济南明府城规划图：明府城片区后宰门街堪称
济南明府城规划图：明府城片区后宰门街堪称教堂正对面的街道南侧，是一处取名为“湖畔人家”的酒家。店面虽然不大，却有“湖上鱼吞河底月”的气势，八大碗、盐焗鲤鱼、爆炒腰花等传统鲁菜是招牌菜品。进门的几阶石阶已经踩踏得十分光滑——想必酒菜能吃出当年老济南的味道吧。从西首踏入后宰门街，映入眼帘的是一座青砖灰瓦的基督教堂，给老街增添了浓厚的异域风情。正在教堂一侧的过道内读书的一名教会信徒说，教堂建于20世纪20年代，当时是教会所属的诊所。1937年日军侵占济南后，老城区的信徒不愿出城做礼拜，商议在市区建教堂。当时在济的一名美国信徒出资在教会诊所的基础上又买了两处民宅，建造了礼拜堂。后来又历经文革风波，直到1986年4月的复活节，后宰门教堂才恢复了宗教活动。夏至后，济南的天气渐渐炎热起来。6月29日这天，天炎暑热。午后的大明湖畔几分静谧，几分安适，满眼深绿。从大明湖南门对面的曲水亭街北头沿着锦鲤游戏的百花洲畔往南走，老济南风情越来越浓，清澈透
明府城是济南城市历史遗存最集中、泉城特色最丰富、文化积淀最深厚的区域，拥有芙蓉街、百花洲、府学文庙、题壁堂古建筑群等历史遗存，堪称“老济南”的缩影。今年6月1日，百花洲一期作为整个片区的先导性项目开始试验性文化展示。后宰门街作为其中的核心区域，也已焕发出新的生机。
说起后宰门街，老济南人都知道，当年这条街的名声不亚于今天的泉城路、芙蓉街。后宰门街东临旧历城县衙，西至曲水亭街，与文庙、芙蓉街相连，南接珍珠泉德王府，北通百花洲、大明湖，因而明清以来主要作为商业街，店铺林立，拥有闻名遐迩的老字号。其中最为有名的非九华楼饭庄、同元楼饭庄、远兴斋酱园和庆育药店四大名店莫属。
据老人们讲，后宰门街上曾建有八旗会馆280多间，做生意开小店的也很多，住户较少。那时，后宰门街与附近的芙蓉街同属一个休闲片区，人们逛够了芙蓉街上的书店、古玩店，会到曲水亭街喝茶或到后宰门街美美吃上一顿。“芙蓉街，西奎文，曲水亭街后宰门”就是这样来的。
在济南老城区，有一条颇有独特韵味的老街巷，它就是连名字听起来都稍显独特的后宰门街。这既是一条商居混杂的老街，又是一条颇具文化内涵的老街，当年几家饭庄享誉济南城。如今，百年过去，这条街巷的面貌和当年相比已经有了不小的变化，而当年的繁华更多的是在老人的追忆中了。
夏至后，济南的天气渐渐炎热起来。6月29日这天，天炎暑热。午后的大明湖畔几分静谧，几分安适，满眼深绿。从大明湖南门对面的曲水亭街北头沿着锦鲤游戏的百花洲畔往南走，老济南风情越来越浓，清澈透明的泉水汇聚成的水流中漾着长长的柔软水草，注入百花洲。不是周末也不是节假日，街道两侧的商家多少有些清闲地打发着时间。一家酸奶店的老板，不停地用水桶从水流中取水，泼到自家店前面的青石板路上。石板路瞬间变得湿漉漉，踩在上面似乎感觉到了来自地下泉水的清凉。
就在这里，沿着曲水亭街转个弯，就到了后宰门街。站在这两条街的街口望去，两街风情各异：曲水亭街垂柳依依，泉水潺潺，人们坐在泉水畔品茶纳凉;一眼望去，并不宽敞的后宰门街两侧均是低矮的旧时建筑，稀稀寥寥的游客撑着伞走在骄阳直晒的石板路上，少数还在整修的路段尘土飞扬。不过，越往巷子深处走，越品味出老济南明府城的味道来。
说起这条长不足五百米的后宰门街，上了年纪的济南人都能说上几句当年街上的繁华盛况。街道缘何命名为“后宰门”，却有不同的说法。一种说法认为，明朝成化年间在此修建德王府，王府有四门，依照元、明时的惯例，北门一般叫做厚载门。此街在厚载门之外，清代称厚载门街，后又讹传为“后宰门”。另一种说法是，这条街本来就叫后宰门，王府的后门一般是厨房所在地，经常杀牛宰羊，所以这样命名，不过明清时雅化为“厚载门”。
从西首踏入后宰门街，映入眼帘的是一座青砖灰瓦的基督教堂，给老街增添了浓厚的异域风情。正在教堂一侧的过道内读书的一名教会信徒说，教堂建于20世纪20年代，当时是教会所属的诊所。1937年日军侵占济南后，老城区的信徒不愿出城做礼拜，商议在市区建教堂。当时在济的一名美国信徒出资在教会诊所的基础上又买了两处民宅，建造了礼拜堂。后来又历经文革风波，直到1986年4月的复活节，后宰门教堂才恢复了宗教活动。
教堂正对面的街道南侧，是一处取名为“湖畔人家”的酒家。店面虽然不大，却有“湖上鱼吞河底月”的气势，八大碗、盐焗鲤鱼、爆炒腰花等传统鲁菜是招牌菜品。进门的几阶石阶已经踩踏得十分光滑——想必酒菜能吃出当年老济南的味道吧。
走过基督教堂和湖畔人家，就算是正式来到这条古老的小街了。
再往前走，老街两侧显现出不同的风貌：街道南侧都是民居，零散地分布着杂货店，售卖着夏天游客最爱的冰镇酸梅汤，老酸奶;北侧则因为明府城改造工程正在进行着不同程度的施工，几处经过修葺一新的老建筑招来了民间艺人，他们正在装饰着各自的特色小店：植物印染、特色明信片等等。夏日午后时光绵长，整修中的老街游客稀少，有的店主悠闲地倚在门口的躺椅上。
街道中段路南的86号，是著名的“田家公馆”大院。门口左侧一块石碑上记载着，该院落建于清末，精巧别致。宅子原主人姓田，是个富甲一方的盐商。这座院子可以说是一处保存完整的“清代豪宅”，宽敞的四合院里到处可见讲究的建筑、雕刻精美的门窗、用巨石做成的影壁，无论在雕饰数量还是在雕刻技法上，嵌在绣楼及周围建筑上的砖雕作品，在济南旧式民宅中都十分罕见。百年过去，后宰门街田家公馆如今变成了一处大杂院，已经没有田氏后人在此居住。进门询问，如今住在这里的中年人已经说不上宅子的来历。
一棵高大繁盛的法桐树用绿荫把整个院子都笼罩起来，离着“田家公馆”往东不远处的56号，是后宰门街另一处著名的院子——万家大院。院子大门还能看出朱瓦碧阶，雕梁画栋的痕迹，不过显然院子已经成了私人住宅，门口挂起了“谢绝参观”的牌子。老宅为三进院落，正门在院后街，后宰门街的大门楼为后门;主体院落长约100米，东西宽30米左右。站在高处远远望去，雉墙鳞次栉比，依稀可见昔日风采。有一种说法是，万姓人家为前清举人，后在北洋政府为官，宅子可能是在那时建造的。
在很多老济南人都能说得上的后宰门街四大名店中，两家饭庄分别是九华楼和同元楼，还有一家远兴斋酱园，只有庆育药店非餐饮类。顺着小街来回两趟都没有看到庆育药店的旧址，于是询问路南一家改做餐饮的老宅的居民。正端着菜的一名大姐往路北的一处枣红色大门紧锁的几间屋子指了一下，说那就是药店旧址。她说，原来庆育药店也只是个不起眼的小门面，后来改造后一度是大红色的门窗。不过，如今从紧闭的窗棂往里面望去，只有空落的屋子，没有任何药店的痕迹了。
药店旧址紧邻的一侧有块一人多高的石碑，上面简单记录了其历史。年代已久，石碑已经斑驳，上面的字迹也有部分不好辨认，如果不仔细打量甚至会注意不到夹杂在青砖灰瓦中的石碑。清朝末年，有尹姓商人看好后宰门街是块风水宝地，于是在此开了家中药店，店名效仿红顶商人胡雪岩的“胡庆余堂”。该药店除了常规的药之外，尤以其制作的小儿杂症良药“至圣保育丹”饮誉济南。当时老城区一带谁家的小孩生病，“不服保婴丹，便吃鹧鸪菜”。上世纪50年代，庆育药店歇业。
沿着后宰门街往东走，街上变得清净了起来。
夏日后的午后日光慵懒，想必很多老宅中的居民还在午睡，街角有几只肥胖的猫懒洋洋地打着哈欠。有几处老宅改成了咖啡、影片冲印等颇有几分时尚味道的店面，也多是尚未营业;一家刚刚开门的酒吧，年轻的女老板正用自来水冲刷着店门前的石板路。路北一口宁静的泉眼儿——岱宗泉深埋井下，井中有水，却看不出泉眼儿是否还在汩汩冒水。这一切都像这条街一样安闲。
时光流转到百年前，就在同一个地方，名噪一时的同元楼饭庄最多的时候一天曾经承接过四个婚宴，繁华鼎盛，热闹非凡。后宰门街42号与40号门口挂着一个文物保护的牌子，上面写着“后宰门街同元楼饭店及后宅传统民居”的字样。这家饭庄于1912年由历城人吕正兴创办，店中名菜除了糖醋鲤鱼、荷花粉蒸肉、罐儿蹄等传统鲁菜外，还有蒲菜猪肉灌汤包、金丝卷、银丝卷等各色面食。其后院有一水池，池中引来珍珠泉活水，以蓄养鲤鱼。顾客选中池中之鱼，即可当即烹制，因而更为老济南食客所喜爱，生意十分兴隆。该饭庄于1950年悄然歇业。
以“九转大肠”最出名的九华楼饭庄旧址位于街巷东头，为富商杜氏于清光绪初年所开。杜氏是清代济南富商，特别喜欢“九”字，所开九家商号都冠以“九”字，店中菜品以猪下货见长。据说，有次店主杜某宴客，以“烧大肠”上席，客人品尝之后称赞，为了迎合店主喜“九”之癖，并赞誉厨师烹饪技艺高超，客人遂以道家术语“九转”赠名为“九转大肠”。从此，九华楼创制的这道菜声名远扬，作为济南的代表菜肴跻身于鲁菜菜系名菜的行列，传遍全国各地的鲁菜馆。后来九华楼逐渐衰败，几经转手卖给一位以经营大鼓和麻袋为主的戴姓买卖人。2003年，因为县西巷拓宽，这座在济南餐饮历史上有着独特地位的建筑被拆除。
用珍珠泉水腌咸菜的远兴斋酱园也是后宰门街名噪一时的四大名店之一。远兴斋酱园位于同元楼饭庄以东，门面房七间，三进院落，其店铺由后宰门街往南一直延伸到珍池街中段的珍池(俗称鸭子湾)，店主是章丘人，姓李。远兴斋酱园以自制酱菜和玫瑰烧酒闻名于世，规模最大时，有300多个能装250多公斤酱菜的大缸。
不过如今，这个曾经鼎盛一时的酱园连旧址也不复存在了。
