色温和白平衡深度解析：光线的基本知识
色温和白平衡深度解析：光线的基本知识在我们的世界中最大的光源就是太阳。尽管太阳离我们很远，但是因为其巨大的能量，依然是地球上能看到的可持续的最强的光源。相信绝大多数摄影师拍摄照片都是在空气中拍摄的。当然如果你打算成为一名水下摄影师，与大家不同的只是感受到光线传播介质的不同。2、方向。就是光源的方向。但是在多光源或者漫反射的情况就不太容易确定方向。3、色温。主要表现在光源的颜色上。这三个特性会有助于我们在拍摄的时候分析光线。接下来咱们一个一个讲。
大家对于控制曝光已经有了自己的心得。那么本文将会告诉你，你遇到的光线都是什么样的。
光线的三种特性摄影是用光的技术，想用好光线就必须了解光线的特性。
光线的三个特性就是：
1、强度。光的强度与光源的能量距离以及传播介质有关。直观的感觉就是光的明暗程度。
2、方向。就是光源的方向。但是在多光源或者漫反射的情况就不太容易确定方向。
3、色温。主要表现在光源的颜色上。
这三个特性会有助于我们在拍摄的时候分析光线。接下来咱们一个一个讲。
光线的强度相信绝大多数摄影师拍摄照片都是在空气中拍摄的。当然如果你打算成为一名水下摄影师，与大家不同的只是感受到光线传播介质的不同。
在我们的世界中最大的光源就是太阳。尽管太阳离我们很远，但是因为其巨大的能量，依然是地球上能看到的可持续的最强的光源。
抛开传播介质不谈，光的强度与光源能量和距离的关系是：
在一张照片中如果有强度很强的区域，有强度很弱的区域，那么画面就会变成大光比的情况。这时候如果直接拍摄的话，就很难拍摄好。
但是真正有经验的摄影师，还是会尽量避免这样的大光比情况发生。
对于户外拍摄来说，拍摄时间的选择就非常重要了。
光线的方向光源方向可以分为四种：顺光——光源在被摄体正面。侧光——光源一般在被摄体正面45°。90°侧光——光源一般在被摄体90°位置。逆光——光源在被摄体背面。
下面我们要详细讲解这四种方向的光。
顺光是我们在摄影中最常用到的光源方向。
在我很小的时候，常常被家长要求面对着阳光拍照，每次都很难睁开眼睛。直到后来才知道这是为了把我的肤色拍得更好看。
其实顺光不应过多地运用在人像摄影中。因为正面直射的光会消除面部的一切影子，使得面部趋于平面化，所以又叫平光。
大家都知道我们看到的景物都是反射了来自光源的光线，展现出各自的色彩。所以，我们在顺光拍摄风景的时候，也更容易获得我们希望看到的蓝天白云红花绿草。
看图中的蓝天，只有在顺光的时候，才能展现出如此的色彩。所以很多人说为什么我明明看到的是蓝天，但是拍摄的风景中的天总是白白的呢？那就是因为您没有顺光拍摄。
侧光一般用在人物摄影的造型上。相比顺光会将人物拍成“大白脸”，侧光能够让人物的面部呈现立体效果。
侧光更容易刻画出面部的棱角，使得面部非常立体。
90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线。被摄体一面处于强光中，另一面则完全处于阴影中。最适合用来表现被摄体表面的质感。
拍摄这张照片的时候已是夕阳西下，从一侧过来的光突出了草原的质感。也表现出了迟暮的意境。
逆光是很多摄影师进行创作的用光。
使用逆光拍摄的时候，往往会有雾蒙蒙的感觉，并形成暖色调。这就是目前比较流行的一种日系的拍法，也很符合非主流的口味。但是这样子的光会形成一层浓重的光雾，显得照片非常不通透。降低影调，可以让这种光雾消散。
比如这张夕阳中摄友拍摄的场景，就是这种逆光剪影效果。降低影调除了会让画面更加通透，同时还可以表现出绚丽的色彩。
我们再来看另一张逆光的照片。
在逆光的时候，一些植物的叶子或者花瓣会被阳光打透，感觉在发光。这也是很好看的。
在真实的拍摄过程中，不管是拍摄人像还是拍摄风景，其实摄影师都在尽力的避免拍摄逆光，除非遇到诸如日出日落或者能够打透某些景物时候，才会采用逆光拍摄。
明白光线的方向，对于主题的表达效果是非常重要的。大家还是要恪守那句话，对于光线方向的选择，一定要能够帮助你：明确主题，突出主体，简化画面。
色温色温是什么？
与大家认知不同，传统我们认为蓝色是冷色，红色是暖色。其实学习白平衡就一定要把这个观念摒弃，同时认知一个新的概念——色温，单位是K（开尔文）。初中物理讲了零下273.15摄氏度被我们成为绝对零度，这就是0K。然后温度每上升1摄氏度，也就是上升1K。说白了，我们平时说的0摄氏度就是273.15K。开水是100摄氏度，那就是373.15K。
好，先普及了热力学温度的单位。也就是色温所用的单位。
然后我们讲讲天文的事儿。
我们想象一个不发光的黑色的物体——绝对黑体。当我们把它加热之后，随着温度的升高，绝对黑体会先发出红光，随后越来越亮，变成黄光，再变成白光，直至蓝光。
这个我们可以发现与天文有些关系。天上有很多星星，除了我们能够看到的水星、金星、月亮、火星、木星、土星外，基本上能看到的星星都是恒星——自己发光发热的星球。红色的星球表面温度低，蓝色的星球表面温度高。
比如猎户座α——参宿四，这就是一颗很明亮的红巨星。红巨星的红就说明了这个星球表面温度并不高——只有3500K。而猎户座β——参宿七，一颗明亮的蓝巨星，表面温度可以达到11300K。可见蓝色温度比红色高。
Betelgeuse就是参宿四，Rigel就是参宿七
我们最熟悉的太阳，表面温度5500K。
在晴朗天气正午太阳的照耀下，一张白纸如果我们用相机拍摄的话，就是白色，很正的白色。如果我们将太阳换成参宿四，那么这张白纸会被参宿四的红色照耀成红纸。如果我们再换成参宿七，我们会发现这张白纸又会被这颗蓝巨星照耀成蓝纸。
所以我们得到这样一个结论，红色，是表面温度低的星球发出的光的颜色。而蓝色，是表面温度高的星球发出的光的颜色。
颜色越红，色温越低，颜色越蓝，色温越高。
这是低环境色温，红，暖色系
这是高环境色温，蓝，冷色系
红色是暖色，但是色温低；蓝色是冷色，但是色温高。
好，色温就这样了。
我们日常生活中你会看到五颜六色的光，比如你看到蓝光，它们肯定不是温度上万K的星球发出来的，但是我们记住色温高就好了。
不同的色温会如何呢？
上面说了，如果我们将太阳换成参宿四，那么这张白纸会被参宿四的红色照耀成红纸。如果我们再换成参宿七，我们会发现这张白纸又会被这颗蓝巨星照耀成蓝纸。
不管是红或者是蓝，都偏色了。
你觉得一张纸无所谓，那么如果是你女朋友呢？白白净净的姑娘，在参宿四下面被拍摄成了关公，在参宿七下呗拍摄成窦尔敦？一会大红脸，一会大蓝脸。这个不合适吧。
所以我们要使用一个相机的功能。
白平衡
白平衡的初始技能就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。
K模式
很多相机白平衡选项中都有一个字母K的选项。就是当在K这个选项是，你可以手动调节色温的数值。这个K就是单位（开尔文，还不知道的昨天一定没看初中物理）。比如昨天说的，如果你遇到红巨星参宿四作为光源，就要将K调节到3500K，如果遇到蓝巨星参宿七作为光源的时候，就要将K调节到11300K。
当你遇到蜡烛作为光源的时候……
你会发现一个问题，除非你知道环境色温到底是多少，你才能调节。要不然K这个选项相当不好用。于是就有了下面这个。
场景模式
因为知道你不知道周围的环境色温，所以相机内部一般都预设了很多场景。比如云彩的图标表示多云，比如房子图标表示阴影，再比如灯泡的图标表示白炽灯。
你所在的环境是哪种，就在白平衡选项里选择哪种场景，一般来说都差不多。但是如果你想更加精确的话，不如再看看下面。
自定义白平衡
数码相机里都有自定义白平衡功能，在白平衡选项里的图标就是两个直角三角形最小锐角相对，上面还有一个小方块，看起来很像一朵抽象的花的那个。自定义白平衡的原理就是，找一个白色的东西，给相机看看，说：告诉你，这玩意在这个环境色温里变成的这个破色（shar），但是这个是白的，给我拍白咯！
相机就会以这个白色的物体作为基准白色，其它任何在这个环境色温中物体的颜色就都校正过来了。这个理论上是最精准的。所以很多摄影师包包里会带着一张白卡，就是为了可能会遇到自定义白平衡的情况。
当你的白平衡选项放在自定义白平衡上面时，相机就会按照你设定的自定义白平衡拍摄了。但是，你一定要注意到底在你目前要拍摄的场景中是否设定过白平衡，要是还没设定过，对不起，那么你相机的自定义白平衡就是上次不知道你在哪设定的了。
所以在使用自定义白平衡之前一定要先在你要拍摄的场景中设定一下自定义白平衡。至于具体怎么设定，对不起，目前各个厂商不同型号都有不同的设定方法，一定要好好看说明书。
AWB
不管是K，还是场景模式，还是自定义白平衡，你发现都还挺难的。调来调去，哪天忘了调回来可能会给下次拍摄造成很大困扰。我是一个比较懒的人，所以我一般都选择AWB。
AWB就是AUTO WHITE BALANCE，自动白平衡。相机会根据环境判断在这个场景中环境色温大概什么赶脚，然后设定色温，尽量将白色还原成白色。
好处就是特别方便，因为一切都是自动的。坏处就是遇到色温特高或者特别低的时候，总会不准。
不过我还是推荐大家使用AWB，因为方便，你有更多的时间去思考你面对的场景，抓住决定性瞬间。
总结一下：相机有四种色温设定，K、场景模式、自定义白平衡、自动白平衡。我推荐大家使用自动白平衡。
TIPS：
RAW与白平衡。白平衡是相机机内处理的结果。说白了就是相机自己的后期。所以如果你拍摄RAW照片的话，可以在电脑中重新定义白平衡，重新调节。理论上是没有画质损失的（尽管实际可能有，但是也非常小，可忽略）。
所以AWB RAW拍摄，是一个既方便，又保险的组合。
一个严重的问题
你对于白平衡以及色温的了解是不是反了？
当日出日落时分，天红彤彤的，这时候环境色温低！所以你将相机的色温调节低——比如在K模式下调节到2500K。那么相机就知道，原来环境光比较“红”，相机需要往里面加“蓝”，这样才能将被红太阳映成红色的东西恢复其本来的颜色。
所以如果你在一个本身就是白色光的地方，调节到K模式2500K——低色温，相机还是会以为这里很“红”，往里面加“蓝”。结果这个本身就是白色光的地方，居然就变成了蓝色的场景，表现出高色温。
你是不是一直理解反了？
其实我们可以巧用白平衡
如果我们在拍摄日落的时候，我们觉得太阳和天空不够红，怎么办？我们可以欺骗相机。设置一个比较高的K值。
相机看到你设置了一个比较高的K值，以为这地方色温高，会很努力往画面中添加红色来中和，结果……更红了。
如果你想表达一个很寒冷的感觉，你同样可以欺骗相机，设置一个比较低的K值。
相机看到你设置了一个比较低的K值，以为这地方色温低，会很努力往画面中添加蓝色来中和，结果……更蓝了。
比5500K更低的K值，就开始让画面变蓝，比5500K更高的色温，就开始让画面变红。
千万别绕反了。
光线的分类
光线按照类型分可以分为：自然光、场景光、人造光。
❶自然光：我们在户外遇到的光线基本上就是自然光了。自然光就是太阳直接提供给我们的光。
❷场景光：我们在室内遇到的光线基本上就是场景光。这包括窗口进来的阳光、室内的灯光等等。
❸人造光：指的可不是你的台灯或者屋子里的日光灯，尽管这些都是“人造”的。人造光在摄影里面特指摄影师为了达到创作意图而设置的人造光源。布光灯和闪光灯都属于人造光。
不同的光线有着不同的强度、不同的方向、不同的色温。所以在应付这些光线的时候就要用不同的方法。都说摄影是光和影的艺术。避开这些光线特性给我们带来的弊端，展现出这些光线美的一面，就是摄影成功的关键。
自然光一般就是太阳光。所以每天自然光就是跟着太阳走的。
日出之前日落之后自然光色温很高，颜色冷艳迷人，但是光线强度很低。有着一种神秘的气息。我想这种光线的独特之处在于对即将开始的黎明的一种希望吧。
日出日落时的光色温很低，光线温暖柔和，因为光线强度低，所以是拍摄太阳最好的时刻。
白天的光线色温居中，不会给景物染上任何颜色，光线的强度也是最强的。在白天的日光下是最容易拍出缤纷的颜色的。所以我相信你绝大部分自然光照片会是在白天完成的。
阴天使得光线的强度不会很强，而且被阴云笼罩的巨大天空将太阳直射的光线变成了一种没有方向的漫反射光线。这就很容易形成一种柔和的光，形成一种和谐的氛围。我在公园里看到一个读报的老人。我悄悄走近他，稍微降低一点影调，拍下了这张照片。在我拍摄的时候，老人在认真地读报，没有发现我的存在。这样柔和的光线，很符合照片的主题。
所以阴天往往是好天。
场景光场景光的两大特点就是：光源复杂、强度不强。
对于光源复杂，我们就要分析光源的色温和光源的方向。这其中光源的方向和强度尤其重要。只有掌握好强光源的方向才能对主体正确曝光。
场景光在不同的场景中有很大不同，所以不能一概而论地说场景光该如何拍摄，只能是具体问题具体分析。
分析方法就是，看看照亮你主体的主要光源到底是什么？
这个光源的强度、方向、色温如何，这就是解决问题的钥匙。
人造光人造光的光源主要有两种，一种是持续光源、一种是闪光灯。
只要是人造光就有这样的一个特点：不论是光的强度、方向、色温都是完全由摄影师控制。也就是说，人造光的存在只有一个原因——为摄影服务。
持续光源和闪光灯的区别就是，一种是一直可见的，一种是短暂存在需要预见的。
对于强度的控制：持续光源可以通过测光来确定正确的影调，而闪光灯就需要预判。这里就要引入一个新的概念——闪光指数。闪光指数就是标明闪光灯光强度的指数，通常用GN值表示。
举例来说：比如佳能某闪光灯GN值为60，表示在ISO100、焦距为105mm情况下，闪光灯指数为60。如果我们要取得0EV的中间调，并用F8光圈拍摄，那么我们应该把闪光灯距离被摄体
GN值／光圈值=60／8=7.5米
在ISO100，焦距105mm的条件下取得0EV的中间调
GN值／光圈值=闪光距离
如果ISO由100变为200，那么GN值将由60变为84。如果ISO由100变为400，那么GN值由60变为120。
如果焦距变短，因为散射角度增大，所以GN值会相应变小。具体需要查阅所使用的闪光灯说明书。不同闪光灯变化不尽相同。
此外不用闪光灯的GN值也不同。使用时要仔细阅读说明书。
相对来说这样记比较简单：
感光度增加2档（变为原来的4倍），GN值变为原来的2倍。
光圈加大2档（光圈值变为原来的1/2），GN值变为原来的2倍。
距离缩短为原来的1/2，GN变为原来的2倍。
GN值相差1倍，强度相差2EV。
对于方向的控制：不论持续光源还是闪光灯，光源的方向完全由摄影师根据需要摆放灯的位置决定。
对于色温的控制：持续光源色温应根据灯光提供的说明书确定，或者现场自定义白平衡。闪光灯的色温一般都为5500K，与日光相同。
对于自然光和场景光，要合理利用。对于人造光，要合理运用。
到目前为止，正经的曝光，大家在本文以及前面的几篇文章就都学完了。下一篇咱们说说不正经的曝光。
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