日本哪个野温泉最好（长野涉温泉住店记）
日本哪个野温泉最好（长野涉温泉住店记）我们的车，并没有直接驶入温泉小镇，而是在镇外一条河流边的停车场停了下来，因为当晚预订的温泉旅馆说，会派车来接我们。涉温泉卫星地图/阿布旅行手记截图抵达涉温泉话说阿布旅行手记那天逛完海野宿，那已是比预订出发时间还晚了几个钟头的下午3点之后了，再从海野宿上高速，七七八八折腾到更北边的涉温泉，差不多就到了傍晚。从海野宿到涉温泉/阿布旅行手记截图
涉温泉的木屐/信州涩温泉旅馆组合官宣图
逛了海野宿（具体点击：观光日本驿站），再聊完日本的“道之站”（具体点击：日本小镇旅行舒适的秘密），阿布旅行手记这就再出发，我们去长野县下高井郡山之内町，位于志贺高原西北山麓里，传说中的涉温泉小镇走一遭。
这个地方，对很多中国读者都不陌生，因为那有一栋温泉老馆金具屋，它可是《千与千寻》里，汤婆婆所住油屋原型之一，而作为旅行目的地，动漫打卡之外，还有更多的理由。
我们当年从东京包车去京都途中，选择在那儿停留，便是更多综合考量的结果。对我们而言，最值得分享的，并不止金具屋的住店感受，涉温泉本身也确实满足了我们对传统日式温泉小镇的所有想象。
抵达涉温泉
话说阿布旅行手记那天逛完海野宿，那已是比预订出发时间还晚了几个钟头的下午3点之后了，再从海野宿上高速，七七八八折腾到更北边的涉温泉，差不多就到了傍晚。
从海野宿到涉温泉/阿布旅行手记截图
涉温泉卫星地图/阿布旅行手记截图
我们的车，并没有直接驶入温泉小镇，而是在镇外一条河流边的停车场停了下来，因为当晚预订的温泉旅馆说，会派车来接我们。
当时我们就纳闷，不就隔着一条小河，如此之近怎么还要派车来接呢？后来随着旅馆的车驶入小镇才恍然大悟。
那是一辆比我们的车更小、更窄的面包车，它载着我们过了桥，进入涉温泉所在的小镇，映入眼帘的街道路面，那可不是一般的窄，就算是小面包车，在车里也会让人有些担心，会不会擦到两边的店铺门廊。
原来，这是因为旅馆担心傍晚视线不好，我们的司机走小路不方便，所以才派出了自己熟门熟路的专门用车。
说到了旅馆，之前做功课，在涉温泉小镇，除了金具屋，它的温泉旅馆，其实一共有30家之多，而阿布旅行手记选择的这家，并不是金具屋，而是有400年创业历史的汤本旅馆，它另有来头。
涉温泉的温泉旅馆清单/信州涩温泉旅馆组合官宣截图
汤本旅馆介绍，你去了就知道，女将的漫画肖像真的传神/官宣截图
那是一个由观众投票评选，日本人气温泉旅馆的节目，主题是“1万日元能泡到什么样的汤”，最终胜出的前十，其中就有这家汤本旅馆。它本身就说明，这家旅馆性价比更高，所以我们想试试。
车到了地方，第一次正经八百地住日式温泉旅馆，一进门，就看到玄关下，放了很多可以外出巡浴用的木屐，觉得挺稀奇；它是一家不大的店铺，门面也就七八米宽，但接待处的玄关是整片松木原色地台，室内亮堂，反而给人一种开阔的印象。
开门迎客的，则是一位女老板，在日本，这种温泉旅馆的女老板在，也被叫做“女将”。
这位女将，身穿一袭正式的白色和服，看得出经过特别的打扮，短发，气场很大，她干练地递给我们一个填写住宿信息的单子，我们在单子上写上名字和电话，甚至护照也不用出示，这就算完成入住了。
比较在东京住酒店登记时的紧张感，这温泉旅馆，真让人轻松自在。
汤本旅馆房间（竹）内景/官宣图
进入木造的旅馆房间，不知道是陈设的关系，还是老建筑本身的年代感，气氛很棒。虽然阿布旅行手记后来住过很多家其他地方的日式温泉旅馆，但不得不说，这家仍然是我们住过日式温泉旅馆中，时代感最强烈的一家。
房间里的矮柜上，还放了一面经常在日本古装剧里出现的长镜，镜子上又盖了一层传统花样的日本布，当时整个画风，就是一种穿越感，无法形容。
你只能说，它确实是一家与众不同的传统日式温泉旅馆，有一种旧时大户人家的端庄，当时就是这么一种感觉。
当时因为快天黑了，想着无论如何，还是得在天黑前，到涉温泉街上转一圈，再巡个浴，所以，放了行李，再约好晚餐时间，接过老板娘给的一把万能钥匙和一张巡浴地图，再提个装了毛巾等洗浴用品的袋子，便穿着木屐匆匆出门了。
巡浴和温泉街商业
前面说，坐在车上看涉温泉的街道，很窄，但若是步行，又会让人觉得它是一条很适合步行的街道。
夜间的涉温泉街道/Atsuko Mano摄
它是用石板铺的主路，和柏油路、水泥路印象完全不一样，外加沿街不那么整齐划一的木造瓦房建筑，老街的气氛就出来了。另一面，同样因为街道窄，所以能给人一种安全感，那天在街道上溜达了快半个小时，竟也没遇到一辆车。
此前阿布旅行手记便知道，这个涉温泉镇，一个特色就是巡浴，街道上有九个外汤可泡，凡是住宿在涉温泉的住客都可以免费入浴，不住店的游客，则可以支付500日元买个巡浴票，同样能有巡浴待遇。老板娘所给的那把万能钥匙，就是用来开这些外汤的门的。
走在街道上，再看下巡浴地图，强烈地感受到，涉温泉街确实适合巡浴，它所有外汤几乎都分布在一条主街两边，并且街道不长，也就800米的样子。外加街道又是个有高差的坡道，上坡尽头，则是一个有年头的温泉寺。
涉温泉的路牌/信州涩温泉旅馆组合官宣图
不得不说，这就是我们想象中，日本传统温泉街的样子，巡浴也符合我们对温泉街上，一家家泡汤的幻想。
涉温泉的巡浴汤池，不算很大。大的最多也就十几个平方米，小的，则只有一张单人床大小，它的大部分外汤也没什么风景，无非就是木造的浴池。但因为从来没泡过巡浴，所以万能钥匙打开汤池大门的时候，还是有某种新奇感。
可能是那天，涉温泉街上并没有太多汤客的缘故，阿布旅行手记得以一个个汤池分别体验了一番。
涉温泉六号外汤，目洗之汤/Atsuko Mano摄
就泉质而言，涉温泉的外汤都是那种硫磺味的，但不同的池子酸碱度差异挺大，有些池子的PH值只有4，泉质呈中性的汤池大约在7.6左右。酸碱度的差异，也导致泡进去会有比较明显差异的感受，只是总体印象都很好。
从后来积攒的温泉经验来看，涉温泉在日本汤客中闻名，也是有缘故的。现在回想起来，可能也只有我们后来在福良山顶，泡的那家PLAZA（具体点击：山顶上的温泉酒店）的泉质，才能和涉温泉媲美。
虽然我们会对那些一生当中，只打算去一次日本的旅行咨询者说，只是泡一次的话，就不用考虑泉质了，选哪个温泉都差不多。
但如果你真在日本泡了10家以上的温泉，那还是能泡出差别，或许也会形成自己的偏好。像我们，就喜欢拥有浓烈硫磺味的天然温泉，所以涉温泉很对路。
再说下涉温泉街的商业。
涉温泉的乡土点心跟旅行纪念品/ETSU MORIYAMA摄
除了游客巡浴的外汤，作为一条日本有名的温泉小镇，它自然也有土产店、茶房、卖温泉馒头的小吃店，也有娱乐射击的铺子。
说到逛土产店，忽然想起前几年去九寨沟，虽然景区附近也有卖东西的地方，但货架上摆的满眼都是乐事薯片、德芙巧克力之类的，卖得还比上海超市贵，这就有点无趣了。
但涉温泉就完全超预期了，虽然就那么一条短短的主街，当时大概数了数，一路上至少也有十几家做游客生意的铺子，从外观到内部陈设，都是些符合温泉老街的气氛的，卖的也多是在大城市的超市里不怎么能见到的当地商品。
略逛了两家铺子，冒出一种为什么不早点来的懊悔感，每家店都很有趣的样子。再算下已经预约好的晚饭时间，实在是来不及好好逛，也只能匆匆买了几个温泉蛋应景，真是遗憾。
涉温泉的面包店小古井/Atsuko Mano摄
涉温泉街土产店店员的风格，也和我们在东京感受到的不一样。
在东京，那些商场的店员，给人的是一种兢兢业业，尽职做好自己工作的模样，但在涉温泉，土产店店员流露出的，却是一种安逸——你感受到的，不是想办法让你买点什么，而是你买不买随便，人家似乎对你没任何期待。
而土产店里的产品丰富程度，再加上卖货人的安逸，结合起来，你就能体会到日本旅游一个最妙的地方就在于，因为人均富裕程度比较高，所以才能让这些在乡下小镇做生意的人觉得很安稳。同样，因为有足够大的消费市场，可以支撑货物的多样性，反过来，旅行者在乡下同样能收获感满满。
阿布旅行手记就想到一位对城市规划有研究的朋友的话，他说，他理想中的乡土观光，应该是，我生活得很美，愿意你来看看我，但也就是看看，顺便住两天，来吃吃喝喝留点钱就行了，这才是最美好的乡村文化旅行。毫无疑问，涉温泉算是一个典型例证。
拜访金具屋
夜色中的金具屋/小zou摄
泡完外汤，逛了土产店，自然就是回汤本旅馆，吃晚饭，以及体验我们更为期待的，它仅对住客开放的露天温泉池。
就那顿饭，讲真，印象并不是很深刻，只是记得，它确实是日式温泉筵席料理的样子，一份套餐花样繁多，吃撑了，让人觉得花不到1万日元，住这样含早晚餐的温泉旅馆，性价比确实很高。
相比吃饭，它的汤池让人印象更深刻一些。
住客要去泡，得先到老板娘那取钥匙，我们去取的时候，她已经把迎接时穿的和服换成了日常衣服，但不知道为何，气场就是变得更大了。当时正在吃晚饭的她，递给我们钥匙那一刻，那个神态和表情，就让人想到了东北的和蔼阿姨。
汤本旅馆的半露天汤池，感觉比此前阿布旅行手记泡过的任何一个涉温泉外汤池都要大一些，估摸着应该有个20平方米，毕竟有庭院造景，再配上暖暖的灯光，实际入浴体验比想象中好太多了，难怪人气那么高。
金具屋走廊/小zou摄
当然，在涉温泉街，最名不虚传的，还是那家金具屋。我们是在旅馆吃完晚饭，泡馆内温泉前，又出门拜访的它。
可能是晚上，这时候，行走在温泉街上，就能看到穿着浴衣，巡浴的日本当地游客，温泉街的味道，就又出来了几分。再走到金具屋，它在夜晚灯光映衬下，非常耀眼，真的有些《千与千寻》里油屋的景致。
不得不说，很多人来涉温泉，就是为了住金具屋，包括我们，也想住金具屋。但问题是，你得在能订得到房子的时候去。但就算没住上，仍可以聊聊我们观瞻印象，以及从住过金具屋的旅行定制用户那里获得的反馈。
我们定制用户的反馈，就一个字：“奢”。
这里的奢，并不是用金银，或是用昂贵的古董品堆积出来的奢华，而是一种木造的奢，是工艺上的奢。房间虽然也是汤本旅馆那样的和室，但装饰窗上的细工就能看出是完全不同等级的技艺。
金具屋室内细工装饰窗/小zou摄
金具屋的走廊地面中，埋了很多废弃的大水车木齿轮部件来做装饰；而它的浴池，也是用整块大木头砌成的。
在没有钢筋、水泥等现代建筑材料的旧时代，在长野的山里，当地家庭条件最好的人家，必然只有用最好的木料，才能彰显他在当地的实力，金具屋就是这么一个印象，走进去就能体味到，它是当地非常有实力的旅馆。
金具屋的经营历史，可以追溯到260年前，至今传承到了第九代。但现存的建筑，没有旅馆这么有年头，但那也是1936年就完成的木造建筑，保留的是日本昭和初期的豪华感。
而它除了有木造的浴池，同时还有西洋风格的大理石浴池，一种日化了的异域风情。80年，几代人的时间过去了，但在金具屋，你却能找到属于爷爷的爷爷辈的审美偏好，被完整保留，精心维护到了现在。
金具屋西洋浴池/小zou摄
阿布旅行手记的定制用户是这么形容的，你可以去官网上欣赏金具屋的室内照片，但住进去的震撼感，仍很难用言语表达。
这也是说，无论是体味日本传统文化，或者求温泉旅馆的舒适，只要能承担起均价两人一间3000元人民币/晚起步的住店费，住金具屋没毛病。
最后说我们选择涉温泉更多的理由。
那还是十几年前的博客时代，有一位常住日本的中国人，写了一两百个日本温泉乡游记，他的所有游记我们几乎每篇都看过，非常长见识。而就算去了那么多日本的温泉乡，这位中国人仍固执又肯定地指出，长野涉温泉，和他泡过的其他温泉相比，都是个非常特别的存在。
从那时起，阿布旅行手记就对涉温泉这个地方记得很牢，想着以后，无论如何都要去体验一把。而现在去了，发现这位温泉达人所言确实不虚。
雪后初晴的涉温泉/suzukidesu摄
此外，去涉温泉，还有个好处，那就是可以去距离它不远的长野野猿公苑看泡温泉的猴子，这就是后话了。
差点忘记说，上面这位温泉达人，当年在他博客上，还提到过一个他所认为，其他温泉镇无法相比的温泉地，那就是我们同样泡过的——奥飞騨的新穗高温泉乡（具体点击：在新穗高泡混浴温泉）。
