走马楼老枞，今晚有茶坐惯了C位的古井老丛
走马楼老枞，今晚有茶坐惯了C位的古井老丛于是为什么喜欢干燥地区的土豆吃起来口感更粉，香菇为什么选长在木头上的椴木菇肉头更紧，为什么羊肉最好的区域都是不长草的地方？……这一系列足够满足人口腹之欲的诱惑，难道不就是高级感的真实记录吗？阳澄湖刚好是古今公认得天独厚之地。比如“岩茶到底有没有高级感”的这个思考，或许事物的客观规律性告诉我们众生平等，可当你若知道人们常说“做得特别好的西湖醋鱼，太湖银鱼煎蛋就带着一点蟹的味道”的时候，为此牺牲的鱼恐怕一口老血都要吐出来，为什么同样是湖里的游行生物，自己的天花板才是螃蟹的起跑线？说到螃蟹又不能不聊大家最近最爱晒的大闸蟹。要知道阳澄湖大闸蟹的风味受人喜欢，并不只是养殖技术的原因，各个湖水的温度，水体情况养出的螃蟹味道也不可能完全一致，好的螃蟹是鲜、甜、苦、蘑菇味、青草香、黄油味等各个要素足够平衡。
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Y老师虽已步入中年，但生平还是反感那些将“禅茶一味，适口为珍”挂在嘴边的茶缘，这句话在岩茶圈就像“来都来了、大过年的、都不容易、都是朋友……”这种大型社死现场的和稀泥哲学一般。
当然啦，这首先是受Y老师人生境遇和思想觉悟的限制，无法企及的高度，可但凡涉及到对一款茶具体的信息剖析的技术环节、或者关于一泡茶所带来感官上的高级感时，就要用这一句话扼杀所有的信息，就凭这种无趣，Y老师就任性的希望所有同学能像我一样永葆年轻和热泪盈眶。
比如“岩茶到底有没有高级感”的这个思考，或许事物的客观规律性告诉我们众生平等，可当你若知道人们常说“做得特别好的西湖醋鱼，太湖银鱼煎蛋就带着一点蟹的味道”的时候，为此牺牲的鱼恐怕一口老血都要吐出来，为什么同样是湖里的游行生物，自己的天花板才是螃蟹的起跑线？
说到螃蟹又不能不聊大家最近最爱晒的大闸蟹。
要知道阳澄湖大闸蟹的风味受人喜欢，并不只是养殖技术的原因，各个湖水的温度，水体情况养出的螃蟹味道也不可能完全一致，好的螃蟹是鲜、甜、苦、蘑菇味、青草香、黄油味等各个要素足够平衡。
阳澄湖刚好是古今公认得天独厚之地。
于是为什么喜欢干燥地区的土豆吃起来口感更粉，香菇为什么选长在木头上的椴木菇肉头更紧，为什么羊肉最好的区域都是不长草的地方？……这一系列足够满足人口腹之欲的诱惑，难道不就是高级感的真实记录吗？
今天跟大家分享的这三泡茶，虽然它的商业背景是丹苑2021年“上岩幽境”全新的概念产品，但是就这三泡茶本身的分量而言，就是关于“岩茶高级感”的OG。
撇开那几乎已经是武夷岩茶封顶的山场原料，就关于坑涧新丛、老丛的对撞之美，和水仙肉桂之外，武夷山原生群体种的非可控之美，都将是一份不可多得的年度纪念。
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▲山场主人、丹苑品牌创始人徐发文
山场主人徐发文 |“一个实现了核心山场自由的人”
#01
望月谷肉桂
这就是我们昨天所说的“古井肉桂”。
虽然如今人家还小，不到7年的新丛树龄，但是关于望月谷这个山场的独特气息，和肉桂品种特征在新丛阶段带来的刺激感相结合，就绝对是一款你从来没有喝过的顶级肉桂体验。
完全说这款望月谷肉桂就是“古井肉桂”略微有一些不严谨，虽然望月谷这个山场跟古井紧挨着，但是它跟古井这个山场的关系，更像是紧挨着牛栏坑的倒水坑，一个向东，一个向西。
所以相比古井的幽兰草本，望月谷这个山场反倒多了些岩石感的硬挺，甚至它浓郁的腐草枯木都像磨成粉的咖啡豆一般，依然保持着唇齿摩擦的颗粒感。
保持慧苑山场一贯的气质，哪怕这款望月谷肉桂是新丛，前两道汤水的气质依然带着一股春天雨水的绵柔，从第三四水开始，才过度到一泡新丛肉桂该有如“婴儿屁股三把火”一般的能量场。
怎么理解这种能量场呢，就是相比一般的花香肉桂和蜜桃肉桂，望月谷肉桂是带着一股燃料桂皮的烈酒，是抓了一把桂皮丢在草木灰中用零星丁火疗熏的过程。
五六水过去后，即便是降了温的南方浑身一股热乎劲，似乎“婴儿屁股三把火”一不留神就变成了暖宝宝黏到了你的肚子上。当然，接下来甚至是接近尾声的几道茶汤中，才是望月谷肉桂高级感的底蕴。
相比一定树龄的古井老丛，这款新丛的望月谷肉桂是一个对古井更全面了解的参照物。
我们在喝古井老丛时候，特别容易混淆的是它自带的山场感，和因为树龄带来的岁月木质感，当这两者结合的时候，基本不太拎得清青苔丛味和山场味之间的边界。
以至于很多人对老丛单一的解读，就是出了古井、或者慧苑某个独特小山场气候，相同树龄的水仙反倒显得丛味不显的时候，就怀疑起了其它老丛的树龄。这就是大脑中关于老丛解读的大数据不够充分。
望月谷肉桂的存在就是这个例外。
❝片口（公道）日本玻璃作者-笹川健一
相比老丛五六水过后的木质感，这款肉桂的表现是夹杂着一缕奶油气息的桂花味，最惊艳的是在不到的树龄里依然可以遇到古井水仙同款甜馨感，虽然因为树龄的劣势上没有水仙那般浓郁的木质感，但是树皮、青草和橡苔一起蒸馏成露水的质感依然清晰可触。
❝茶杯（mini款）-日本作者-安藤雅信
李渔早就说过：“世间好味，利在孤行”，相比有时候全网号称自己都是百年老丛的败山香，突然跳出的一缕坑涧新丛，有年轻活力和热泪盈眶的情绪，又有一种新生代先天优越的底蕴，别有一番风味。
这就要归功于丹苑创始人徐发文改种的勇气。
#02
古井老丛水仙
相比望月谷肉桂的改种，这款古井老丛水仙就是徐发文用承包山场的方式实现“山场自由”的精华。虽然每次我们一推古井就会有人跳出来叫嚣，哪有那么多古井。
是的，古井是不多，但是敢在岩茶教室上公开分享的古井，那一定不会假。
❝甜白釉茶杯-托盘-景德镇青塘
记得我跟徐发文一起第一次对这三泡茶审评的时候，他对这泡古井闻了又闻、啜了又啜，然后用一种心甘情愿表无奈的语气说了句，“唉，古井好不好？当然好，它最大的优点就是这无法被替代的识别度。”
就是这种识别度可以让一个工艺精湛的制茶师傅愿意在一泡茶面前让工艺的价值变成配角，用尽可能以不干预的方式呈现这泡原料的珍贵。
所以，我们可以跳过滋味先来看一下这泡老丛在最后的叶底，记得审评专家江贵明师傅告诉过我，“好看的叶底就是在凉水中浸泡开来后跟泥鳅一般呲溜油滑的，不但工艺到位，至少制作采摘的天气也可以看出些细节。”
于是这泡古井老丛第一水呈现略带氨基酸味的绵绸面包香时，就知道制作者对它的用心。
这泡古井似乎在自然中独处的时间久了，并不具备“社交牛逼症”的表达欲，所以你对它期待的滋味、丛香木质和橙花的甜馨都是在第三水之后才开始恍惚过来，慢慢的，把山里拥有的兰花、腐木、落叶、草本经过岁月侵袭后交织在一起的模糊，慢慢吐露给你听。
❝片口（公道）-日本玻璃作者-艸田正树
这种倾诉式的细腻滋味，相信我，你只想独吞，不愿分享。
#03
枫树窠奇种
当喝过所有的浮夸，最后还是喜欢来自枫树窠奇种的含蓄。要知道奇种的好坏本身就是一场有趣的“鱿鱼游戏”。
在昨天的推文里我坦白了，枫树窠我接触的不少，但是枫树窠奇种我还是头一次喝。要知道像徐发文这种一边买山一边包山的角色很特别，因为接触的山场资源多了，所以只要到了他手里能够支配的山场，就储存了很多酝酿了很久愿意去实践的想法。
但是能够承包下来的山场也都是过滤后留下的心头好，相比原先奇种混采的操作方式，将枫树窠奇种单独采摘单独手工制作的这一波操作，更像是一个顶级厨师给自己留的最精华的那块肉，比如鲶鱼腮帮子里藏着的那一股月半弯的肉。
▲枫树窠奇种
在我看来，奇种和水仙、肉桂这些带着强辨识度的品种相比，更像是印象主义所追求的“感官”和古典绘画所追求的“知识”之间的较量，两者都在用自己的方式去记录生活的真实，虽然这是一个1 3和2 2的结果，但是相比知识的大数据，奇种“感官”任性上的不确定性，反而多了更多的趣味。
我常说奇种在大多数时候是没有特别的香型、没有强识别度的滋味，它就是不紧不慢的翘着二郎腿和葛优瘫的天才，只要在合适的时间状态下，它的香气和滋味都是不亚于母树大红袍的丰富。
一会是玫瑰花香的摇曳，一会是浸泡着沉香后洋溢出桂花纯露的知性，一会又是含着木质味的野百合在翩翩起舞，总之，没有两泡一摸一样的奇种，就是他本身最充满挑战的魅力。
这就是印象派们眼中的光影，没有任何一个时刻，是完全重叠的。
非要说什么共同之处，就是枫树窠这个山场给他们带来的底色，是那种晒着春日阳光的粽叶香，注意了，是那种晒干的粽叶，不是煮熟的粽叶，区别在于，日光萎凋的粽叶香格外清爽。
好了，如此顶级的三泡茶介绍完毕，别再问我哪泡最好，都是“高级感”了就没必要再分一个高下，好好享受就对了。
非要有一个小建议的话，就是抢到这款“上岩幽境”的同学，可以选一个特别的日子，自行在家中举办一场小型茶会，人不用多，五个人之内，把这三泡茶一次性喝尽兴了，以后，你就再也离不开我们啦哈哈哈哈！
重点是，同样的系列组合，明年不会再有咯。
