徽州古镇特色菜：舌尖上的徽州77春天

徽州古镇特色菜：舌尖上的徽州77春天物资匮乏的年代，徽州人经常在收获的季节，采用脱水的方式将当季的食材制作成干，蕨也逃不脱这般命运。大锅开水，给新鲜的蕨们洗个热水澡，水温高，不消一会儿，蕨们就蜕变了颜色。焯过水的蕨，立马又用山谷间的冷溪水冲个凉，这感觉可比人类去享受桑拿浴还要过瘾。一热一冷过后，蕨摊在箪簸里晒，水分悉数褪去，蕨干也就成了。我记得，我们家有那几年，过年炒浇头的时候，也会加一些蕨干，那味道就会鲜上几分。 不知道是哪位有才之人想出来的点子，蕨因为同音的缘故，居然被命名为“黄山一绝”，冠冕堂皇的自乡野农人的餐桌迈入城市里的餐厅。城里的老饕们，纷纷被蕨的乡土气息折服，于是蕨也就逐渐被更多的外地人所喜爱。农村里的年轻人大多数都不再困守乡村，村子里留守的都是老人和孩子，物质条件也愈发丰盛，上山掐蕨的人也就愈发少了。山林里的蕨菜放肆生长着，几日不去就会老了，也就变成了田间地头的杂草。 在徽州，乡人们采蕨吃蕨只是生存的本能

舌尖上的徽州（77）春天，把蕨吃进肚子里，那才惬意

司马狂/文

蕨，在江南颇为常见，并非徽州独有，只是徽州乡人食蕨者甚众，于是身为徽州土著的我，内心深处总是对蕨有着顽固的记忆，难以抹去。每到春暖花开的时节，总是会不由得想起家乡山野间遍及各处的蕨。近几年，总是有人告诫我说，蕨会致癌，不应当食用。其实何必如何恐慌呢，徽人所食之物，按照现代医学来讲，很多都是致癌的，也未见如此风声鹤唳。

其实对于我而言，真正对蕨有记忆，已经是差不多读初中的时候。在那之前，母亲其实鲜少去采摘蕨，不知道是受到谁的影响，在我读初中以后，母亲开始在自家房屋背后的山林间去掐蕨。对于掐蕨这样的事，我是毫无兴致的，倒是妹妹颇为喜欢，时常跟着母亲一同去。母女二人在山林里转悠不了多久，就能采摘下来许多的蕨，于是我也就被迫随着她们开始吃蕨。

在徽州，乡人们采蕨吃蕨只是生存的本能，可这样的事情在文人的笔下，却彰显出不一样的风采来。诗经中有一首诗《国风·召南·草虫》一共三章，其中的第二章就是写采蕨的：陟彼南山，言采其蕨；未见君子，忧心惙惙。亦既见止，亦既觏止，我心则说。春天去采蕨瞬间变得那么令人着迷，那么令人充满对美好爱情的无限憧憬。

乍暖还寒的时候，蕨突然间就冒了头，不需要如何肥沃的土壤，它们宛若一群初生的小精灵，在春风姐姐的轻抚下，快乐得成长起来。不知道你是否有仔细留心过这群小精灵，它们大多低着头，那是对大地母亲深深的眷念和不舍。却又像是一个问号，自己低头环顾身躯，顿时就疑惑开来，我是谁，我在这里做什么。

对于徽州人而言，蕨跟火腿或是咸肉是最好的搭配。一个是当令时鲜，满是春天的味道；一个是前一载丰收的遗留，充满对美好收成的回味。两者的有机融合，方能体现出徽州人吃蕨的那份郑重。不过，蕨之于我那其实是一种特殊的气息，时至今日，我总还是在味蕾间留恋着当初蕨的那种味道。

不知道是哪位有才之人想出来的点子，蕨因为同音的缘故，居然被命名为“黄山一绝”，冠冕堂皇的自乡野农人的餐桌迈入城市里的餐厅。城里的老饕们，纷纷被蕨的乡土气息折服，于是蕨也就逐渐被更多的外地人所喜爱。农村里的年轻人大多数都不再困守乡村，村子里留守的都是老人和孩子，物质条件也愈发丰盛，上山掐蕨的人也就愈发少了。山林里的蕨菜放肆生长着，几日不去就会老了，也就变成了田间地头的杂草。

物资匮乏的年代，徽州人经常在收获的季节，采用脱水的方式将当季的食材制作成干，蕨也逃不脱这般命运。大锅开水，给新鲜的蕨们洗个热水澡，水温高，不消一会儿，蕨们就蜕变了颜色。焯过水的蕨，立马又用山谷间的冷溪水冲个凉，这感觉可比人类去享受桑拿浴还要过瘾。一热一冷过后，蕨摊在箪簸里晒，水分悉数褪去，蕨干也就成了。我记得，我们家有那几年，过年炒浇头的时候，也会加一些蕨干，那味道就会鲜上几分。

少年时候吃蕨，那是生存的本能；青年时候吃蕨，那是偶尔为之的新奇；壮年时候吃蕨，那是淡淡的回忆作祟；暮年时候吃蕨，那是往昔岁月的涌上心头。春天时候，唯有把山野里的蕨吃进肚子里，那才惬意。