马伊琍袁泉穿裙子(我的前半生袁泉)
马伊琍袁泉穿裙子(我的前半生袁泉)这不是Phoebe第一次被传要离开CÉLINE。///不论是马伊俐早期脑袋空空的俗艳,后来的坚定成熟与优雅,都是用CÉLINE打扮出来的。更有冲击力的是自始至终精英女设定的袁泉,素色性冷淡简洁风的CÉLINE毛衣大衣和手袋,严厉教训着不太会穿的国内女白领,什么叫“高级感”。在一百种解读中,我们想说的是,CÉLINE在中国的市场潜力是多么大啊!
上周,多家权威时尚媒体报道,设计师Phoebe Philo可能在今年底卸任CÉLINE创意总监,离开这一由她重新定义的品牌。
业内人士透露,LVMH集团最近几个月一直在面试可能的Phoebe的继任者。
@ELLE
在中国,今年7、8月间CÉLINE的微信指数暴涨到以往的两倍。因为,CÉLINE几乎包揽了热门电视剧《我的前半生》里两位女主角的行头。
不论是马伊俐早期脑袋空空的俗艳,后来的坚定成熟与优雅,都是用CÉLINE打扮出来的。
更有冲击力的是自始至终精英女设定的袁泉,素色性冷淡简洁风的CÉLINE毛衣大衣和手袋,严厉教训着不太会穿的国内女白领,什么叫“高级感”。
在一百种解读中,我们想说的是,CÉLINE在中国的市场潜力是多么大啊!
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这不是Phoebe第一次被传要离开CÉLINE。
最早是2015年8月,当时,Page Six认定Phoebe正与卡地亚母公司历峰集团洽谈合作——她将在历峰旗下Chloé Azzedine Alaïa和Cartier其中一个品牌任职。
当时提到的原因包括Phoebe本人和LVMH之间的矛盾,也有Phoebe多年来一直念叨的,家庭和事业无法平衡的问题。
2016年2月时装周期间,差不多的消息又传了一轮。这次是LVMH集团“不小心流出内部memo”,显示“设计师和品牌之间相互忠心”。
Phoebe是眼下高级时装行业,为数不多的几个,可以改变品牌命运的设计师之一。
CÉLINE创立于上世纪40年代的法国,以童鞋起家,随后不断扩展到服装,鞋履,配饰等领域,1996年归于LVMH旗下。
2008年Phoebe加入LVMH成为CÉLINE设计总监,品牌立刻化身“爆款制造机”。时装清冷简洁、质地精良,IT Bag 鲶鱼包、囧脸包、秋千包、box,所向披靡。
要买到一款box手袋,女孩们甚至要排队、配货,简直是爱马仕的派头。
CÉLINE 在Pheobe加入后三年多的时间里,总业绩翻了一倍,达到了2012年的4亿欧元,跻身一线大牌之列。
已经快10年了,如果Phoebe Philo真的离开CÉLINE,LVMH集团给出的官方理由多半是家庭原因,这也是Phoebe个人的处事风格。
2005年,她成为业界第一个休产假的焦点设计师,因此错过一个季度的发布;2006年直接因为家庭原因选择离开Chloe,在事业高峰隐退回家。
Phoebe本人也确实多次表达过家在伦敦工作在巴黎,疲于奔波的焦虑。
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家庭原因之外,在品牌发展路径上,Phoebe和集团似乎也有分歧。
她曾说,在Facebook上的曝光无异于光着身子走在大街上。受到她的影响,品牌直到今年2月27日才开通Instagram账号,时至今日依然没有官方微博。
有粉丝就是喜欢这种孤傲、神秘感,觉得CÉLINE在母公司LVMH集团中,简直是一股清流。谁都知道LVMH掌门人Bernard Arnault精于奢侈品商业化,对品牌格调和个性的保护受到争议。近年来,尤其是在DIOR被LVMH集团收购之后,集团拥抱千禧一代的态度越来越明朗和急切——比如频频官宣的各种形象大使和品牌好友。
大部分品牌都重视明星,靠她们带流量,而CÉLINE在中国一直只和王菲混在一起。
王菲酷爱CÉLINE,个性也是出了名的孤傲、不迎合、爱谁谁,比起最近引起轩然大波的DIOR品牌大使Angelababy、赵丽颖,公众对王菲穿CÉLINE极少有不同意见。
不过,话又说回来了,如果说流量大、热度持久、话题不断,王菲是比不上这些新生代的,特别是对90后、95后群体而言。
如果说CÉLINE因为“高冷”粘住了一群品味好的精英女性,或许也因为“高冷”,与奢侈品行业的年轻化趋势背道而驰。
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人人都知道Pheobe憎恨电子商务,对社交媒体极端排斥。今年4月1日,CÉLINE首席执行官Séverine Merle正式上任。
这位CEO表示,将对CÉLINE进行数字化改革,品牌电子商务平台最快将于年底推出。可以想象一下Pheobe听到这个消息后的感受。
今天在奢侈品行业内,CÉLINE可能是数字化程度最低的品牌了。要知道,百达翡丽不久前在中国推出了一个H5页面,劳力士也有自己的官方微信账号。
如果老板认为社交媒体重要,那么CÉLINE显然已经落后太多。
不论Pheobe是因为什么原因离开CÉLINE,粉丝关心的是,CÉLINE是否会变成另一个DIOR?
对于不时尚毋宁死的时装精来说,赞美CÉLINE和批评DIOR仿佛是一种政治正确。
可是,如果公司业绩不好,你们这些看客又不会负责咯?
不论是选择年轻化、商业化的DIOR,还是走到十字路口的CÉLINE,经营者既要想办法保持魅力和神秘感,又要让产品卖得好,哪有那么容易?
DIOR去年换上新的创意总监,设计上变化极大,更年轻狂野,褒贬不一。品牌今年被纳入LVMH集团旗下,随后接连在中国签下Angelababy、赵丽颖两位大使,争议不绝于耳。
结果呢,DIOR今年的热度压倒老对手CHANEL,公司业绩大涨。
几十年来被Bernard Arnault宠为公主的DIOR尚能如此商业化,CÉLINE似乎没有理由不出来挣钱养家。
2016年最后一天王菲演唱会后,我们曾研究过CÉLINE在其中的存在感。发现王菲在新闻发布会上穿了CÉLINE,品牌再无其他明显曝光。
演唱会伴手礼的赞助甚至被一个知名度不高的意大利皮具品牌Pernelle抢走。
王菲会老,CÉLINE要继续走下去,就必须想点别的办法。
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Pheobe走后,CÉLINE是否会变得和现在的DIOR一样,追求大流量,重视年轻人?
不论怎么做,都会有争议,就看老板怎样取舍,如何判断市场。外界或许能从Pheobe的继任者身上看到端倪。
下一任设计师是Alexander Wang,Michael Kors那种网红性格,还是Pheobe那种害羞的,有些抑郁气质的天才?
根据Business of Fashion的报道,LVMH目前正在面试的这一职位候选人包括现为Ports 1961服务的Natasa Cagalj、现任CÉLINE成衣系列的设计总监Michael Rider以及Victoria Beckham 的设计总监Ilaria Icardi。
这些设计师和相关品牌都和CÉLINE的干练、简洁的风格非常一致,粉丝暂时可以安心,也许CÉLINE只是打算加快数字化,并没有放弃高冷的神秘魅力。