dior还值得入手吗（多少人高攀不起的Dior）
dior还值得入手吗（多少人高攀不起的Dior）Dior一直以来挑选大使的眼光都令人迷惑。这个塑造了女性优雅、新潮形象的老牌时尚屋，海外的代言人都是吉娘娘这种顶级超模，娜塔莉波特曼这种学霸演员，或者演技派影后查理兹塞隆。 （今天不穿皮草了？）
不知道大家有没有发现，这两天上热搜的明星好像都会被骂。沈月、安宰贤、甚至是刚举办了2020春夏高定秀的Dior，和它的香氛世家大使杨采钰都不能幸免。
除了被骂买热搜之外，还有网友喷她不配做Dior大使。相比另一位黑点网红晚晚来说，敢敢真的觉得杨采钰小姐姐没什么问题。
（今天不穿皮草了？）
Dior一直以来挑选大使的眼光都令人迷惑。这个塑造了女性优雅、新潮形象的老牌时尚屋，海外的代言人都是吉娘娘这种顶级超模，娜塔莉波特曼这种学霸演员，或者演技派影后查理兹塞隆。
而中国区品牌大使，Dior选择了景甜和张雪迎，不是说这两位不好（求生欲）！但是对于历史悠久的Dior来说，要传达品牌文化，显然有（比迎合流量）更合适的选择。
Dior前几年的表现一直在被人诟病，秀场被打造成贴满标语的甩卖市场，成衣做的像是四季青10元2件的普通T恤，高定的裙子“抄袭”华伦天奴…
在品牌年轻化的这条路上，同公司的同事——LV靠联名赚的盆满钵满，但Dior却险些翻车，差点败光自己这么多年的积淀。
明明1947年的时候，Dior还成功的改写了时尚史、影响了全世界女性的审美。为什么如今就沦落到找黑点网红当大使的地步了呢？今天敢敢就来给大家讲讲，Dior这小一个世纪，都干了些啥吧~
第一章
一套高定，把巴黎捧上时尚神坛。
有的宝贝可能不相信，一套服装，怎么会有挽救一个国家的经济、地位的力量。但是在二战后百废待兴的特殊年代，Dior确实做到了。这就是时尚史上跨时代的一笔——Dior1947年的高定“THE NEW LOOK”系列。
二战期间大家都穷，所以女性穿的都很简陋朴素，布料能省则省，衣服都融入了工装和军装的很多实用主义设计。
到了二战后期，为了鼓舞人民的士气，当时的女明星在荧幕上的形象逐渐转变成了更有女人味的样子，比如WiFi之母海蒂拉玛。
二战结束后，Dior的创始人，Christian Dior先生嗅觉灵敏的抓住了女性在饱尝战乱后，对美好事物空前渴望的心理，推出了自己的第一套高定礼服。
Dior先生对建筑结构和线条的偏爱，很直接的体现到了他的设计中，夸张的收腰造型，宽大的圆摆长裙和圆形帽子，既强调了女性身材，又能保持优雅得体。
当时Harper's BAZAAR （时尚芭莎）的主编Carmel Snow踏入蒙田大道30 号迪奥先生工作室时，脱口称赞“Whatsuch a new look ！”，自此这套跨时代的Dior套装被赋予了“The New Look”的名字。
（Dior先生）
大获成功的Dior先生隔年推出了更负盛名的A型千鸟格飞行外套，如建筑般流畅的廓形和精致剪裁，使得Dior在当时收获了相当高的评价。
因为结构复杂的廓形需要更硬挺的布料，所以Dior当时的高定，面料的厚度和用量都是普通衣物的数倍，这在某种程度上确实带动了当时纺织业的复兴。
虽然被人质疑用料过分奢侈，但Dior的成功为法国带来了极大的收益和地位。仅1949年一年，Dior就占了法国时装类出口总值的75%，同年Dior的出口额占了法国全部出口总额的5%。
从此之后，法国巴黎成为了人们心中的时尚之都。
第二章
YSL的创始人，Dior的二代天才设计师
Dior的创始人于1957年心脏病突发去世，同年21岁的设计师助理Yves Saint Laurent开始主掌大局，在1957年Dior先生的最后一场大秀中，将近1/3的衣服都是Yves Saint Laurent完成的。
Dior在ysl时期延续了传统的经典廓形，这个时期的经典造型莫过于有着流畅线条的“秋千裙”
而年轻的Yves Saint Laurent并不满足于传统优雅，他大胆的改短了裙摆长度，所以在他的设计中，无论秋冬还是春夏系列都有着“轻盈”的气质。
相比前任，圣罗兰先生在传承了Dior的廓形、精致剪裁和优雅后，给设计加入了很多新的元素，这也使得他本人获得了“革命者”、“先知”的称号。
Dior第二代虽然依旧辉煌，但Yves Saint Laurent在位时间非常短，3年之后，也就是1960年，Yves Saint Laurent就离开了Dior去服兵役了（兵役回来发现自己被炒了，和Dior打官司还获得了索赔）。
第三章
开启Dior美妆事业的“救世主”，亲手为Dior“送葬”。
在Yves Saint Laurent走后，接管Dior的是马克博昂（Marc Bohan），虽然没有两位前设计师才华横溢，走保守、经典路线的马克还是得到了客户的喜爱。（Yves Saint Laurent在位期间被Dior顾客投诉过分激进）
Marc Bohan1961年的第一个系列“slim look”大获成功，伊丽莎白泰勒算得上是该系列的头号粉丝，一口气订了12套裙子，并穿着Dior领取了自己的“小金人”。当时红极一时的索菲娅罗兰、赫本也都对Dior情有独钟。
（伊丽莎白泰勒）
（索菲娅罗兰）
（奥黛丽赫本）
不仅是娱乐圈，Marc Bohan在王室也很受欢迎，伊朗王后找他设计加冕礼服裙和所有套装，瑞典王后和摩洛哥公主，还有嫁给摩洛哥王子的公主他妈——著名影星Grace Kelly，婚纱皆出自Marc Bohan之手。
除了讨人喜欢外，马克博昂在做生意方面也反应很快。60-70年代的成衣行业兴起，流水线作业带来的低成本和高效率，对以高定为主的时尚屋来说是致命的打击。
马克博昂没有执着于高定业务，而是1967年迅速改革，给Dior安排上了第一支女装成衣线“Miss Dior”系列。
（Dior1967春夏系列）
马克博昂1969年又开启了Dior的美妆线，隔年1970年开启了Dior男装线，在香水领域也没有放松，推出了“清新之水”和“poison”两款经典。
（清新之水）
（Eva Green演绎的poison香水）
（性感姐姐在线杀人）
马克博昂在位的小30年里，设计延续了Dior的优雅，遍地开花的赚钱手法，也使得Dior撑过了时尚界的寒冬。相当多的Dior经典款都是马克时代留下来的，比如Dior的戴妃包。
但因为设计过于保守等等原因，Dior在当时几乎成为了二流品牌的代表，最后只能被LVMH收购。
第四章
意大利的成衣设计师掌门，高定时代的终结
在马克博昂干了29年掌门，终于1989年退位后，刚刚收购了Dior的LVMH指派了一位与Dior毫无瓜葛的意大利设计师——傅雷（Gianfranco Ferre）来执掌Dior。
此时的Dior急需一场设计革命，从传统中汲取养分，发散出新时代的“THE NEW LOOK”。而傅雷对建筑结构和廓形线条的痴迷，与Dior先生一脉相承。
被称为造型美天才的傅雷，极其擅长别具一格的廓形和夸张的浪漫主义装饰。但他在米兰其实研究的是成衣，而非高定，所以他的任命也可以代表一个时代的终结，高定不再统治时尚。
在1996年签约期满后，傅雷老头儿离开了Dior，转身成立了自己的品牌Gianfranco Ferre。他在位期间继承了品牌传统——优雅和廓形，带来更浪漫主义、戏剧化但独属于Dior的风格，为Dior重回时尚前沿打下了铺垫。
第五章
歧视犹太人的浪漫主义鬼才
从各种意义上讲，John Galliano海盗爷主掌Dior期间，是Dior最浓墨重彩的阶段。这位纪梵希前设计师，用自己的天马行空，15年的时间成功把Dior捧回了神坛，并且给这个品牌牢牢的打上了自己的前卫烙印。
不知道集美们对这套look有没有印象，反正敢敢当时看到真的是惊为天人。这就是海盗爷的杰作。他在位Dior的每一个系列，都把浪漫主义发挥到极致，美的令人惊叹。
而且海盗爷的称号不仅是因为他的造型，还因为他近似“抢劫”的设计手法，汲取各国的文化，提炼出其中的精粹进行极其创造性的发散。
（1997年的“中国旗袍”）
（1998年的“暗黑女爵”）
（2007年的“艺妓系列”）
（2009年的“乌克兰新娘”）
随便哪一个系列都让人窒息，而且海盗爷在布置秀场方面也是出了名的铺张浪费，每一场秀的level和好看程度都甩维密好几条街。
不过可惜的是，这位狂傲的鬼马设计师，2011年2月的时候酒后失态，在公众场合发表了种族歧视言论，隔天就被Dior开除，结束了他在Dior的任职...（真的雷厉风行）
（海盗爷和大模Kate Moss、小kk都是挚友）
第六章
拍了部纪录片就辞职的男装设计师
海盗爷的时代终结之后，Dior找了临时顶班的工作室总监，一年之后LVMH宣布了Dior的即位人，当时呼声极高的前Jil Sander设计师西蒙（Raf Simons）。
（Dior2016春夏成衣）
西蒙主掌Dior之后只负责品牌的高定和女装部分，但问题是这个设计师之前是靠男装设计在时尚界扬名，所以西蒙在位的短短3年，Dior并没有什么很出色的表现。
西蒙擅长从地下文化中找寻灵感，设计风格也更现代，他手中的Dior极具摩登感，在实穿性方面有了很大提升。
但他个人对Dior未来感的期许，确实比较差强人意。尤其是15年在泡泡宫的成衣秀，确实是不太Dior...
如果要说他对Dior有什么贡献的话，除了他的纪录片《Dior and I》之外，他设计的Dior真我香水的广告造型是敢敢印象最深也是最喜欢的一款。
敢敢一直觉得真我香水是Dior的亲女儿，代言人查理兹塞隆每次的look都很贴合Dior的名字，“迪奥（Dior）的名字是由神(神的法语：Dieu) 和黄金（黄金的法语：Or）组成的（原文: Dans Dior il y a Dieu et il y a or）”
第七章
爆款制造机，争议不断的第八代女掌门
西蒙老师离开Dior的原因到现在都不太清楚，在他掌门三年半离开之后，Dior有一个短暂的空窗期，隔年Dior宣布新一任的设计总监变成了华伦天奴前设计师蔻丽（Maria Grazia Chiuri）。
（Chiuri和搭档Piccioli，两个人本来是华伦天奴的设计总监）
Chiuri是个爆款制造机，FENDI的法棍包，华伦天奴的铆钉鞋和梦幻仙女裙，这些时尚界现象级的单品都是出自她手。
（钱包被支配的恐惧）
03年的时候开始做Valentino副线的配饰设计师，直接让品牌多赚了一倍的钱，08年就被Valentino先生钦点，成为品牌接班人。这位姐的履历，真的不可谓不传奇。
但自从她接手Dior之后，争议声就越来越大。总的来说就是发挥不是很稳定，被质疑最多的要数消费概念的“女权T恤”，和一直摆脱不掉的华伦天奴仙女裙风格。
（17春夏成衣系列）
在17年的秋冬成衣系列中，Dior大女人式的优雅几乎荡然无存，Chiuri把这个系列分解成了仙女裙和代表女性力量的牛仔衣物，虽然设计依然出彩，但让人觉得这不是Dior。
18年的高定系列比之前好了一点，让人看到了Chiuri崇尚的女性力量和优雅的结合，以及她对仙女裙的摒弃和对硬挺廓形的尝试。
（18春夏高定）
（18秋冬高定）
但是到了18年的秋冬高级成衣系列，先不说服装设计，整个秀场被Chiuri阿姨贴满了标语和口号，场面分外喧闹。
（场内）
隔着屏幕都能感受到设计师外放的女权主义信号，毫无高级感可言...再加上她的“We should all be feminists”白T，女权、政治正确这些元素不断的被消费，Chiuri这段时间内饱受攻击和质疑。
不过这次被骂的热搜，也就是刚刚释出的“What if women ruled the world.”（如果女性主宰世界）2020春夏高定，这套高定中对女性力量的表达让人们看到了Dior重获新生的希望。
虽然还是割舍不掉长裙和仙女纱，但这套高定部分套装回归了Dior的经典廓形和束腰设计。
在表达女性力量方面，Chiuri选择了从古典女神雕像中获得灵感，饱满的金色麦穗和橄榄枝，垂坠感极强的裹身长裙...优雅而有力的设计完美融合了Dior品牌气质与设计师的想法。
女性的力量不一定需要模仿男性的穿着和行为、或者通过高举女权主义大旗来表现，敢敢很喜欢志玲姐姐的一个说法：“女性温柔也是一种很好的力量”。
敢敢觉得，女性力量的核心就是无畏的做自己，无论身处何种时尚浪潮，都不要被刻板印象和标签所裹挟。爱自己所爱，活成自己舒服而期望的样子，主导自己的人生，每个女孩都可以是自己的“大女主”。
今天就先跟大家分享到这里啦！
