佛罗伦萨的日记：豆瓣日记:佛罗伦萨
佛罗伦萨的日记：豆瓣日记:佛罗伦萨烈日也没有打搅游客们的兴致，圣母百花教堂周围散落了三个队伍，分别是去穹顶，教堂和乔托钟楼的。每个队伍的人都排着长龙。我们是奔着穹顶而来，穹顶只能容纳一小拨人，所以工作人员也是过十几分钟才放一拨人进去。穹顶不通电梯，我们顺着狭长的甬道拾级而上，几乎只能容纳一人的宽度，如果有人恰好从穹顶下来，就只能避让等他们完全通过，我们再爬上去。似乎不论哪个蜿蜒小道尽头，都能隐约看到圣母百花教堂那极具代表性的穹顶与墙面。狭窄的小道，更突显教堂的体量巍然。直到走近，才发现教堂如此庞大，其设计风格之独特，雕刻之复杂精美，又迥异于我们所见米兰大教堂、巴黎圣母院等哥特式教堂。我在教堂正立面前矗立良久，忘了烈日灼烤的温度。外墙面精致的立面由白色、粉色、绿色大理石组成，繁复的几何图案点缀其中，让人在眼花缭乱之中又能体会到内在的秩序感。近处的乔托钟楼，具有相似风格的外立面，像一座忠诚的侍卫，矗立在教堂的一侧。这个夏天我终
本文来自豆瓣网友: 梦溪
关注微信公众号“每日豆瓣”，回复“今晚我有空”，看看大家晚上都在看什么。
大约三年前看过一个电影《托斯卡纳艳阳下》。遭遇婚姻挫败的女主角来到意大利托斯卡纳区，购置了一栋郊外废弃的别墅后，她开始一步步自己动手装修房屋，将它安置成自己在异国他乡的新窝。在心灰意懒的时候，她也遇到了新的恋情，托斯卡纳淳朴热情的民风也让她重拾对生活的信心。剧情虽然流俗，但每一幕却都是我想象中的意大利。
那时，我也在经历一段心理的低潮期，在北方寒冷的冬天看到这部片子，像回到盛夏一样，内心又逐渐丰盈起来。灿烂的阳光，红色屋顶的老房子，旺盛的葡萄藤蔓，幽静的乡间小道，仿佛能疗愈再受伤的内心。其实这部片子要说的并不是爱情，而是信心与勇气，我们在何时都有选择自己想要生活的自由。那时就想，如果有机会，一定要来到这里呀。
这个夏天我终于踏上了心念已久的托斯卡纳。佛罗伦萨是托斯卡纳大区的首府。如果这次旅行一定要选一个最喜欢的城市，那肯定是佛罗伦萨无疑。
八月，意大利中部炙热而干燥，阳光只有在早晨才会稍许收起他的锋芒。但我们的早上几乎都是在睡眠中度过，因为到佛罗伦萨时旅行在外已经有两周多，辗转七八个城市，身体长时间的奔波已经有些疲惫。但佛罗伦萨也只有在下午，才能体会托斯卡纳艳阳下的感觉。强烈的阳光让人无处藏身，索性也不需涂抹防晒霜，随时融入街上小麦色皮肤的意大利人。
佛罗伦萨老城并不大，最适合步行，几乎所有知名景点步行都可以到达。窄窄的街道蔓延在城市各个角落，阳光在建筑上画出种种不对称的几何图形。我们有意避开游客最密集的主干道，在一条小街两边建筑投射的阴影里走着，天气虽炙热，却很宁静。头顶的天空是没有一丝云的湛蓝，那颜色，拍出照片都觉得不太真实。路两边的建筑在下午阳光照射下，是香草冰淇淋的淡黄色，晒得人睁不开眼。
似乎不论哪个蜿蜒小道尽头，都能隐约看到圣母百花教堂那极具代表性的穹顶与墙面。狭窄的小道，更突显教堂的体量巍然。直到走近，才发现教堂如此庞大，其设计风格之独特，雕刻之复杂精美，又迥异于我们所见米兰大教堂、巴黎圣母院等哥特式教堂。我在教堂正立面前矗立良久，忘了烈日灼烤的温度。外墙面精致的立面由白色、粉色、绿色大理石组成，繁复的几何图案点缀其中，让人在眼花缭乱之中又能体会到内在的秩序感。近处的乔托钟楼，具有相似风格的外立面，像一座忠诚的侍卫，矗立在教堂的一侧。
烈日也没有打搅游客们的兴致，圣母百花教堂周围散落了三个队伍，分别是去穹顶，教堂和乔托钟楼的。每个队伍的人都排着长龙。我们是奔着穹顶而来，穹顶只能容纳一小拨人，所以工作人员也是过十几分钟才放一拨人进去。穹顶不通电梯，我们顺着狭长的甬道拾级而上，几乎只能容纳一人的宽度，如果有人恰好从穹顶下来，就只能避让等他们完全通过，我们再爬上去。
密闭空间狭小且不通风，会让人感觉非常闷热，但中途有一个出口，我们以为已经到了，出了出口才发现，哇，巨幅壁画就在我们头顶！我们原来是在穹顶底座的一圈圆形回廊，也是教堂内部最高可以到达的位置。这里是仰视穹顶壁画的最佳角度，可以观看到壁画很多在地面无法看到的细节。这幅巨幅天顶壁画无比绚丽，令人震撼。它由16世纪佛罗伦萨画家乔尔乔·瓦萨里所绘，主题是“末日审判”，当你仔细注视着它时，画面仿佛在旋转，带你飞向那个圣灵的世界。
拉丁语中，“domus”（穹顶）原意是指神灵居住的地方。古罗马人设计建筑特意在穹顶开孔，当人望向天空与宇宙，就像在望向神灵栖息的“彼岸”。圣母百花教堂是文艺复兴时期的建筑，穹顶模仿万神殿的设计，像在向古罗马的辉煌时代致敬。观看穹顶，本身就有一种宗教的象征意味。
爬上400多级台阶，在登上穹顶上小天台的那一刻，觉得这些都是值得的。俯瞰佛罗伦萨，整座城被橙红色的屋顶覆盖着，温柔的躺在群山的翠绿之中，在金色阳光的照耀下，碧绿的阿诺河如飘带穿行在老城区中。阵阵温热的风将乔托钟楼的钟声吹到耳边，我们大概已经到了佛罗伦萨老城的最高处了吧，这才发现，乔托钟楼原来并没有百花教堂的穹顶高，或许是穹顶看起来比较“敦实“吧。
圣母百花教堂在很多方面都是独一无二的，而它的穹顶则堪称古典建筑史上的奇迹。经过长达十个世纪的中世纪，意大利迎来了文艺复兴，但古代建筑的很多设计与建造技术都已失传，建造穹顶在当时从结构与实际建造上来说都几乎是不可能的任务。布鲁内莱斯基(Brunelleschi)担任总建筑师，他展现了非凡的建筑天才，他的建筑方案革新了当时高跨度穹顶的建造技术，在不利用任何脚手架或哥特式的“飞扶壁”的基础上，克服了穹顶易坍塌的危险，却又保留了古典时期建筑的简洁与宏伟。
哥特式教堂用繁复与垂直拔升来营造神圣感，而圣母百花大教堂恰恰相反，它的教堂内部非常简单，粗略逛下来不到半小时就可以看完。很多哥特教堂内部遍布了各种雕像、神龛、壁画，精雕细琢之余，却给人一种阴森、压抑甚至恐怖的感觉，但圣母百花教堂是清朗而开阔的，去除了所有圣象与装饰，整座教堂简洁的近乎朴素。穹顶的天窗投射下来缕缕光束，教堂内部明亮亦不失崇高感。我抬头，望向那巨幅天顶画，比以往更深邃而遥远，仿佛那壁画中央的天窗，真的通向彼岸。
在教堂的另一侧，是一座很有代表性的八角型建筑---圣乔瓦尼洗礼堂（Battistero di San Giovanni），也由白色大理石建造而成，青铜门雕异常精美。它的建造年代比圣母百花大教堂更为久远的多，传说百花教堂也在某种程度上是为了复归洗礼堂的建筑风格。在佛罗伦萨随处可见圣乔凡尼这个名字，这位圣人是佛罗伦萨的守护神，而百花教堂、洗礼堂以及乔托钟楼所在的广场就是圣乔凡尼广场了。
那天余下的时间，我们就在圣母百花教堂的博物馆里闲逛，里面有一些当年从教堂内部撤出的雕塑，还有关于教堂设计到建造始终的详细介绍。其中让人印象深刻的，是米开朗琪罗晚年雕刻的塑像《哀悼基督》，雕塑有一小部分还有未完成的凿痕，不知是作者有意为之还是如何。身后怀抱圣母与基督的是浸洗者圣约翰，米开朗琪罗将自己的面容雕刻在圣约翰身上，衰老的脸上是深刻的悲恸。他对人世、艺术与宗教的复杂感情，几乎在这张面部集中的被诠释出来。
出来时已经傍晚时分，吃过晚饭后我又溜达到了教堂外围。夜幕降临，游客散去，佛罗伦萨回到了它本来的样子。百花教堂白色的墙面使它显得年轻而纯净，几百年的风雨洗礼却并没让它面目难辨，依旧不失优雅适度。即使有粉色与绿色点缀，尖拱与壁龛有明显拜占庭风格的影响，但你并不觉得它绚丽或复杂，异族风格也很好的融合进了整体。那种完美的比例，内在的秩序感，让人觉得很沉静。我在一天之内，三次来到圣母百花教堂，它以三种方式呈现给我，而每一次都与众不同。
米开朗琪罗钟爱这座圣母百花教堂，他曾说，我可以“再建一个更大的穹顶，却再也无法匹配它的美。”他是对的。橙红色的穹顶，在盛夏艳阳下巍然庄严，在漆黑的夜幕下却静谧而温柔，像已洞悉了世事的双眼，掌握了宇宙秩序之谜，它饱含了所有的隐秘与豁达，凝视着涛涛星海，凝视着寂寞苍穹。
佛罗伦萨是属于文艺复兴的。文艺复兴也是属于佛罗伦萨的。在西欧一路南下到南欧，走过这么多座城市，还没有一座城市像佛罗伦萨这样完好的保留了古城的风貌。就像定格在文艺复兴时代，没有拔地而起的高楼大厦，没有霓虹四射的旖旎夜景，这里曾经富可敌国，如今却依然保留了繁盛时期的艺术质感和文化氛围，美的并不喧嚣，也并不盛气凌人。如果说罗马是属于帝王的，布鲁日是属于平民的，那佛罗伦萨是属于艺术家的，永恒的文艺之城。
我还想再爬上米开朗琪罗广场，俯瞰托斯卡纳艳阳下的古城，跨过宁静的阿诺河，古朴的维奇奥桥，再走一遍但丁故居，再登上百花教堂的穹顶，在游客散去的夜晚，穿越回十六世纪群星闪耀的佛罗伦萨。
（关于佛罗伦萨，美食、美酒、美景能说的太多太多。后面还会专门写一章关于佛罗伦萨的美食，以及乌菲兹美术馆、学院美术馆、旧宫、美第奇宫、老桥... 佛罗伦萨有太多令人流连忘返的地方，来一次怎能够呢）
图文原创，未经允许，禁止转载
如果你喜欢文章的话，请关注我的微信公众号RandomMusings ^^
公众号：RandomMusings
关注微信公众号“每日豆瓣”，回复“每周荐书”，获得每周推荐好书。
