春日下江南游记（江南物语天山行）

春日下江南游记（江南物语天山行）沿着伊犁河谷由东南向西北行进，车窗外钻天白杨排排耸立，田野里种着玉米、棉花等作物，满眼苍翠，给人的感觉是仿佛回到了江南。我们完全陶醉于眼前的美景之中，导游却告诉我们：你们今天来还有点小遗憾，如果再迟些时间来，等草原的草再长高一些，那时你们就能领略到“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的景致。谁料遗憾的还不止于此，等我们进入草原深处，只见那里停满了汽车挤满了人，路口站满了警察，手擎“新源骑警”红旗的骑警则在来回巡逻。原来，当天国际赛马大会在此召开，不仅人满为患，而且连骑马驰骋草原、坐马车游览草原等游览项目也取消了。于是我们在赛马场外围的临时集市小憩片刻，便带着遗憾离开那拉提草原，向伊宁市进发。那拉提草原地处天山腹地，伊犁河谷东南端，海拔在1190米以上，属高山河谷草场。“那拉提”是蒙语“太阳临照”之意，传说800年前成吉思汗西征时，一支蒙古军队由天山深处向伊犁进发，时值暮春，山中却是风雪弥漫，

□沈志权

第一次去新疆时，游览了乌鲁木齐、高昌古城、葡萄沟、坎儿井、火焰山、南山牧场、天池等地，领略了北疆的异域风情和神奇山水。

在北疆游玩时，遥望南边天际，只见天山东西横亘，银装素裹，绵延千里，在阳光的照射下，犹如一位横卧的冰美人，浑身散发着神奇迷人的圣光。天山南边该是怎样一种情景？导游告知，天山的南边有塔里木盆地、塔克拉玛干大沙漠，还有高峡平湖赛里木湖、伊犁美景果子沟，因为还没怎么开发，所以更带有一种原始的狂野美，说得我们心里痒痒的，十分向往。

时隔七年，因为要去看望慰问两位在阿克苏援疆的同事，并走访三所高校，于是顺便游览了天山南北的那拉提、果子沟、赛里木湖和塔克拉玛干沙漠，领略了天山脚下的绮丽风景，终于了却了多年前的一桩心愿。

那拉提草原地处天山腹地，伊犁河谷东南端，海拔在1190米以上，属高山河谷草场。“那拉提”是蒙语“太阳临照”之意，传说800年前成吉思汗西征时，一支蒙古军队由天山深处向伊犁进发，时值暮春，山中却是风雪弥漫，饥饿与寒冷，使这支军队疲惫不堪。不料翻过山岭，眼前却是一片繁花织锦的大草原，仿佛进入了另一个世界。此时云开日出，阳光普照，人们不由的大叫“那拉提！那拉提！”草原由此得名。

那拉提草原一角。

从那拉提机场出来，乘中巴约一个小时，翻越那拉提高岭，眼前蓦然展现出一派奇丽的草原风光。眼前的草原不像我以前所见过的一色碧绿，而是在绿茵之中点缀着五颜六色的鲜花，就像哈萨克姑娘编织的七彩地毯铺满了整个山谷坡地。放眼望去，莽莽草原就像浩瀚的海洋，点点蒙古包犹如平静的海面浮起的水泡，吃草的羊儿则似一颗颗游动的珍珠。草原尽头高山上墨绿的原始森林，以及森林顶上的银色雪峰，仿佛给万顷草原镶上了两道富丽的花边。一条河流从谷底穿过，清清的溪水齐着两岸的草丛在漫流，宛如一条银链镶嵌在一块巨大的翡翠之中。

我们完全陶醉于眼前的美景之中，导游却告诉我们：你们今天来还有点小遗憾，如果再迟些时间来，等草原的草再长高一些，那时你们就能领略到“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的景致。谁料遗憾的还不止于此，等我们进入草原深处，只见那里停满了汽车挤满了人，路口站满了警察，手擎“新源骑警”红旗的骑警则在来回巡逻。原来，当天国际赛马大会在此召开，不仅人满为患，而且连骑马驰骋草原、坐马车游览草原等游览项目也取消了。于是我们在赛马场外围的临时集市小憩片刻，便带着遗憾离开那拉提草原，向伊宁市进发。

沿着伊犁河谷由东南向西北行进，车窗外钻天白杨排排耸立，田野里种着玉米、棉花等作物，满眼苍翠，给人的感觉是仿佛回到了江南。

伊犁地区，古代为乌孙国，据司马迁《史记·大宛列传》载，汉武帝时张骞出使西域曾到过此地，并同乌孙国达成联合抗击匈奴的意向。

为使这一意向变为现实，汉王朝将细君和解忧两位公主远嫁乌孙国国王。

细君为江都王刘建之女，天生丽质，温婉俏丽，柔弱的身子扛不住西北的恶劣生活环境，嫁到乌孙国不到四年便香消玉殒，只留下一个女儿和一首传唱千古的《悲秋歌》：“吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌孙王。穹庐为室兮旃为墙，以肉为食兮酪为浆。居常土思兮心内伤，愿为黄鹄兮归故乡。”

解忧系楚王刘戊孙女，虽是江南女子，却与细君不同，她性格开朗，很快便融入了当地的生活，并与乌孙国众大臣乃至周边小国建立了友好关系，她在乌孙国五十年，经历了四朝三嫁，受尽委屈，但为汉朝与乌孙国友好往来、联合抗击匈奴、缔结多民族的大汉天下作出了卓绝贡献。她虽然没有像出塞的昭君、入藏的文成那样为人所熟知，但其功勋并不在她俩之下。

果子沟。

从伊宁驱车北上赛里木湖，须途经果子沟。果子沟实为一条峡谷孔道，据说因沟内野果多而得名。进入谷口，但见峰峦耸峙，峡谷回转，给人以奇绝险峻的震撼感。

峡谷中的景色，呈现出鲜明的三个层次：山顶白雪皑皑，玉峰耸天；山脚绿草如甸，点缀着无数小花；中间则是墨绿的雪岭云松，那云松头尖脚大，层层叠叠织成塔林，从山腰一直排列到雪峰之下，犹如在草甸与雪峰之间镶嵌进了一块块和田墨玉。山间偶有瀑布凌空奔泻，宛如白练悬空，煞是壮观。车子进入二台林场，山路盘旋崎岖，远见一座银灰色钢架桥凌空飞架，离地足有200米高，是为果子沟大桥。经果子沟大桥，前行不远，即来到果子沟的绝顶——松树头。在此北望，但见蓝天白云之下，雪峰草地之中，镶嵌着圣洁明净的赛里木湖。

赛里木湖。

赛里木湖，古称西方静海，又称天池，湖面海拔高达2000多米，面积400余平方公里。

传说中，赛里木湖由一对为爱殉情的年轻的蒙古恋人的泪水汇集而成。而地质学家则以为是7000万年前喜马拉雅造山运动时期形成的产物，地质学称为“地堑湖”。

远看赛里木湖，风平浪静，湖面似明镜，湖中倒映着蓝天、白云、雪峰、绿草、鲜花和墨绿色的云松，色彩分明。近看赛里木湖，湖边湖水清澈，水底多彩的沙石历历可见，湖中间的水面呈墨绿色，远处的水面则泛着白光，给人平添了几分神奇迷离。伸手投足水中，寒冷透骨，不能久留。

放眼湖四周，绿草如茵，繁花似锦，云松挺立，雪峰耸峙，草地里偶尔有牧民牵着马走过，湖畔有一对新人在拍摄婚纱照，却看不到旅游指南中描述的“羊儿成群，骏马奔驰，毡房点点，炊烟袅袅”的情景。眼下的赛里木湖仍保持着原始的生态，带有些许野性，甚至显得有些荒凉，但我们无不倾倒在她质朴的风姿、迷人的柔情之中。若不是急着赶回伊宁乘飞机，我们真想在此多逗留些时间。

从伊宁飞往乌鲁木齐，飞机正好沿着天山山脉由西向东飞行。在地上遥望天山，只看到它东西横亘的磅礴气势，而它的南北纵深只能看到最外表的一排山峰。从机窗俯瞰天山，则是别有一番壮丽景象。其实，天山东西绵延2600公里，南北也有250-300百公里的宽度。从空中往下俯瞰，透过薄如轻纱的白云，只见天山积雪皑皑，蜿蜒起伏，犹如无数玉龙群起而舞，显得十分壮美。远看一个个雪峰，宛如一座座水晶宫殿，晶莹透剔，云彩飘过，幻若有人影浮动，是仙人在对弈？还是奇侠在舞剑？亦或是西王母与穆天子在对酌？有关天山的传奇会在你脑海一一闪过，使天山在壮美中又增添了几分神秘奇幻的色彩。

塔克拉玛干沙漠。

在乌鲁木齐住了一宿，走访了一所高校，第二天飞往阿克苏。在公务之余，我们驱车去了一趟阿拉尔市附近的塔克拉玛干沙漠。

车子一过阿拉尔市，公路两旁便尽是泛着盐霜的盐碱滩，一丛一丛不知名的低矮植物在恶劣的环境中挣扎着生长着。车子经过塔克拉玛干沙漠边防检查站，向沙漠开去，行不多远，只见一道沙丘横在眼前，我们舍车步入沙漠。

此时天下起了毛毛细雨，陪同前往的阿克苏教育学院姚书记告诉我们，在沙漠遇上下雨，这是千载难逢的事，看来老天十分眷顾我们。

穿过沙漠边缘几株稀稀拉拉的红柳、芨芨草和骆驼刺，我们向前方的沙丘走去，脚下的沙子细软蓬松，踩下去便留下了深深的脚印。登上沙丘，眼前的沙丘群，有的状如蜂窝，有的形似蘑菇，有的宛若馒头，形态各异，变幻莫测。极目远眺，千里沙漠，莽莽苍苍，浩瀚如海。一条条被风吹起的沙山和沙垄，连绵伸展，犹如一条条黄龙在蜿蜒而行。风儿吹过，脚下的沙子在流动，细细的沙子迎面扑来，连嘴巴鼻子里也扑进来了。此时天上乌云翻滚，风也刮得猛烈起来，我们不敢再往沙漠纵深挺进，只在塔克拉玛干沙漠的北部边缘逗留了片刻，便赶紧上车往回撤了。

此次天山之行，除了亲密接触大自然，给我留下深刻印象的还有许多援疆人。

且不说我的同事，一位是家有高考生的父亲，一位是年过不惑的柔弱女子，他们告别亲人，只身远赴新疆，无怨无悔，一干就是两年。以往，我们在纪实文学中读到过八千湘女下天山、九千鲁妹赴新疆的动人故事，此次天山之行，使我们接触到了一些“疆二代”，他们现在大多是市、县级的领导干部，在言谈中对父辈创业的艰辛，对祖国对故乡的热爱，对民族团结的珍惜，无不溢于言表。他们的父辈大多是1950年代在新疆就地转业的十万官兵中的一员，为屯垦戌边、为新疆的建设发展贡献了青春热血，如今都已成八、九十岁的老人，有的甚至已埋骨荒漠。但“疆二代”们说，只要老人还健在，只要他们的坟墓在，就仍然在守土戌边，对民族分裂主义者就是一种震慑，就能保得祖国边疆的一份安宁！是啊，正因为有着成千上万的“疆一代”“疆二代”乃至“疆三代”和许多援疆人与新疆各族人民的共同努力与付出，新疆才有了今天的繁荣与发展。我们不能忘记他们，共和国不能忘记他们！

作者简介：沈志权，教授，发表或出版小说、散文、文论、专著150余万字，现居杭州。

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来源：钱江晚报·小时新闻