西服套装可单穿吗（但你了解西服背心吗）

西服套装可单穿吗（但你了解西服背心吗）邮递员背心历史上花式背心的另一个称谓是邮递员背心（Postboy waistcoat），所以它有贫民的背景。这是英国邮递员防寒用的厚呢绒背心，它出现在18世纪90年代的伦敦。后来模仿它的样式作为时装登场，并以邮递员背心（postboy waistcoat）命名。特别是从19世纪90年代开始，和英国本土相比，在美国东部更受重视，直到20世纪30年代末成为贵族日常所穿的必备服装。它的主要特征，领子是V型小翻领，后简化成无领形式，单排五粒扣表明它属于休闲背心。它的最大特点是保持传统的腰线结构并在此配上方形袋盖的口袋。侧缝下摆处有开衩。背部使用丝纺素面材料，前衣身用方块格子的法兰绒或者黄色、深绿色之类的纯毛织品（缩绒厚呢）所缝制，前片的纽扣经常会使用雕刻有狩猎主题（例如狐狸头、鹰的轮廓）的金属纽扣。综合这些信息表明它是拥有英国血统的运动背心，这些就是邮递员（Postboy）以外所要解读的。背心在套

从严格意义上说，不具有背心的套装就不能称其为西服套装，因为历史上的西服套装是三件式组合的西装，即上衣、背心和裤子，“Suit”就是由三件套装简化而来。两件套装（不包括背心）的流行是男性社会崇尚简约化的结果，但它绝不能代替三件套装，因为背心在礼仪上是有特别作用的，因此它又被视为准礼服。具有背心的三件套装在绅士服中是独一无二的，背心则传递着丰富而特别的信息密码。

背心的最初使用是为了保暖的考虑，早期的双排扣有领背心也和这个目的有关。当它成为男装不可缺少的组成部分时，就产生了对它进行“提升”的愿望，“保暖”变成了次要地位，它成为礼服不可缺少的重要元素。因此，凡属礼服必有背心（或背心的替代物，如卡玛绉饰带）。只有三件套装不属礼服但有背心，它具有礼服和便服的双重地位。礼服是不能暴露腰带的，背心掩盖腰带便是它的主要作用，同时，三件套的上衣、背心和裤子的同质同色增加了西服套装的凝重感，这种品格唯有背心才能做到。因此西服套装级别的高低取决于背心的存在，得体的在套装中使用背心，给男士们导演成功角色提供了微妙但有分量的砝码，因为背心总是跟考究、纯正的英国味、高贵、传统等与绅士气质相关的词联系在一起（见后文有关背心得体穿着的内容）。

背心由于它的目的性专一，格式基本是稳定的，即礼服版有领双排六粒扣、通用版无领单排六粒扣和无领单排五粒扣三种。现代西服背心多采用无领六粒扣的通用版，但无论采用哪种格式的背心，与外衣、裤子同质同色的面料是它的基本特征，不具有这种特征，也就不称其为“Suit”，级别也相对降低。因此，也有人把“Suit”解释为“搭配的唯一性”，那么，“唯一”以外的搭配都不属于套装。背心后背面料要与上衣里料相同（里料的同质同色），这不仅是规则，也是对套在外边的西装穿脱方便的考虑。

标准背心的三种格式（礼服版、通用版和休闲版）

背心在套装历史中有过多种称谓，从这些称谓也可以窥见西服套装形成一百多年的风格变化和历史掌故，更重要的是它已经成为现代绅士追求古典高贵品质的重要依据。

作为三件套西服背心形成时间并不长，也只有一百多年的历史。在这之前也有两种搭配形式，即通常背心浅外衣深的礼服搭配，历史上西服上衣、裤子和背心的成套搭配视为平民搭配。时至今日，这两种形制都存在，只是在西装这个范围，成套搭配的背心比混合搭配的背心转换成正式版本。在风格上也有英式和法式，当然英式风格成为主流，而且，它的原型，今天看来是作为休闲风格的花式背心。

花式背心（Odd Vest）也称异形背心（Fancy Vest）。一般是指采用与运动风格西服套装相同的材料制作的背心，也作为替换背心，多为红色或黄色之类的纯色系，花纹多为方格（Tattersall）、彩色方格或者印花纹，其他也有像纤维丝和小山羊皮等异形面料。因此，今天通常把它认为是运动背心和休闲背心而排除在西服套装背心之外。

历史上花式背心的另一个称谓是邮递员背心（Postboy waistcoat），所以它有贫民的背景。这是英国邮递员防寒用的厚呢绒背心，它出现在18世纪90年代的伦敦。后来模仿它的样式作为时装登场，并以邮递员背心（postboy waistcoat）命名。特别是从19世纪90年代开始，和英国本土相比，在美国东部更受重视，直到20世纪30年代末成为贵族日常所穿的必备服装。它的主要特征，领子是V型小翻领，后简化成无领形式，单排五粒扣表明它属于休闲背心。它的最大特点是保持传统的腰线结构并在此配上方形袋盖的口袋。侧缝下摆处有开衩。背部使用丝纺素面材料，前衣身用方块格子的法兰绒或者黄色、深绿色之类的纯毛织品（缩绒厚呢）所缝制，前片的纽扣经常会使用雕刻有狩猎主题（例如狐狸头、鹰的轮廓）的金属纽扣。综合这些信息表明它是拥有英国血统的运动背心，这些就是邮递员（Postboy）以外所要解读的。

邮递员背心

从邮递员背心衔化而来的方格背心（Tattersall Vest）可以说是花式背心最重要的品种，就是在今天的社交界，穿着暗格套装是以判断有无背心和形制的地道程度作为品质依据的。它是用普通的白底和两种颜色线交织而成的格子花纹面料制作。一直以来作为运动背心的代表，它的标志形态是和有领扣的衬衫搭配，或者配阿斯科领巾的衬衫（比利时式），被视为古典搭配，可谓现代西服套装背心的始作俑者。

方格背心

据文献考证，最初方格花纹称为塔特索尔，是指伦敦郊外（奈茨布里奇·格林）著名的马匹市场的名字，由其创立者理查德·塔特索尔而得名。这个马匹市场诞生于1766年的春天。起初并没有格子花纹背心的存在。直到1891年才开始第一次在马匹市场中出现，它是用格子花纹的毛毯裁剪的，而成为这个市场标志性服装被称为塔特索尔格子（Tattersall）。

从方格背心到通用背心家族

它正式作为方格背心是在1895年的拍卖季。有一天，在英国德文郡的名门贵族贝德福德等人出席之时，格外惹人注目的是一个年轻运动员的绚丽坎肩装束。它以白色为底红色和黄色交织而成大约3厘米的正方形格子图案，款型为单排六个纽扣有领（西服V型翻领见图3-33左图），胸部有两个有盖口袋（Pointed-front）。之后作为马市运动背心而流行起来。大约到了20世纪10年代格子图案以白色为底的红黑色、红青色、茶色和黄色、茶色和绿色等各种颜色搭配的变化丰富起来。尤其是到了20世纪30年代，这些已经不单单认为是用作坎肩，而是被广泛地运用在有休闲提示的西服套装中，不同颜色则暗示只用于日间的西服套装。

浅色方格背心的西服套装暗示用于日间

花呢背心（Tweed Vest）可以说是方格背心的升级版，成为三件套装不可分割的组成部分。它用与外衣相同的平纹软呢裁剪。单排扣、双排扣、无领、有领等可用于背心款式的变化应有尽有，特别出色的是用多尼盖尔平纹花呢（爱尔兰花呢）裁剪而成的有领双排扣造型，由于它与单排扣背心相比过于繁琐而被束之高阁（见图3-30）。

有领背心（Collared Vest），也被称为翻领背心（Lapeled Vest），是无领背心的传统版。在现代正式礼服中还普遍保持着这种形制，一般与正式礼服配套使用。分为U型、V型领口，单排、双排扣也各有其主。领型有戗驳领、青果领、方领和平驳领，平驳领背心常与相同面料的西服套装组合，被视为传统风格的三件套装（见图3-33第2款）。反义词为无领背心（collarless Vest、No-collar Vest），也是通常意义的标准背心（三件套背心）。

法式开领背心（French Opening Vest）是在英式风格以外，最具代表性的一种，与英式不同的是，它的贵族背景更明显，开领V字形的单排扣或者双排扣的样式与贵族的社交有关。流行于19世纪40年代。法式背心（French Vest）可以说是“法式开领背心”的简装版，多用于白天，19世纪60年代流行。它是美式背心（American Vest）的替换语，说明它早期受美国文化影响较大，高开的小翻领，七粒门襟扣款式成为当时流行的三件套商务西装。材料多用开士米、安哥拉山羊毛（或兔毛）的精纺花呢。与英式四袋背心不同，它左胸部只有一个、两侧各有一个共三个外袋，左胸内侧附带一个内袋。后来简化为单排七扣三袋无领的法式背心，这些小细节的改变在今天传统社交中仍是识别英式和法式背心的密码，也着实诠释着一个老道绅士的着装修养。

英式和法式（美式）背心

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