业术语称为“中级灰”），并以此作为测光的基准。
以实拍为例：
△（光圈F8 快门速度1/640秒 感光度ISO100）
拍摄雪景照片时，我们明明实际看到的雪哦是白色的，但是在拍摄以后看效果并不是很理想，总有一种灰蒙蒙的感觉，这个就是相机在拍照时运用的18%灰的原理造成的。所以这个时候我们需要对相机进行一定的调整才能把雪的白色给还原出来，只要我们在拍摄时选择Av光圈优先模式，然后将曝光补偿提高1到2档。这样就能将白雪的白色还原得更加到位，这就叫做“白＋”。同样的，如果我们在拍摄有黑色的场景时，最终拍摄出来的图片黑色并不是那么纯粹，与我们印象当中的黑色还是有点差距的，那么这个时候我们只要做相反的操作，将曝光补偿降低1到2档，这样就能很好的还原出黑色本来的颜色了，这称之为“黑－”。那么两者组合起来就是“白加黑减”这样一个操作。主要就是针对上面提到的18%灰的原理和运用的一个实践操作，非常管用，大家可以多尝试练练，就能看出它们前后之间的对比效果了。
十、悟空的千变定身术–曝光锁定功能
什么是曝光锁定功能？
曝光锁定功能就是相机在拍摄时锁定曝光数值保持不变的这样一个功能。
什么时候用到曝光锁定功能？
曝光锁定功能一般是在画面中的被摄主体受光与背景受光的反差较大的时候，经常会被用到。
具体拍摄时怎么使用曝光锁定功能？
拍摄时，当我们半按相机快门得到正确的曝光值以后，再按下曝光锁定按钮，相机就会将这个曝光值组合（光圈值与快门速度）保存并保持不变，然后我们就可以继续移动镜头进行重新构图，然后完全按下快门按钮完成拍摄。
拍摄什么题材的照片时用到曝光锁定功能？
我们日常拍摄中经常拍摄最多的题材就是人像与风光，在进行这两种题材的拍摄时，曝光锁定功能会显得非常实用。
曝光锁定按钮在相机的什么位置？
曝光锁定，英文翻译为Automatic Exposure Lock，简写为AE–L。
以佳能相机为例，参照下图，曝光锁定按钮通常位于机身的右上角位置，这样就方便操作了。
△中间的这个有雪花一样图标的按钮就是曝光锁定按钮。在实际拍摄时，甚至可以不看就能用手指直接触摸这个按钮，而无需移开相机进行操作，非常方便。
使用曝光锁定功能进行实例拍摄对比
1.不使用曝光锁定功能将出现什么问题？
我们在实际拍摄时，首先会将镜头对准画面中的被摄主体，然后半按快门进行对焦，那么默认情况下，相机同时也会自动将此时的曝光值给计算出来，所以这时候相对于我们测光范围内的物体或人像，它的曝光是准确的。但是，当我们对焦以后需要移动镜头进行重新构图的话，那么这个曝光值就会随着场景中光线的变化而跟着变化，所以这个时候就很容易引起曝光失误的现象。
△（光圈F4.0 快门速度1/90秒 感光度ISO800）以上图为例，当我们靠近被摄主体–艺术灯测光以后，再退回到需要的拍摄位置以后，再重新构图拍摄，因为有了光线相对暗淡的背景墙面的影响，导致了画面亮部的曝光稍微有点过度。
△（光圈F4.0 快门速度1/350秒 感光度ISO800）而当我们在靠近被摄主体进行测光时按下曝光锁定按钮，也就把当时测出的准确的主体曝光值给固定不变的保留了下来，然后再重新回到拍摄的位置进行拍摄，就能获得被摄主体曝光准确的画面了，并且被摄主体的各个细节都得到了完美呈现。如果像前面一幅图主体曝光过度的话，某些细节就损失掉了，画质并不是太好。
这就是曝光锁定功能非常实用的一面，它可以帮助我们在拍摄时将准确的或者说你想要的曝光效果所产生的曝光值固定在某一段时间以内，然后再让拍摄者移动位置进行重新取景构图等等其他方面的操作，还保持曝光值不变，这样从曝光到构图等方面都保证了按照拍摄者的意图来进行操作，两全其美。
十一、如何运用感光度？
什么是感光度？
感光度是指相机上的感光元件对光线的敏感程度，用数值来表示。
常用的感光度数值有哪些？
根据相机的不同品牌或者不同型号，它们各自的感光度数值有所不同。常用的感光度数值有ISO25、50、100、200、400、1600、3200、6400等等。
感光度数值的特性有哪些？
ISO数值越大，感光能力就越强。如果是在同样亮度的光线环境下拍摄，可以使用较小的光圈或者较高的快门速度进行拍摄。
感光度在摄影中的作用有哪些？
主要表现在两个方面：
一是，影响快门速度
当感光度数值越高，就能获得越快的快门速度，这就为我们手持拍摄保证安全快门、保持稳定性提供了助力。
由上面两幅截图可以看出来，感光度为ISO800时，快门速度为1/60秒。而当感光度提高至ISO1600时，快门速度则变成了1/125秒，速度更快了，正好满足了安全快门速度（镜头的焦距是88mm，倒数就是1/88，1/125比1/88数值更小，意味着曝光速度更快，曝光时间越短）的需要。
二是，影响画质
低感光度可以带来干净细腻的成像质量，而高感光度容易产生噪点，影响画质。
△（光圈F4.0 快门速度1/750秒 感光度ISO640）
△（光圈F4.0 快门速度1/6000秒 感光度ISO6400）
上面这两幅图片，在光圈F4.0不变的情况下，我们通过改变感光度的数值，依次增加，可以看到快门速度也在跟着提高。
但是第一幅图片的感光度数值较低，所以它的画质比较干净清爽。
而第二幅图片由于采用了过高的感光度数值，虽然快门速度提高了不少，但是画质却很糟糕——噪点的污染比较明显。可以看到，较为暗淡的墙面上出现了杂色的现象，这个就是因为高感光度而引起的噪点影响画质的典型范例。所以说我们尽量采用ISO1600以下的感光度，这是洪辰通过实际拍摄而得到的一个经验总结。
暖心小贴士：
在拍摄一些比较重要的照片时，比如给自己的小孩拍摄具有某种意义的纪念照时，图像的质量就显得尤为关键了，所以一定要选择较低的感光度，以确保获得足够优秀的画质。
另外，虽然高感光度可以提高快门速度，但是，为了避免因为感光度太高而出现的太多噪点，我们应该尽量使用低于ISO1600的感光度，这样，在确保获得高速快门的情况下，同时兼顾画质的表现。
十二、如何运用白平衡？
洪辰认识的摄友当中，经常会遇到这样的一个问题：拍摄以后的画面总是与真实的颜色不一致，即“偏色”。这是一个令人困扰、但又可能会出现的问题。
中国摄影出版社出版的《数码摄影用光与曝光》告诉我们：
其原因就在于“白平衡”没有设置好。
什么叫白平衡？
所谓白平衡，就是无论在任何光源条件下，都能够将白色还原为白色。
白平衡有什么作用？
只有设置了准确的白平衡，才能使画面的色彩还原达到最佳。
相机上的白平衡有几种方式？
一般来说，数码相机上的白平衡有三种调整方式：
1.自动白平衡
所谓自动白平衡，就是由相机自己根据现场的光源条件来自动设置白平衡。一旦选择了这种白平衡方式，那么拍摄者就无需自己去观察并调整白平衡，而完全交由相机自动去处理，所以说这是一种非常方便、最让人省心的白平衡模式，并且在这种模式下，它能够在绝大多数的正常光线条件下，准确还原物体本来的色彩，效果比较令人满意。
2.预置白平衡
预置白平衡，也就是在相机里预先设定好的白平衡模式。例如：日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯等等。
实际拍摄时，拍摄者可以根据现场光源条件来决定使用相应的白平衡模式。比如，如果是在钨丝灯的环境下拍摄，那么就选用钨丝灯白平衡模式，这样就可以得到准确的色彩还原了。
△（光圈F2.8 快门速度1/750秒 感光度ISO640）现场的光源是钨丝灯，在钨丝灯白平衡模式下，白色的墙壁被还原后依然是白色的墙壁，淡金色的电源开关依然是淡金色的电源开关。所以说这样的白平衡设定是非常准确的，能够将物体本来的色彩还原到位，体现了摄影的本质，那就是真实记录。
3.自定义白平衡（手动白平衡）
自定义白平衡，顾名思义，就是由拍摄者自行设置相机的色温值。
通过自定义白平衡，你可以根据自己的喜好或者自己的拍摄需求来决定使用何种效果的白平衡模式。
比如下面这两张图片，如果你不甘于使用原始的颜色还原效果，想给它来一点偏暖色调的效果来强化主体的魅力表现，那么你可以在相机里设定色温值更高的白平衡模式，比如K值6300，这样拍摄的画面就会呈现一种暖色调，能够烘托温馨的氛围、强化主体的表现。
△（光圈F2.8 快门速度1/60秒 感光度ISO640）原始色调
△（光圈F2.8 快门速度1/60秒 感光度ISO640）使用K值6300的白平衡模式拍摄，画面偏暖色调，温馨浪漫，感觉暖暖的，把金黄色的茶水衬托得魅力尽显。
十三、洪辰的综合技巧运用实拍经验步骤
终于到了完整的实拍经验技巧分享阶段了。这一部分的内容，就是综合了以上绝大部分的内容所讲述的技巧的运用和经验的积累。这部分内容里包含了洪辰在拍摄作品时：拍摄前的构思及相关器材的准备，再到实际拍摄时的流程，还有拍摄时遇到的问题如何解决等方面的具体介绍。目的就是让大家有一种身临其境的感觉。什么意思呢？就好像是大家自己在亲历拍摄一样的那种感觉，这样就不会觉得内容太生涩，技巧掌握太生疏等等。在了解了这些拍摄流程之后，我相信大家一定会有所收获，对您的帮助一定会锦上添花的，或者说是雪中送炭也未尝不可。
△（光圈F8.0 快门速度1/60秒 感光度ISO100，焦距10mm）
一、拍摄前的构思及器材准备
上面这张图就是本节内容需要拍摄的场景，它是当初网络上比较盛行的网红草地。
在正式拍摄这片网红草地之前，洪辰就已经去踩点过了，所以，对当地的情况有了一个大概的了解，然后回来以后就构思着该怎么把它拍好：首先，既然是网红草地，它的最主要的特色就是它的粉红色草地。粉红色的色彩在我们日常生活中还是比较少见的，自然界的粉红色那就更少了，所以当这个季节才会出现这种颜色的草地，洪辰自然就想到以此为出发点进行网红草地的拍摄。考虑到网红草地的面积还不小，所以我首先考虑的就是一个大场景的拍摄，于是就选择了一款超广角镜头，用来拍摄网红草地的整体的大场景。然后还选择了中长焦镜头，对网红草地的局部细节进行特写拍摄。这样一来，构思方案成熟、器材准备妥当，这就是我们在拍摄之前先期要准备的一些东西，包括你的想法、拍摄主题的表现等等，都属于拍摄前的准备阶段。这样做的目的就是把自己所要考虑的东西、需要表达的重点提前构思好，这样在拍摄时，你就会胸有成竹，不会留下什么遗憾了。
二、实际拍摄时的操作流程
为了拍摄到网红草地的全局大场景，需要一段比较大的视野才能拍摄下来，那么拍摄时的距离就不能太靠近它，所以洪辰就选择了逐渐远离网红草地的方向，站在了河对岸的一座桥上。然后再把相机的镜头更换成超广角镜头。接着通过相机的取景器来观察整个画面的的取景情况。由于这片网红草地是在一个山坡上的，最后面还有一座山体矗立在那里，并且在湖水中的倒影，与陆地上的场景形成了一种倒影式的对称关系，所以，此时建议使用正中间的位置拍摄比较好，可以令画面更加的丰富多彩，富有生趣。
好，器材与拍摄位置准备完毕，接下来就到了正式拍摄的阶段了。
在举起相机进行正式拍摄之前，我们先要对相机的相关参数和功能进行设定，而并不建议拿起相机只管拍这样的方式。
首先我们要考虑的就是一个曝光的问题。因为我们在拍摄风光照片的时候，首先就是要保证它的曝光要绝对的准确，否则的话，就不能将风光的诸多部分的细节完整地表现出来。考虑到当时的光照条件，是处于逆光拍摄的，所以洪辰就选择了在逆光环境下常用的一种测光模式，那就是中央重点平均测光。这个测光的好处就是对取景器中央的一定范围内的物体进行测光，然后再兼顾其他部分的曝光情况，从而得到一个平均曝光值。
为了把整个网红草地的风貌完美的展现出来，所以就需要使用小光圈来获得较大的景深，使得整个草地的景物都尽可能清晰的呈现出来，所以洪辰就选择了光圈F8.0，因为光圈可以控制景深。
另外，还有两项参数没有设定，那就是选择什么曝光模式以及感光度怎么选？
洪辰是这么想的：既然是要控制整个场景的景深，光圈可以用来控制景深，所以就直接把相机设为Av光圈优先模式。再然后考虑感光度时，由于当时天气情况非常良好，光线充足，所以选择相机的最低的感光度ISO100，那是最明智的选择，因为感光度越低它的画质就越好，前面我们已经看到了，感光度太高的话容易产生噪点，会影响画质的。
好啦，关于相机参数和功能的设定基本上就已经OK了，接下来就是实际拍摄的过程了。实际拍摄时，洪辰主要考虑的就是对焦、测光与构图这三个方面。
先说说对焦吧。
由于我们需要重点表现的是网红草地的部分，所以，在拍摄大范围场景时不太建议使用全局对焦模式，因为它有可能会对除了草地以外的其他部分也进行对焦，势必会影响到被摄主体网红草地的对焦精确度，所以洪辰就选择了单点自动对焦。拍摄时只要将单个的对焦点对准网红草地所在的范围就可以对它进行精确对焦了。这样也就把主体给清晰地突出了。
然后构图的话，为了让湖水中的倒影式的对称关系体现出来，可以考虑将地平线安排在画面的正中间位置，这样，陆地风景与水中的倒影风景就被完整的展现出来了，画面会显得更加的丰富有趣，生动而富有灵气。
至于测光，洪辰在拍摄时确实遇到了一定的问题，看了下面的这张图片，大家就会明白了。
要想解决这个问题，也就转到本节内容的第三部分——拍摄过程当中遇到问题该如何解决？请大家继续往下看。
三、实拍过程中遇到问题的解决办法
上面这张图中，问题非常的明显：我们所希望看到的重点部分完全处于阴影之下，一点细节都没有了，也就是说，画面主体部分曝光不足的情况很严重，而只有天空的曝光是准确的。出现这种问题，其原因就在于我们对测光的范围选择不正确，要知道当时是属于逆光条件的，所以，天空中的太阳光线大量的进入到镜头以后，相机会误以为光线量非常的充足，所以为了得到标准的曝光，它就需要将快门速度尽量的提高以用来减少曝光的时间，但就是因为这个曝光时间缩短了以后，本来就处于背光面的网红草地以及山体，它的曝光就会更暗，最终就导致了上面的这个情况了。
那么遇到这种情况该怎么解决？
那就是需要人为的欺骗法。欺骗法是什么意思呢？就是用来欺骗相机的。按照我们所指定的测光区域来进行测光，以获得准确的标准曝光。
洪辰是这样做的：先将广角镜头拉到长焦端22mm处，然后在取景器内刻意避开天空中的光线，也就是将镜头向下移动，在取景器内只看到网红草地以及湖水部分，然后半按快门按钮，相机自动测光，再然后按下曝光锁定按钮，将此时的曝光值保持不变，然后再将镜头的焦距调回广角端10mm处重新进行构图。构图完成以后再进行对焦拍摄，最终完成拍摄过程，就获得了下面这张主体曝光准确的画面了。
暖心小贴士：
在拍摄时要尽量保持相机的水平状态，如果倾斜过大的话会导致画面内容的倾斜，看起来会感觉不太舒服，不够自然，因为，人们的视觉习惯总是习惯于看到水平稳定的画面，而不是东倒西歪的那种状态。水平的东西看起来更加的舒服，更有安全感，符合人们的审美观念。
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