白吉馍最出名的是谁：面食界最抗揍的

白吉馍最出名的是谁：面食界最抗揍的得到老婆的点头之后，然后就非常放心地出门了。 多日后，这个人返回，推门一看，悲剧了。自家的懒婆娘居然饿死在了床上，而那张大饼，只啃了前面的一小部分，剩了大半。原来这婆娘实在太懒了，懒得把啃不到的地方转一下过来。 这只能怪丈夫疏忽，不能怪这张饼，也可以排除丈夫要借机谋杀的可能，剩下的大饼可以作证。

文/刘东华

有个笑话，相信很多人都听过。我们在这里不妨温习一下。

说过去有个人，娶了一个懒婆娘，属于饭来张口、衣来伸手的那种极懒。估计这个人家境也不是太好，不然的话早就把她换了。两口子在一起生活了好多年，也算相安无事。突然有一天，丈夫需要出门一段时间，而婆娘又不能随行，于是这个人就想了一个办法，临走给婆娘烙了一张大饼，在中间挖个洞，套在婆娘的脖子上。告诉她，饿的时候可以啃这张饼，按照出行的时间，这张饼足可以让老婆续命。

得到老婆的点头之后，然后就非常放心地出门了。

多日后，这个人返回，推门一看，悲剧了。自家的懒婆娘居然饿死在了床上，而那张大饼，只啃了前面的一小部分，剩了大半。原来这婆娘实在太懒了，懒得把啃不到的地方转一下过来。

这只能怪丈夫疏忽，不能怪这张饼，也可以排除丈夫要借机谋杀的可能，剩下的大饼可以作证。

听这个故事，曾经很纳闷，什么样的大饼子可以一吃数日，且不变质，还能让人不厌其烦，吃得津津有味呢？总觉得这个故事就是人为的杜撰，博人一笑而已。

后来，我就认识了“壮馍”。第一次进县城，在街头看到壮馍的时候，让人眼前一亮，肯定就是它了。

壮馍看着粗放，其实做法非常繁琐和精细，那种力道和火候，不是容易把握的。当年，在县城做壮馍的人家并不多，一般都是当街摆放着和面的案板，和烙馍的那种特制的平底锅。锅的直径大概有五六十厘米，正好可以烙一张大饼，整个大饼的重量应该有五六斤，供一个女人吃上一周时间应该没有问题。

和普通的饼子不一样，壮馍之所以称为壮馍，是它的工艺完全不同。它是用未经发酵的面粉，和面，在大案板上反复碾压，碾出粮食的本味。做成的壮馍，厚度足有三厘米，然后放在平底锅里文火慢熥。这大概是一个完整的过程，我没有亲自体验，实在说不上它的工艺是否还有其它的诀窍。

壮馍实至名归，在面食界，一是抗压性强，结实敦厚；二是吃壮馍抗饿。壮馍的身世，本来就是跑江湖而生的，出身卑微。在咱们这一带，凡从事跑船、拉车这样的苦力活，都喜欢以壮馍充饥。

说起壮馍，全国不少地区都有，但要论正统，继承最好的，还是鱼台。

一种说法，壮馍起源于当初的“大迁民”，我们这一带的居民，有相当一部分来自山西洪洞县。从山西途经河南，远隔千山万水，路途迢迢，成千上万的人，拖家带口，一走数月时间，如何解决沿途的粮草问题呢，人们就在原来山陕一带的面食基础上，发明了壮馍。壮馍耐放，久不变质，并且外干内软，开水冲泡，就是一餐。

到过西安的人，应该都吃过那里的羊肉泡馍。这种泡馍，就是壮馍的前身，同样是馍，工艺相近，只是羊肉泡馍成了迷你版。但馍的质感和嚼劲，完全一致。在西安吃羊肉泡馍是非常讲究仪式感的，在热气腾腾的羊肉盛上来之前，你得耐心一点一点把那馍揪碎。小若玉米粒大小，别看揪这么小，但是这馍不怕泡，能泡得粒粒如玉，入口爽滑。

壮馍从西东行，这个过程是悲壮的。

吃着壮馍的队伍，一路走，一路把人口散落在中原，整个河南，以至山东，以山西洪洞县为原籍的子民们，也基本上都沿袭了面食为主的传统习惯。

就拿鱼台来说，很多年来以盛产大米闻名，但鱼台人的主食，大米始终处于配角的尴尬地位。为了种植水稻，鱼台的老百姓自己带着干粮去挖河筑坝，干粮里各种馒头、锅饼，或者面条、面疙瘩，从来不蒸大米，感觉大米不如面食扛饿。

另外，壮馍由西向东，沿途却出现了很多变种，河南有壮馍，离我们最近的郓城县也以壮馍作为地方名吃。前几年因为业务关系，时常到郓城，当地吃壮馍，配羊肉汤，但那壮馍，实在壮不起来了。

从外观上，还可见壮馍的影子，但是里面夹了馅，肉馅、蔬菜的馅，口味是丰富了，但成了馅饼的翻版，把自己的血缘关系都弄错的壮馍，实在不能再叫馍了。

作为一种传统面食，壮馍现在鱼台也不多见了。前几天早起去刚开张的农贸市场买菜，见有人推着三轮车在吆喝着卖壮馍，赶快停下来买了两斤。真的，突然有一种难以描述的感动，壮馍还是这么壮，像一位壮士，街头食品里，那么多的少壮派、小鲜肉，从来没有把它打垮、打败，乃至退出市场。

这就是壮馍，县城里最扛揍的壮馍。

当下，壮馍依旧，只是我牙口越来越嚼得没那么给力了。

来源：我的县城笔记