怎样做好一家特色的私房菜（揭秘上海第一私房菜）

怎样做好一家特色的私房菜（揭秘上海第一私房菜）至于价格，当今是按人头算，600块一人。贵吗？从前我也疑惑，但是毕竟不是公开经营的餐厅，房租又高得惊人，而且汪姐的性格，收了钱，一定给足你。这个价钱，是合理的。蒜子烧河鳗是汪姐的拿手好菜，已有数千次烹调的经验，炉火纯青，不得不服。先炸了一炸，把油走光，再以蒜头焖之，简简单单的菜做得出彩。我一向最反对“肥而不腻、入口即化”这么单调的形容词，可是想来想去，实在找不出更贴切的词藻了。“到底有什么特别？”我问。“还是以家常菜为主。”沈老师说，“但是胜在敢于下重手。”醉蟹确实精彩绝伦，酒和酱油都用得极多，但又不觉死咸或者酒味太重。这道菜要是被日本人看到，一定大叫“上海蟹刺身”，不过只有大闸蟹当季时供应，其它时间，换成“河虾刺身”，应该也差不到哪里去。

作者：老波头

大家知道汪姐，多数是缘于《舌尖上的中国》这部纪录片。上海的老饕们相互打听，只求能够试一试她的醉蟹。其实在此之前，汪姐的私房菜早已到了供不应求的地步。

又不是那种冠以“私房菜”之名，大卖流水线食物的二流馆子，真正的私房菜，一大特点，就是只做熟客，大家口口相传，一两桌生意，根本忙不过来。拍摄纪录片，只是让汪姐从幕后走到台前罢了。

别的餐馆出镜是或多或少进行一点赞助的缘故，汪姐却是由沈宏非老师亲自推荐，两人相交多年，从前汪姐经营一家小餐馆，沈老师已是常客。

“到底有什么特别？”我问。

“还是以家常菜为主。”沈老师说，“但是胜在敢于下重手。”

醉蟹确实精彩绝伦，酒和酱油都用得极多，但又不觉死咸或者酒味太重。这道菜要是被日本人看到，一定大叫“上海蟹刺身”，不过只有大闸蟹当季时供应，其它时间，换成“河虾刺身”，应该也差不到哪里去。

蒜子烧河鳗是汪姐的拿手好菜，已有数千次烹调的经验，炉火纯青，不得不服。先炸了一炸，把油走光，再以蒜头焖之，简简单单的菜做得出彩。我一向最反对“肥而不腻、入口即化”这么单调的形容词，可是想来想去，实在找不出更贴切的词藻了。

至于价格，当今是按人头算，600块一人。贵吗？从前我也疑惑，但是毕竟不是公开经营的餐厅，房租又高得惊人，而且汪姐的性格，收了钱，一定给足你。这个价钱，是合理的。

去得多了，和汪姐交上朋友。她是真正意义上的性情中人，用上海话来讲“刮勒松脆”，说话做事，爽气得不得了。就像她炮制地道的上海佳肴，右手整瓶酱油，左手整包糖，双管齐下，一点也不手软，“食家饭”俞沁园姐姐用上海话谓之“煞根”，再对也没有了。

汪姐的菜量极大，最佳的饭后消食手段是请她坐下，大家乱聊一通。话题还是离不开吃，吃，吃，讨论的最多的是那些老法家常菜。本人极健谈，说起做菜，仿佛有用不完的精力，我们明明已饱得不能动，却总是被她引得流口水。

和汪姐相似的，是“福记港式茶粥面”的老板娘朱姐，这两个人一起在场的话，连沈宏非老师也插不上话。

关于汪姐，后来上海纪实频道“真实第25小时”拍的那部同名纪录片更加详实。看过的朋友都记得最后汪姐炒豆沙把腰扭到的镜头，真实场景，并非有意为之。

恰好家父近来也患腰病，主治医生嗜吃，是汪姐的粉丝，我请他到汪姐那里吃了一餐。两人聊得投缘，医生要替汪姐诊断，正合我意。

汪姐开心，“这下子，还能再烧十五年。”听得让人感动。