涮锅的茴香小油条（火锅的胜利苏帮菜的围城）

涮锅的茴香小油条（火锅的胜利苏帮菜的围城）日渐没落的传统苏帮菜21世纪经济报道称，数据显示，2018年我国餐饮市场规模超过4万亿元，其中火锅就贡献了4800多亿，在庞大的中国美食家族中连续5年占比超过11%！有报告预测，2022年火锅市场规模将近8000亿元。其中，麻辣火锅代表四川（约4万家）与重庆（约3万家）火锅店数量约占全国的18.4%。国人对麻辣火锅的热爱与日俱增。诗人陶渊明也是火锅的粉丝，他最喜欢酒、诗、菊、柳和火锅。在吃火锅时，这位爱菊的诗人一定要在锅中放上几朵菊花，这样不仅可以为火锅增色、添香、加味，而且根据“菊能制颓龄”的说法，菊花有助于延年益寿。元世祖忽必烈最喜欢吃的是涮羊肉火锅。据说在日韩地区，现在还有人把吃火锅称为吃“忽必烈”。苏轼不仅发明了“东坡肉”，也发明了“羊蝎子火锅”。他把羊脊骨洗净，放进锅中熬煮，成为现在“羊蝎子火锅”的雏形。中国人的火锅文化由来已久，而到了今天更是一个庞大的数字——4800亿！

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中国人有多爱火锅

中国人有多爱火锅？距今约5000至6000年的仰韶文化遗存中的陶鼎，据说就是火锅的雏形。五千多年前，我们的先祖就把采集、狩猎所得的食物投入其中，下面生火，上面涮菜，边煮边吃，在火光中其乐融融。

诗人陶渊明也是火锅的粉丝，他最喜欢酒、诗、菊、柳和火锅。在吃火锅时，这位爱菊的诗人一定要在锅中放上几朵菊花，这样不仅可以为火锅增色、添香、加味，而且根据“菊能制颓龄”的说法，菊花有助于延年益寿。

元世祖忽必烈最喜欢吃的是涮羊肉火锅。据说在日韩地区，现在还有人把吃火锅称为吃“忽必烈”。苏轼不仅发明了“东坡肉”，也发明了“羊蝎子火锅”。他把羊脊骨洗净，放进锅中熬煮，成为现在“羊蝎子火锅”的雏形。

中国人的火锅文化由来已久，而到了今天更是一个庞大的数字——4800亿！

21世纪经济报道称，数据显示，2018年我国餐饮市场规模超过4万亿元，其中火锅就贡献了4800多亿，在庞大的中国美食家族中连续5年占比超过11%！有报告预测，2022年火锅市场规模将近8000亿元。其中，麻辣火锅代表四川（约4万家）与重庆（约3万家）火锅店数量约占全国的18.4%。国人对麻辣火锅的热爱与日俱增。

日渐没落的传统苏帮菜

与麻辣火锅热度呈鲜明对比的，则是地方菜的没落。其中尤以传统苏帮菜作为典型代表。2018年6月21日豫园股份发布对外投资公告，以总价16.38亿元收购苏州松鹤楼100%股权。这家乾隆年间始创的苏帮菜老字号也难逃被收购的命运，令人唏嘘。

作为一个苏州人，对松鹤楼还是很有感情的。最著名的苏帮菜莫属“松鼠桂鱼”，就是松鹤楼的发明。桂鱼在炸好后直接将制好的卤汁浇上去的，发出松鼠一般“滋溜”的声响，由此得名。吃松鼠桂鱼，讲究一点，是要等服务员现场烹上浇汁，才能吃的。这也是苏帮菜的礼仪。

松鹤楼被收购，只是苏帮菜没落的缩影。在厨师少、人工贵、租金高、毛利低的现状下，苏帮菜的空间越来越小。只剩几家老字号，依托游客，苦苦支撑。以“甜”闻名的江南名城苏州，也正被越来越多的火锅店侵袭。

火锅店越开越多，传统地方菜却越开越少。究其原因，是生活方式的变革，还是舌尖上的驯化？是资本的扩张与压缩，还是传统IP的开发与保护不利？都是原因，不一而足。

高利润多营收，资本青睐的火锅市场

火锅的势力扩张，首先与资本密不可分。和传统饭店需要一套固定厨师班底不同，火锅店不需要大厨。用一个锅底，烫尽四季、南北食材。因为麻辣调味众多，对锅底要求高，对食材要求并不高。不像传统地方菜，需要购大量新鲜昂贵的食材。火锅店毛利较高。

也是这种标准化、易复制的经营模式，是火锅行业能大规模发展的主要原因。特别是如今各大火锅品牌开放代理后，代理店也不必担心锅底这个重大问题。对品牌火锅店来说，营业流水、加盟代理费用，锅底调味包都可以是收入源。

锅底有特色，装修有文化，品牌有故事，门店就可以快速扩张——尤其是在品牌IP化之后，可以通过品牌力去压低租金价格，作为主力店进驻。因此越有名的火锅店，成本越低，利润越高，也越多加盟代理，收入也越多。

反观传统地方菜，仍旧依赖厨师班底。传统菜系，都讲究师徒传承，一个大厨的养成少则五年长则十年。而对应的烹饪专业人才也供应不足，扩张速度自然缓慢。

苏帮菜在“快时代”的夹缝里

在15世纪经历“哥伦布大交换”后，美洲的作物在非亚欧生根发芽，包括玉米、马铃薯、豆类、番茄、美洲辣椒等等，极大地改变了欧洲、亚洲与美洲的饮食与生活方式。而中国城市化的大历程，也如同一场巨大的“味蕾交换”：越来越重的口味、越来越多的调味品充斥着我们的日常饮食。甚至有一些路边的炒菜馆，也没有厨师，而是调味包加热。

相形之下，苏帮菜的传统体现出了传统饮食的精致，却价格高企，令人怯步。

苏帮菜讲究“不时不食”，在当下的节气里吃当季的食物，“冬鲫夏鲤，秋鲈霜蟹”、 “城中桃李愁风雨，春到溪头荠菜花”，冬天吃鲫鱼、春天吃荠菜，无论水产还是植物，都符合四季的规律。地道的苏帮菜对反季大棚蔬菜是非常看不上的。老年人去菜场，也是紧着挑拣“时鲜货”。

其次，“食不厌精，脍不厌细”的古话也非常符合苏帮菜的写照。

春日里一道清熘虾仁，要选用时令的河虾，当日手剥出虾仁；初秋里一道南荡鸡头米，也是由人采摘新鲜的芡实，手剥出果粒，水煮，放入白糖、干桂花。食材、人工都甚为昂贵。最典型的要数三虾面，都是人工手剥，分离出虾仁、虾脑、虾籽，手续十分繁复。

新鲜的食材、繁复的手工，苏帮菜从不以“调味”取胜。很多外地人感觉“口感偏甜”，如果是地道的苏帮菜，这分甜恰恰来自食材新鲜的清甜，而不是外界以为的“什么都放糖”。这种“清流口感”，在越来越流行“咸辣”的重口味的当下，很难生存。

在资本的“快时代”里，吃苏帮菜是一项“慢品味”。它不仅体现在较高的价格上，也体现在为吃一顿苏帮菜所愿意花费的时间和心情上。正是古老的江南生活方式的优雅体现。

餐桌上的社交，各有各的文化

和动辄上千的苏帮菜、粤菜相比，火锅更平民，具有亲和力。没有主位、次位的差距，热气腾腾一顿乱煮，你中有我，我中有你，不分彼此，既交换了食材，也交换了唾液。一下子拉近距离，很符合中国式的人情。

香港的黑帮电影里，经常一群花臂黑T的黑社会一起吃火锅。上一秒喊打喊杀，下一秒就其乐融融。大哥也没有往日的架子，一道涮肉，给小弟夹菜。火锅，可以说是最平等民主的中国式饭局。

与火锅的“平民热情”相比，传统苏帮菜是比较含蓄的。比如，苏州人宴请外地朋友，必然要点一道“虾仁”。因为“虾仁”谐音了苏州话“欢迎”，这是一种对待好友的客气，规矩礼仪，自在不言中。

规矩和礼仪，或许也是传统地方菜日渐没落的原因。不时不食是苏帮菜的规矩，但在大棚蔬菜当道的今天，再讲究时鲜食材会徒增成本。强调手工、刀工的规矩，也让厨师更加精英化，抬高了人工成本。

如此以往，苏帮菜开始精英化，价格居高，非大众日常的饮食消费。但在高端餐饮市场上，苏帮菜又会面临上海菜、淮扬菜、粤菜等等诸多竞争。而这些菜系菜式更丰富，口味也更广泛，更受高端商务人士的青睐。

尴尬的苏帮菜，如何缔造自己的IP

火锅属于年轻人，地方菜属于中年人。

根据美团大数据，20-40岁之间的火锅消费用户占比近90%，年轻化趋势非常明显，女性比例高于男性，达到58%。客户的年轻化，使得他们不仅要消费食材，更需要消费环境、品牌。

在年轻客户的抢占上，苏帮菜比不上火锅；在中年客户的抢占上比不上粤菜、上海菜。在中低端市场上，苏帮菜比不了杭帮菜；在高端餐饮市场，又比不上粤菜、上海菜。

这让苏帮菜陷入一场高不成低不就的尴尬围城。

在火锅品牌不断推陈出新、缔造IP的时代，传统地方菜也奋起直追，以“外婆家”、“绿茶”为代表的平价杭帮菜全国扩张；以翠园为代表的粤菜，在抢占一二线大城市的高端市场。火锅的IP化更是不胜枚举：正统的大龙燚、小龙坎，怀旧风十足的电台巷，据说这家火锅起源于山城重庆的电台巷，是创始人唐一梦开始的地方，拜师7年，学艺3年的地方；而谭师傅的鸭血，据说是当地有百年传承的“豆腐鸭血”。

相形之下，苏帮菜的营销却相形乏力，没有强势的品牌IP，鲜明的特色符号，只留给人“昂贵、偏甜”的刻板印象。

其实苏帮菜可以学习杭帮菜的路线，创立两大品类，两条腿走路：一方面，保留传承苏帮菜繁复的手艺、匠心建立小众精英的“私房菜”品类；另一方面，走大众亲民路线，创建类似“外婆家”的苏帮菜连锁品牌，依托高效科学的流程管理，降低成本，提高翻台率，降低菜品价格。

说到底，苏帮菜需要保护传承，需要革命创新，更需要扶持优秀的餐饮人才，就像“外婆家”创始人吴国平，既能创立大众食堂，也能在黄龙饭店创立高端杭帮菜“宴西湖”。

有匠心，有创新，我们都希望可以品味更好的苏帮菜，生活在更好的江南。

• 作者过蝈将开设专栏《美的经济学》，第一篇作品是：

  疯狂的优衣库，失落的Forever 21

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「 图片 | 视觉中国 」

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