最新时装周更新（OK时装时刻）
最新时装周更新（OK时装时刻）新衣服、新面孔、新场地，无外乎一个“新”字。 NEW时尚行业人和爱好者们之所以对品牌发布新系列如此期待，
IN
NEED
FOR
SOMETHING
NEW
时尚行业人和爱好者们
之所以对品牌发布新系列如此期待，
无外乎一个“新”字。
新衣服、新面孔、新场地，
甚至是看秀前排嘉宾又有哪些新的动向?
都至少会在接下来一个月中，
成为大家茶余饭后的谈资。
前两年，全球大环境受到疫情严重影响，一向声、光、色俱全的时装周，由实体转为线上，虽然让人无法身临其境感受现场氛围，但却也着实给全球看客们带去了一些不一样的体验。制衣工艺的实，和数码影像的虚彼此融合，仿佛让不少人看到了日益趋同化下的时装产业，即将迈入某种全新的转折。虽然不少行业人士纷纷就此列举出了不少其中存在的弊端，但不可否认的是，数字时代的玩法，的确凭借着足够新颖的创意，给观众留下了一些深刻的记忆点;事实也证明了，很多博主的转发和宣传，为不少品牌赚足了眼球和讨论度。
但从今年年初开始，当全球买手、编辑、公众人物和VIP客户，再次齐聚一堂，试图重新拾起亲临时装周现场的新奇与振奋，这场时尚盛会所承载的含义，应当具备的信息量，就不由分说地发生了改变。以往以促进销售、刺激消费为目的的发布会，开始变得更加饱含人文关怀，值得被解读的情感层次也更为丰富。可能单凭一些新颖的剪裁和面料，在当下已经无法满足人们对时装周的期待。
那么这种“新”究竟落在何处?如果不一直为客人“堆砌”令人应接不暇的新潮流，设计师该如何正面回应消费者的穿衣需求?更重要的是，在世人对花钱这件事变得如此谨慎的当下，怎样的设计才是真正具有购买价值的?带着这些疑问，我们来探讨这一季，一切以“新”为卖点的米兰时装周。
尊重时装的华美起源，
也许就是当下最具
创新精神的制衣方式。
显而易见的是，在今年的秋冬时装周上，那些备受关注的“新设计”无疑试图重新将观众带回了一种令人心生振奋的情绪。该华丽的华丽，该高调的高调，色彩足够饱满、装饰足够喧闹，情绪也足够饱满。犹如一剂强心针，为尚不明朗的大环境，带去令人赏心悦目的美之享受。
倘若你对纽约、伦敦、米兰和巴黎各自的时装体系有所了解，那么这次发生在时装周上的亮丽风景，则会让你感叹时装终于回归了其本源的华美本质。不少源于1940-50年代的希区柯克电影作品，都曾对经典时装审美，做出过展示。作为最能代表这种传统、隽永和经典与华美风格的RobertoCavalli，就当仁不让地亮起时装屋过往华丽的种种。创意总监Fausto Puglisi，在品牌最具辨识度的凹凸有致上，加入了灵动的飘带，让包裹着沙漏形连衣裙和罩衫的模特，看起来灵动而轻盈，显得更加年轻、现代。
这个系列恰到好处地提炼了Cavalli既狂野，又可波波的多面风格。开场造型中白色织锦面料包臀罩衫，和一些穿插在阵列中的白色衬衫、低腰内搭短裤的百褶裙，都为系列中其他印花吊带裙，提供了很好的视觉中和。无论是借助显眼的菠萝、棕榈树别针去点缀低腰卡其裤，还是干脆将1979年经典的高腰牛仔裤剪裁，重新拿出来玩味，这个系列都不禁让人联想起，品牌在千禧年为整个好莱坞，树立起的范本式名流穿搭。
可能是因为Kendall Jenner、Bella Hadid这样的新一代潮流风向标，都开始穿上古着JeanPaul Gaultier、Versace和Hermès了，所以这些曾经在圈里呼风唤雨的品牌，干脆以最直接的“复刻”与再造，推出了符合时下年轻消费者审美喜好的作品。Versace和创意总监DonatellaVersace，像是为当季热闹非常的米兰时装周再添一把火。时下大热的叛逆与混搭风格，在Versace的美学宇宙中，似乎显得更加顺理成章。黑色包裹面料连衣裙，加入锋利的露肤裁剪，“复活”了创始人Gianni Versace走红于整个90年代的model on duty风格。流苏皮革超码机车夹克、超短迷你裙、裹身胸衣，和“小甜甜布兰妮”在千禧年之初所钟爱的超低腰牛仔喇叭裤，仿佛在历尽了时间的洗礼后，再度变成时下潮范儿消费者们的宠儿。
倘若这些元素还不够辛辣，Versace时装屋著名的透肤紧身胸衣式连衣裙，无疑会在下一季的诸多派对上，为穿着者博得造型版面的头筹。坠饰款、连帽款、全副水晶装饰的各类选择，让人大呼过瘾。而当我们在谈及骨灰级Versace派对女郎造型时，没有任何一种形象能超越，秀场上各种长度与比例的合身套装，在闭场时的那套粉红色锁子甲迷你连衣裙了。想要知道这个形象有多经典，不妨打开搜索引擎，查阅Kendall Jenner在自己21岁生日上，对这位鼻祖的效仿和膜拜，便一目了然了。Dolce& Gabbana也继牵手顶流Kim Kardashian之后，再度翻阅品牌在千禧年之初颇为抢眼夺目的造型，试图借助新一代社交媒体的力量翻新历史。
当然，狂野与不羁也不能完全概括时装鼎盛时代造型的全貌。还记得《Vogue Iltalia Umo》在1990年代，与已故摄影大师Peter Lindberg共同创造的英气超模姿态吗?Max Mara的创意总监Ian Griffiths为品牌打造的全新系列，就是在大玩这种干练中透着柔美的风格。而这种unisex的着装美学，在当下的注解就是一种对“性别流动主义”的推崇。廓形同样精致，恰到好处地修饰女性身形的裁剪，并同样出现在品牌“副线”品牌Sportmax的新系列之中，让人过目难忘。
其实很多人对Max Mara的设计，大多只停留在经典的泰迪熊大衣和双襟羊绒大衣。但这座意大利时装屋，在创立之初对男装元素的借鉴，和硬朗感的利落线条的运用，都曾经为冶艳的意大利时装史，贡献过许多别致的经典案例。就像著名女性思想家Germaine Greer说的那样，将女性视为缪斯，其实是将其禁锢的第一步。所以这一季，包括Giorgio Armani在内的一些品牌，都纷纷拿出了自己品牌档案库中，较为偏硬朗的作品，来致敬意大利经典风格的另一种形态。
说回Griffiths的新系列，垂感绝佳的高腰长裤、宽松的长衫和收腰细节的连身衣，非常带有MaxMara深入人心的潇洒气质。深蓝色高腰水洗棉连体衣，传递出不刻意的松弛感，这无疑是对品牌1980年代的一些经典广告造型，进行了摩登演绎。而作为最能代表品牌风格的元素之一，中性色调被运用在一些燕麦色水洗棉质的服饰之上。不多加一粒纽扣，仅仅凭借质感绝佳的面料和张弛有度的线条，Max Mara就轻松在这一季华丽张扬的大潮中，留下了自己的印记。
当人人都在谈论
高级时装的“实穿面”，
一批“新人”却对这个词语
做出了新的立意阐述。
自疫情爆发以来，人们对于“花钱买衣服”这件事变得出奇的谨慎。“衣橱瘦身”这个概念被很多时尚媒体大做文章:只买基础款;一切衣物要服务日常生活;人们必须减少对“不必要”单品的消费;设计感大于实穿度的作品，已经没有市场了等等言论，仿佛在告诉消费者，争相购买最“热”时装和Itbag的时代，已经一去不复返了。
但仔细想想，这个观念真的适用于时下具有消费能力的客人们吗?尤其对于那些效仿社交媒体潮人、博主穿搭的Z世代的客人们，“实穿”真的等于制服化穿搭，和一成不变的单调购物选择吗?
以时下走红的红牌Alessandra Rich、The Attico、Dion Lee和Heliot Emil举例，它们的样式都不太算得上是完全“服务于生活周遭”的类型，但整体低迷的消费大潮，却并未对这些品牌的销售，带来过多的影响。由此可见，传统认知中的实穿款，正随着零零后消费者的崛起，和时下年轻人对凸显个性的诉求，发生了极大的变化。
不像很多设计师，会在一个系列中兼顾到多种风格以及适配人群的常规做法，Blumarine的Nicola Brognano，和本季受到大加关注的Diesel的Glenn Martens，想必是对自我的美学主张，有着极强的自信。贯穿整个系列的都是时下年轻人渴望在繁琐日常生活中穿着的“新制服”。Blumarine的系列是以设计师对青年文化的洞察为灵感的，所以半透视的丝质雪纺衬衫、具有光泽感涂层效果的皮质紧身裤，就让看客一秒进入状态;而潮酷感的单宁，则被以各种形式，嵌 入在Martens为这一传奇牛仔品牌，操刀的第二个秀场系列之中。借助时尚博主CaroDaur的原话，这个系列的每一件衣服，都会是年轻人想要拥有的。因此，这是否是一种“新实穿主义”呢?
由Mugler等品牌在时下引发的“高级时装也能包容多种身形”的正面讨论，也在Diesel、GCDS和Blumarine的新一季中有所反映。虽然是以凸显身材为卖点，但球衣面料、做旧牛仔材质和各种弹性拼接素材，还是在强调作品设计感的同时，为想要驾驭此类设计的女性，降低了“门槛”。除 了以上两位设计师之外，Ports1961、新锐品牌Arthur Arbesser、No.21也在新系列中加入了不少中腰款的卡其裤、卡其裙和喇叭形包臀长裤，算是为时下年轻人的“热搜品类，加入了更多可以“穿出门”的选择。
时装周该有的“新”
体现在何处?
新的穿衣心态?
新的呈现方式?
还是如传统大牌注入
新生力量的“新人大将”?
你永远可以在米兰时装周期间，看到时装最有创造力的一面，曾经名不见经传的设计师品牌Bode，现在已凭借其特有的“雅痞度假风”，成为新世代潮人们心中的“心头好”;又比如设计师Jeremy Scott一直坚持不懈为Moschino带来的童心未泯系列，都时常予人一种耳目一新的感觉。
在当季，Sabato de Sarno为Gucci带来一场“干净”但不乏细节的纸媒大秀，从预告视觉策划上就先声夺人地表明了，设计师寄予时装载体更深层次的希冀。比起继任创意总监AlessandroMichele在大秀上呈现的流光溢彩的坠地晚装、英气逼人的马术套装和意式乡村风格的棉被印花，可能Sarno打造的精英派都会造型，更直接了当地阐述了时下年轻消费者，在穿衣过程中对于“实穿”、多元与融合性的诉求，也更具有创新意义。至少对于一项高高在上，处于云顶之上的时尚行业来说，这次的系列无疑释放出，Gucci对于各式穿衣人的需求都更具包容性的积极讯息和口号。当签名式Gucci造型，被以如此“别开生面”的呈现形式面世，这位新上任的主帅借由时装之外的寓意来凸显美学的做法，也变得掷地有声，令人信服。
说回到衣服本身，这一季运用最简约的设计语言，去展现最极致的穿衣态度的品牌当属BottegaVeneta的系列。而它的成功之处，也并非源于衣服本身有多么令人大跌眼镜，Matthieu Blazy用最平实的设计语言，去营造一种真正意义上，“不以为然”的穿衣氛围。这种“搭建衣橱新需求”的做法，在时下一切以“博人眼球”为卖点的行业，已经变成一种且看且珍惜的存在。用皮革做出丹宁、格纹、棉T的质感，这种饱含工艺之美，但却不“炫富”的制衣理念，构成了一种油然而生的舒适，和发自内核的奢华。好似当年Phoebe Philo创造的那种时装情绪，只是Blazy的面向更加多元。即便工艺再为繁琐的手工编织流苏连衣裙，在他的手上，也有了出自实际生活的典故。
而作为当季米兰时装周的话题担当之一的Ferragamo，品牌和新任创意总监——年轻设计师Maximilian Davis也绝对为行业和市场交付了又一张成绩不俗的开卷。单从把品牌家喻户晓的logo变得极简、现代，这一举动充满了胆识与新意。虽然仅凭这两三个系列就判定这位年轻设计师之后道路成功与否，会显得有些草率，但当Davis签名化的裹身曲线、大面积展露肌肤，和兼具红毯气场与街头不羁的造型，在春夏系列余温未退之时，再度出现在开阔场地时，台下的观众都应该站立，为其欢呼。事实上，现场的宾客也真的是这么做的，作为后起之秀，敢于用自己炮制的公式，对一间时装屋的美学体系改革，这件事，就值得为人称道。
若想让时尚重归高位，
那么不妨让世界重做一场美梦?
真正的高级时装体系，向来鼓励设计师在作品中大加展现与众不同，甚至超凡出位的个人美学。而作为整个系列的“门脸 ”——发布会，任何理想与情愫更是可以被尽情抒发。真实嫁接幻想、高贵拼贴世俗、大众娱乐与小众审美之间的隔阂，有时真的只有在作品进入专卖店时，才会有所区分。而对于日渐趋同化的产业模块，巴黎系列则是在这一季，先声夺人地给现有和潜在的客人们 ，造了一场梦。好不好卖不重要 ，重点是勾起了消费者们那“好奇心杀死猫”的欲念。
在Christian Dior的时装蓝纸上，MariaGrazia Chiuri早就炮制出了一套自己特有的美学模式。品牌的忠粉们也早就“训练有素”地能够在一个丰富多元的系列中，找到属于自己的那一套。比如秋冬系列，每一套都可以被拿出来讲故事，每一件单品也都可以被推举成为当季的“it piece”，但细看，每一缕塔夫绸垂坠的方式，和每一道褶皱间繁复的编织交错，又都让这个系列，看起来如此的别开生面，犹如海市蜃楼一般，让你想要一再近距离去观察它们。
在这个秋冬，展现自我内心中最为戏剧化的一面，成为时装圈帮助女性摆脱日常繁琐所作出的尝试。要知道，白衬衫、紧身胸衣、蓬蓬裙、丝带、绢纱，这些时装元素，都是由一面妆扮得一丝不苟、一面尽情玩味华丽生活艺术的法国乐坛传奇Edith Piaf流传至今的。Dior春夏系列将黑色和裸色的色彩搭配“框架”，罩至在时装屋著名的胸衣和“上紧下放”的裙装之外，为已知的“优雅定律”，覆盖上了一层迷人的梦幻。系列中一些相对适合日常穿搭的“内衣外穿”方式，包括将开放式胸衣裙，搭配在白衬衫之外。在立意上，无比吻合设计师力求为女性在穿衣态度上带来的转变;在造型上，有了一种时尚前世与今生的交错之美。
同样大玩cosplay的还有鬼才设计师Thom Browne，这位工作于巴黎的美国人永远能够区分“秀款”和“店货”之间的本质化差异。皇后、公主、骑士和男爵等角色被搬上舞台，Browne在上一季玩味过宫廷风的桥段之后，这次在巴黎带给我们一场“维多利亚童话故事”般的邂逅与叙事。形式感十足的作秀架势之外，品牌经典的灰色套装夹克和苏格兰裙，有点像是这个系列中的前缀，为的是承接这个系列中的“重头戏”——晚装袍式大衣。三色拼接的歌剧晚宴大衣、礼服式拖地披挂式大衣、波点与水粉色坠地织锦长袍式外套，与不同长度和透肤度的纱制摆裙以及内搭裙撑搭配，带给人们一种身临《歌剧魅影》和《大开眼界》电影片段的感觉。
除了将灵感参照拉回数十世纪之前的Christian Dior、Thom Browne、Balmain，Loewe创意总监Jonathan Anderson在新一季带来的，似乎是一种极具先锋意识的美学主张。可能当观众们还惊叹于Loewe秋冬系列中，酷似英国艺术家Allen Jones《红唇》作品的连衣裙时，Anderson继续用饱含超现实情绪的作品，来“巩固”他自疫情爆发以来，所坚持的实验性美学。“假花”装饰着那些如同塑胶材质包裹身形的连衣裙、绽放花卉的胸衣，和像似陶土工艺制成的裹身上衣，让人应接不暇。有时，Anderson的创造力，会用最意想不到的方式，给你带来电流般的大脑冲击。比如在一条优雅的黑色丝绒连衣裙的臀部支出挂篮;或是在一条连衣裙的上身支出一些，交缠在一起的线性元素等等。而早在一年前，这位设计师用铝质材料制作的裸身胸衣，在当季也以金色的姿态重新回归。你也许会质疑这位设计师是否在手袋斩获市场巨大份额后，就不太想好好做设计了?答案恰恰相反，这些运用新型玻璃纤维和铝铁材质制成的衣饰，其实才是设计师渴望带领我们打开无边视野，并重新解构衣料与身体之关联的强烈“初衷”。
时尚之梦是永恒的，
但绝不是一种老生常谈的陈词滥调!
倘若提到来自欧洲的老牌时装品牌，人们永远会将其与一种梦幻式的穿衣形象相关联，那么在2023秋冬系列中，时装设计师的个人化审美表达，则为大众印象中“美到不真实”的想象，增添了很多现实代入感。或者说，顺应着时下拥抱多元审美的行业大趋势，优雅与浪漫，也是需要有极其针对性的适配人群与场合的。否则，拒人以千里之外的理想化时装，是无法引起共鸣的。
当世人都还在将Chanel定义为，拥有少数生活方式的女性的衣橱必备时，创意总监VirginieViard则是将自己，这个装载着当代女性独立、自由灵感的范本个例，视为灵感，为品牌重新建立起一种更务实的美学导向:轻盈、端庄，但不失她骨子里应有的叛逆与“违和”。不难发现的是，这种“奢华——不仅限于华丽宴会，也可以存在于现实生活之中”的创造理念，为品牌赢得了来自各个年龄层客户的拥护。
了解或亲身穿着过Viard设计的女性，都应该能体会到，高级时装真正的奢华所在，即是为穿着者，在生活片段中带来舒适与得体之意。秋冬系列中，设计师对不同姿态女性的生活方式的考量，也依旧是非常综合并具有兼顾性的，每一件作品都在很大程度上，满足了女性消费者，在多种日常场合中的需求。优雅依旧，但在某种程度上，降低了Chanel精工细作时装的“门槛”。层叠乌干纱长裙，通过绝佳的垂坠感，消弱了晚装设计中的“一板一眼”;宽松的开衫式夹克和短款的日装连衣裙式外套，即便与系列中令人心生喜爱的mini包饰搭配，也不会显得刻意为之;而各式兼具松弛感与奢华氛围的丝质睡衣式套装，亦是可以被休闲感的鞋履，塑造得更加适合日常穿搭。这是一个兼顾务实、舒适度、时装感等多元气质的完整衣橱系列，而对于品牌当下的穿着者而言，这无疑就是一种，极为奢美，却永不过时的优雅态度。
而在Saint Laurent的秀场上，设计师Anthony Vaccarello似乎也意识到，自己强劲的裁剪工艺和塑形技法，不能永远只服务于那些身材比例绝佳的超模。春夏系列延续了前两季中出现的，相对“适用于”大多数消费体态的超码比例廓形。一些肩线挺阔的套装夹克、皮革大衣和拖地外套，依旧能让不少女性消费者，在通勤穿搭中感受一种强大的自信态度。比如秀场上一些致敬创始人于上世纪80年代作品的造型，就不失为很好的例子。剪裁利落的呢子宽肩大衣，一下子提升了造型的层次感，既凸显了YSL特有的锋芒美学，也在一定程度上，增加了单品的使用度和日常感。
作为品牌近年来的一大热门单品，直筒长裙被以舒适、柔软的jersey面料重新演绎。相较前两季，全副皮革或胶皮材质的扮相，这种亲肤度高、延展性强的面料，使得很多女性消费者对它们的接受度，大大增强。依旧是以拉长身线比例、显瘦和凸显气场为诉求，这些在视觉上拉伸比例的裙装款式，以深邃的黑色、酒红色、海军蓝和灰色，呈现出另一番迷人的魅力。至少对于很多迫于材质与色泽，而不敢尝试品牌裹身裙装的潜在客人而言，Saint Laurent的全新系列终于显得不再那么“遥不可及”了。
而Givenchy的Matthew Williams则使用在时下最受年轻消费者欢迎的时装语境，将品牌最鲜明的赫本式美学，重新阐述。开场就是一袭高开衩平口抹胸长裙，就Williams的客群的秀后反响，和当下Givenchy的市场定位，推出这种看似简约，但暗藏细节的作品，是非常妥帖的。往往只是腰部的一个金属装饰，一些随性的毛边处理，甚至是一道拼接在阔腿裤上的拉链，就能让人看出，这位年轻设计师渴望用自己的语言，让经典的时装审美，重新回归大众视野，所做出的努力。而在系列中几款令人耳目一新的裙装设计上，设计师也尝试了一些，可以被称为“新经典廓形”的轮廓构想，比如一款后摆拖尾短款连衣裙，和一件由大面积蝴蝶结装饰的裙装，都令人记忆犹新。想必，对于那些着迷于“赫本优雅范”，但又害怕穿着过于老成的时装新贵们，这些别致的作品，会成为她们日后展现自我身份的战袍，毕竟在几年前的Met Gala上，Kendall Jenner就是这么做的。
当人人都在揣摩
年轻人想穿什么，
当季设计终于给出了
教科书般的范本。
作为年轻时装新贵们心中的“拽酷王牌”，Louis Vuitton和创意总监Nicolas Ghesquiere设计，每每犹如一场精彩异常的狂欢盛宴，让观众翘首以待。科技风、未来主义、先锋剪裁、夸张比例等元素，无不让这个父母辈口中的“皮具品牌”推出的成衣作品，一跃成为当下时髦女孩衣橱中，用来提升士气的不二法宝。在这一季，Louis Vuitton延续了秋冬春夏系列中“超级比例”的廓形，但更有趣的是，设计师在这次抓住了，如今少女们对可“失真比例”的迷恋，将肩线、衣版、廓形等细节，作为整体造型中的绝对亮点。在对衣料本身的处理上，设计师借助新时代的科技手法，让整个系列呈现出一种“极为失真，但却真实存在”的错觉。裤装上强烈的纹理感，是“模拟”了电脑设置中“一键放大”的功能，让蜿蜒的弧形立体印花，跃然于平面的面料之上;而刻意超过夹克本身的边线的衬里，则是增加了视觉上的层次感。
Ghesquiere的作品，之所以如此受到时下年轻消费者的喜爱，除了得益于品牌极为深谙社交媒体的传播力，更在于设计师对“穿衣性别流动性”的拥护。正如设计师本人所言，“再为甜美或温柔的女性造型，也绝不可缺少一些力量感的点缀”，比如在新系列中，一些网纱材质T恤连衣裙、软呢材质迷你裙，都以方便行走、但却充满态度的行军靴和工装靴做搭配，为这个充满新世代元素的系列，更添加了一份潮酷腔调。
而另一个最近在设计媒体上，为人啧啧称道的品牌则是Miu Miu，同样是在比例上大做文章，品牌上一季推出的短打造型，几乎成为上半年里，各国穿衣偶像们的出街制服。这一季，MiucciaPrada用一种拆解式的穿搭思路，重新定义了何谓“年轻人制服”这一议题。灰色的管状袖T恤、米色长袖针织衫、石灰色做旧长袖衫，以及再为寻常不过的简单素T，仿佛并不能算得上如何超前的设计，但当它们被以特别的排列方式组合，你却忍不住想要将它们一起买下。长短不一的比例，让身体的轮廓，甚至是穿着者的活动姿态，都变得随性自如，与超迷你的围裙式百褶裙或抽绳长裙做组合，更是让高级时装展现出别具一格的悠闲姿态。
编辑&撰文/任毅
