山西大同特产凉粉（大同浑源凉粉不一样的味道）
山西大同特产凉粉（大同浑源凉粉不一样的味道）像母亲那样会做凉粉的妇女，那些年的大同多得很，有几个人肯去街头的摊子上吃凉粉，大都是在家里做了吃。手艺或许比不上“小媳妇”的，但那年头，谁知道有个“小媳妇”凉粉，能吃上母亲做的这样的凉粉就很不错了。大同人都吃凉粉，但那年月吃凉粉没有现在的气氛，由于吃得很少所以也谈不上嗜好。记得父亲做的烙饼特别好吃，比母亲做得好吃。现在一想当时的父亲经常不在家，很少做饭给我们吃，偶尔做一次烙饼放的油多，所以就好吃。而母亲每天做饭，柴米油盐就得省着用，若是母亲也用多多的油来做饭，那也一定好吃的。母亲如果也在凉粉里加上豆腐干、鸡蛋和辣椒油，我想味道不会比“小媳妇”的差多少。如今的大同市，浑源凉粉占去了半壁凉粉江山，其他的还有应县凉粉、灵丘苦荞凉粉、老大同的传统凉粉凉皮等等，只能作为浑源凉粉的小妹妹、小弟弟，排在后面。老大同人也做凉粉，他们的做法，道理上讲应该与浑源八九不离十。记得小时候到了盛夏，偶尔母亲会做凉粉
本文来自公号：大同文传
凉 粉
上世纪末，我在北岳恒山脚下的浑源县工作过一段时间。浑源县给我留下的印象，最深刻的有两点，一个是喝一个是吃，喝的是说恒山老白干，是那种吞进肚子里火烧火燎的烈性酒，吃的是一种地地道道的地方小吃，浑源凉粉。要说烧酒老白干，最有名气的除了恒山老白干，还有衡水老白干，一个在山西，一个在河北。这两种烧酒我都喜欢，因为我热衷高度酒。对于我来讲，低度酒即如水一般，毫无味道，而烈性酒下肚，那才叫一个爽。哪怕每次少喝一些，只要端杯，就必是高度的，够劲的才好。所以衡水也好，恒山也罢，这哥俩老白干都是我的“座上宾”。
论起浑源凉粉，其实我根本没有论道的权威，因为我本身对凉粉的兴趣就很淡，远远比不上与老白干的交情。然而我出于无奈，不得不从内心里去认可它，为它说好话，甚至说恭维它亦不为过。说无奈，首先是说大家都喜欢，老老少少都爱这一口，外地的朋友端起凉粉也说好，更有甚者一口气可以吞下三碗四碗的也不足为奇，而且在我的身边也大有人在不知不觉加入凉粉族，使之规模不断扩大。为此，在众目睽睽之下，我岂能“冒天下之大不韪”，敢说它半个“不”字。
我的朋友夸起浑源凉粉，那是八仙过海各显神通。有说凉粉之所以好，一是土豆粉面好，二是浑源水好，三是做凉粉的小娘子手巧。土豆粉面好自不用说，水好也是自然，不然咋会有好酒酿出来，至于这小娘子手巧，我觉得略显牵强，试问哪里的水土不养人，不生出几个心灵手巧的女子来？心里嘀咕，但我嘴上不能说出来。因为有人说最出名的凉粉女子，如今还健在。还有人说哪里哪里，凉粉女子早在千年以前就传为佳话。有说唐王李世民曾经在恒山脚下如何如何被一碗凉粉迷得不肯离去；还有说大清太后叶赫那拉氏慈禧西逃，在浑源一农妇家吃了一碗凉粉，倍觉精神，一高兴赏赐黄马褂一件。这些酒过三巡后的传言，莫论其中提及的浑源凉粉与土豆进入中国的时间是否可以对得上，慈禧西逃的路线里是否有浑源这一站，我宁愿相信他们所言都是真，因为我的确被他们朴素的热情打动了。这几位侠义心肠的哥们，没有说出来是神农氏来浑源，在恒山脚下做出这天下第一碗凉粉就蛮不错了。
现在许多朋友到浑源都用很生动的词来替代，一说喝烧酒，二说吃凉粉，只要提这俩词，就必然是去浑源的意思。我就纳闷了，道教圣地五岳之一恒山，这里却给老白干和凉粉让了位。为了确认这一点，去年召开的一个关于北魏文化的座谈会，散会之后，我有意不提恒山，只是说散会之后大家可以到浑源去看看。还真有几位外地的专家，说到悬空寺是北魏年间京都从平城迁往洛阳之后修建的，然后就说到浑源的凉粉怎样怎样好吃。看来浑源的凉粉的确是名声在外，难怪平城区老城墙之内，浑源凉粉开了数家都火爆，其中一家还邀我题写店名，曰“三合义”，据说也是颇有故事的。但愿“三合义”不过是“桃园三结义”类似的翻版，未曾有给唐太宗吃过凉粉那样栩栩如生的传说，不然我题写的牌匾迟早会被拆下来，丢入大火之中，看官试想，我一平头百姓，哪里配得上这大的气派哟。记得我在浑源工作时期，最出名的要说“小媳妇”凉粉，那筋、那软、那辣椒油，还有泡在凉粉里的莲花豆和熏鸡蛋，真的叫人赞不绝口。有的朋友一口气吃下五六碗，才觉着过瘾。我不知道这小媳妇是确有其人，还是与那“凉粉女子”的传说有牵连。据说她年轻时练得一手做凉粉的好手艺，远近有名。都说如今小媳妇已老，可她的凉粉却成了品牌。还有人说，另外一家凉粉店也用了“小媳妇”的名，为此，还打了一场小小的官司呢。
在浑源吃凉粉是男男女女都有的爱好。恒山下、街头上到处都有吃凉粉的摊子。男的吃凉粉，还要喝酒，或老白干，或啤酒；女的则结伴而去，一边聊天一边细细地品尝。在大同老城吃凉粉却多半是女士们的天下。吃凉粉问题上男人比较有涵养，凡是女人们去得多的地方，大都能自动地撤出来，宁愿再开辟新的领域，凉粉摊就是男人们自愿放弃的一个领域。于是女士们便大展身手，不管是大家闺秀还是小家碧玉，不管是女老板还是打工妹，不管是工薪阶层还是女学生，凉粉面前人人平等，许你吃得吱吱响，就许我吃得满口红，真真是一派大好风光。作为男士，在大同我是从来不肯光顾凉粉摊的。我不仅仅怕没面子，我是更怕那种无所畏惧的吃凉粉的氛围迟早要把我掳了去，一发而不可收拾。如果确实想吃，也只能在浑源吃，一则不丢面子，二则也可吃到地道的名牌货。
如今的大同市，浑源凉粉占去了半壁凉粉江山，其他的还有应县凉粉、灵丘苦荞凉粉、老大同的传统凉粉凉皮等等，只能作为浑源凉粉的小妹妹、小弟弟，排在后面。老大同人也做凉粉，他们的做法，道理上讲应该与浑源八九不离十。记得小时候到了盛夏，偶尔母亲会做凉粉给我们吃。那时家家都有大大的水瓮一两个，做凉粉时，母亲用铲子把打好的粉一块一块地涂抹在水瓮上，匀匀的、黏黏的，用水瓮把热粉降温为凉粉。之后把凉粉一片一片扒下来浸在凉水里，吃的时候，切成指头宽的条或小块，抓一小撮咸菜丝，抓一小撮黄瓜丝，拌一些香油酱油就可以尽情享受了。当然这种享受一年下来也就是一两次。记忆最深的不是凉粉的清凉爽口，而是母亲在做凉粉时头上渗出的汗水。母亲拉扯我们四个孩子长大，吃尽了苦，身体一向比较虚弱，干活时总是一身一身地出虚汗。母亲做凉粉的手艺，是从外祖父那里学来的。当年外祖父给一富商做私家厨子，有一手好厨艺，然而传给母亲的却少之又少，因为家里一贫如洗，老人家在自己的家里从来没有施展厨艺的时候。
像母亲那样会做凉粉的妇女，那些年的大同多得很，有几个人肯去街头的摊子上吃凉粉，大都是在家里做了吃。手艺或许比不上“小媳妇”的，但那年头，谁知道有个“小媳妇”凉粉，能吃上母亲做的这样的凉粉就很不错了。大同人都吃凉粉，但那年月吃凉粉没有现在的气氛，由于吃得很少所以也谈不上嗜好。记得父亲做的烙饼特别好吃，比母亲做得好吃。现在一想当时的父亲经常不在家，很少做饭给我们吃，偶尔做一次烙饼放的油多，所以就好吃。而母亲每天做饭，柴米油盐就得省着用，若是母亲也用多多的油来做饭，那也一定好吃的。母亲如果也在凉粉里加上豆腐干、鸡蛋和辣椒油，我想味道不会比“小媳妇”的差多少。
如今生活好了，我也用多多的油做烙饼给儿子吃，我想父亲当时做的大体也就这味儿，但儿子却不以为然。其实儿子对我们做的一切都不以为然，对他妈妈做的凉粉同样没多大胃口。现在的人们吃馒头、烙饼，都要到外边去买，何况吃凉粉呢。所以年轻人们大都不会做凉粉，就是会做也因长期不动手而荒了“手艺”。是的，社会发展得太快，人们手里的钞票多了，必然享受的社会服务也多了。这样就有许多家庭里的活计，玩到社会上来，并且要玩出气候来。现在已经有了“小媳妇”凉粉，说不准不久就会出来“大媳妇”馒头、“老媳妇”烙饼这些名牌。
以前认为只有我的家乡才有凉粉吃，如果到外地工作，就吃不到凉粉了。现在看来不管你走多远，都会吃到凉粉。只是凉粉的原料和做法不一样，吃起来的味道不一样而已。1999年有幸去了一趟欧洲，真没想到在巴黎埃菲尔铁塔下的一个中餐馆里，居然也有凉粉可吃。虽然味道不那么地道，但总觉得有一种浓浓的乡情在里边。开餐馆的是一个山西人，虽然他一句山西话也不会说，但他对山西的了解却真是不少。五台山、恒山、云冈石窟、大槐树等等，他全知道。他说，他祖父那辈儿就出了国。他两年前回了一趟国，祖国比他从前知道的强百倍。他还说，故乡的饭菜太好了，他还亲口吃过“小媳妇”凉粉呢。他正在研究山西菜，他希望下次能用正宗的晋菜招待我们。
晋菜是什么？我好惭愧，像我这样在山西生活了六十年的大同人、平城人，却不知道何为晋菜。我们山西经营餐饮业的能人志士，能把川菜、粤菜做得很好的，能不能把晋菜挖掘弘扬一番，多出一些像“小媳妇”凉粉这样的名牌菜呢？在不远的将来，晋菜能不能像山西面食一样走出娘子关，走遍大江南北，甚至漂洋过海呢？
不敢多写了，不然嘴馋了，去哪里来一碗凉粉呢。
任勇
来源：大同日报
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