老韩记事：老韩讲了一个故事
老韩记事：老韩讲了一个故事煮完豆浆的锅里会有锅巴，五爷常常把锅里铲下的锅巴分给我们吃。豆腐锅巴上有很多细细的眼，吃起来有一点焦糊味，味道很特别。至今，我还能记起我们吃那种焦糊的豆腐锅巴时的欢悦。每当豆浆开锅时，我们就会呼啸着跑进豆腐坊。这时，热气腾腾的锅面上，会有一层薄薄的豆腐皮凝结，五爷此时总要俯身用一根竹棍揭豆腐皮。见状，我们也围住锅，用小树枝，在锅里乱挑豆腐皮吃。那层黄亮亮的皮，搭在棍上像薄纸一样不断不裂，稍微晾干后，如果用大酱拌着吃，味道非常好。五爷说，这叫豆皮，切成细丝炝一下，是下酒的好菜。拉磨的是匹老马，干不了驾辕拉犁的重活，专干磨豆腐的“俏活”。浸泡了一宿的豆子这时已膨胀起来，变得胖胖的、软软的。在磨盘的上方吊一桶清水，桶底留一细孔，孔的大小根据用量控制，磨盘转动时让其自动流入到磨眼里。这时磨碎的豆子就变成了乳白色的豆浆，从磨缝里涓涓地流出来，流进下面的桶里。等桶满了就倒进缸里。就这样，拉磨、添豆、倒
得胜堡得胜大队除了油坊、磨坊、碾坊、粉坊，还有豆腐坊。每年生产队漏粉，也就红火那么短暂的二三十天。不像豆腐坊，一年四季，天天里面热气腾腾、灯火闪亮。因此，相比较而言，与我感情最深的还数豆腐坊。
生产队的豆腐坊设在队部的偏厦里，虽说房子低矮潮湿，却是我们半大小子的好去处。尤其冬天夜长，各家各户的柴禾不够烧，屋冷炕凉。那座豆腐坊外间安放着磨盘、大锅，里屋是一盘顺山大炕。因为天天要烧火煮浆，炕烧得像煎饼鏊子，一整天都滚烫滚烫的。躺在上面烙得肉皮滋润，要多舒服有多舒服。那时我每天吃完饭没事，往豆腐坊的大炕上一躺，就听五爷山南海北地捣古。五爷口齿伶俐，只要话匣子一开，就能无休止地讲个没完，什么《三国演义》《岳飞传》《七侠五义》，好比卖瓦盆的总是一套一套的，没有词穷的时候。想起来，那日子过得真是快活。
磨豆腐，头天晚上就得把黄豆泡好。天气越冷，越要提早“浸豆”，因为大豆要在水中浸泡到一定程度才能磨出更多的豆浆。记得一次要把半麻袋黄豆倒进缸里，然后挑四桶水来泡上。
以前小学语文里有一课《磨豆腐》：“呼噜噜，呼噜噜，半夜起来磨豆腐。”磨豆腐是一件很辛苦的营生，不管寒冬腊月还是炎夏酷暑，人家正睡得香甜，在被窝里打呼噜时，豆腐坊的五爷，鸡叫头遍就要爬起来磨豆腐。
拉磨的是匹老马，干不了驾辕拉犁的重活，专干磨豆腐的“俏活”。浸泡了一宿的豆子这时已膨胀起来，变得胖胖的、软软的。在磨盘的上方吊一桶清水，桶底留一细孔，孔的大小根据用量控制，磨盘转动时让其自动流入到磨眼里。这时磨碎的豆子就变成了乳白色的豆浆，从磨缝里涓涓地流出来，流进下面的桶里。等桶满了就倒进缸里。就这样，拉磨、添豆、倒浆，周而复始、忙个不停。
煮浆前还要进行过包，五爷的过包袋作得很专业，他把豆包布的四角系在十字型木架的四个顶端，中间悬挂到房梁上。五爷用双手操纵着十字木杆，一进一退、一张一合，看上去很有节奏。豆浆就从豆包布的纱眼里流进下面的缸中，豆腐渣留在豆布袋里。儿时，我常趁五爷歇息时帮忙摇上几把。
五爷还有个专用工具——夹板，用来挤净豆渣中最后一点豆浆。一般头次挤干了，五爷还要加点水晃一晃再挤一次。等到过完包，五爷就开始点火煮浆了。煮沸的浆水，就是我们平常喝的豆浆。
每当豆浆开锅时，我们就会呼啸着跑进豆腐坊。这时，热气腾腾的锅面上，会有一层薄薄的豆腐皮凝结，五爷此时总要俯身用一根竹棍揭豆腐皮。见状，我们也围住锅，用小树枝，在锅里乱挑豆腐皮吃。那层黄亮亮的皮，搭在棍上像薄纸一样不断不裂，稍微晾干后，如果用大酱拌着吃，味道非常好。五爷说，这叫豆皮，切成细丝炝一下，是下酒的好菜。
煮完豆浆的锅里会有锅巴，五爷常常把锅里铲下的锅巴分给我们吃。豆腐锅巴上有很多细细的眼，吃起来有一点焦糊味，味道很特别。至今，我还能记起我们吃那种焦糊的豆腐锅巴时的欢悦。
煮沸的豆浆，五爷拿着铜瓢，一瓢一瓢地往缸里舀。不知是豆腐坊里热气蒸的，还是累的，不一会五爷就汗流浃背了。舀完浆，五爷化开卤水端到缸边，又拿了个捣耙开始点豆腐了。他一边慢慢地往缸里倒卤水，一边用捣耙上下捣着豆浆。乳白色的豆浆随着捣动变成了絮状。须臾，白絮慢慢下沉，沁出淡黄的浮浆，撇出浮浆剩下的就是豆腐脑了。豆腐脑拌上辣椒酱，吃起来要多爽有多爽，不比山珍海味差。
后来才知道，卤水是海边盐场晒盐的副产品。这东西有毒，喝卤水自杀比农药还管用。《白毛女》中的杨白劳就是被逼无奈喝卤水死的。“卤水点豆腐，一物降一物”，说的就是此物点豆腐好用。但它和豆浆化合后，毒性也就消失。点豆腐要在豆浆出锅后趁热点，把少量的卤水慢慢融入豆浆，豆浆也随之逐渐变稠凝结。如能在豆浆中刚好立住根筷子，那就是点的恰到好处了。
接着他又把一大块豆包布洗干净，铺在一个方木框上，在中间按一下，形成个兜，再把豆腐脑掏进去，水即刻从豆包布细微的孔中流出来，木框里剩下满满的豆腐脑。最后把四角的豆包布兜回来，盖上木板，压上两块大石头，就可以静等豆腐成型了。
方木框里的豆腐脑经过大石头的挤压，便成了豆腐，水则流进了下面的瓮里。一小时后，搬开石头，把木板挪开，豆包布一掀，一块四四方方的豆腐就摆在木案子上了。五爷的脸上乐开了花，我们也别提多高兴啦。
那时的得胜堡，一年到头也见不到肉。只有事宴上才能见到酸菜炖豆腐、韭菜炒豆腐、小葱拌豆腐。一斤豆腐一毛钱，一般社员不敢问津。得胜堡生产的豆腐哪儿去了？除了社队干部享用一些，大多拉到大同卖了。舅舅常说，能吃得起豆腐和糜米干饭的，就是神仙的日子。
我曾经恶毒地想：“杨白劳”咋就成了穷苦人的代表了？他仅靠卖豆腐渣就能养活好几口人，还用买什么红头绳？现在明白了，他也是经营不善、破产跑路的一族呀。
岁月悠悠，如今得胜堡的豆腐坊已荡然无存。五爷和舅舅们早已作古，他们的坟头上，也已草色青青。但豆腐坊里所散发出的香味，却时常在我的梦里萦回。它们似南山上的远岚云烟，时不时涌上我的心头，让我总也挥之不去那淡淡的乡愁……
后记：
豆腐这东西中国独有世界无二。据说，上世纪初年，李石曾、吴稚晖等一帮留法学生突发奇想，想把豆腐推广到西方，并且期望大赚其钱。他们甚至在巴黎建了豆腐坊，不料老外不买账，最后不了了之。也听说豆腐在唐代就传入日本，不过后来也没听说如何发达，现在市场上卖的塑料盒装的所谓“日本豆腐”，像鸡蛋糕似的，不知道是什么玩意儿做的，日本的豆子大概都用来做酱了吧。西方和日本人不看好豆腐，也许是人家对蛋白质的需求不甚迫切，西方是肉食为主，日本有海产，动物蛋白质不缺。中国就不同了，以谷物为主食的中国老百姓，两三千年来就很少吃到肉食，他们的蛋白质主要靠植物蛋白补充，豆类含植物蛋白较高，但是烹煮不易，口感不好，发明豆腐正其宜也。（作者 韩丽明）
