冷冻花蛤蛏子怎么做才好（蛤蜊蛏子毛蚶）
冷冻花蛤蛏子怎么做才好（蛤蜊蛏子毛蚶）各种贝壳算是小海鲜的主力了，大量上市的时候，只要几块钱一斤，可以煮、可以炒、可以烤，是最完美的下酒菜。小海鲜虽然个头小、外表平淡无奇，但数量充足，而且身体里蕴含的鲜味也让人回味留恋。分不清楚的朋友就只好假装沉思一下：恩，这个给我来一份；啊，那个给我炒一盘。在这个夏天来临之前，不能再吃得不明不白了，必须搞清楚，这些好吃的贝类都是啥？在中国18000公里的海岸线上，小海鲜是最受人们欢迎的。
天气渐渐热起来，如果是往年，街边的大排档也应该开始支起来了。只是现在，街面上依然挺安静。
凉菜、烧烤、小炒，各种各样的小海鲜，再来几瓶啤酒，就是一个爽歪歪的夏日夜晚。
说起大排档的小海鲜，各种贝类绝对是一大担当：辣炒花蛤、盐焗竹蛏、白灼毛蚶、酱油水海瓜子……别看没多少肉，但其中蕴藏的鲜味，足以占领所有人的味蕾。
然鹅，贝类虽然好吃，但点菜时却让很多人觉得头疼。不少大排档没有菜单，各种小贝壳摆在那儿：哪个是花蛤，哪个是文蛤，谁是毛蚶，谁又是血蚶……
分不清楚的朋友就只好假装沉思一下：恩，这个给我来一份；啊，那个给我炒一盘。
在这个夏天来临之前，不能再吃得不明不白了，必须搞清楚，这些好吃的贝类都是啥？
01贝类，最亲民的海鲜在中国18000公里的海岸线上，小海鲜是最受人们欢迎的。
小海鲜虽然个头小、外表平淡无奇，但数量充足，而且身体里蕴含的鲜味也让人回味留恋。
各种贝壳算是小海鲜的主力了，大量上市的时候，只要几块钱一斤，可以煮、可以炒、可以烤，是最完美的下酒菜。
别看贝类长得不起眼，但它的身体里除了蕴含谷氨酸钠以外，还有琥珀酸钠，各种呈味物质相互作用，使得小小的贝壳有着复杂而多彩的鲜味。
扇贝、生蚝、海虹、花蛤、毛蚶、蛏子……这些常见的贝类算不上什么值钱玩意，却给我们的味蕾带来了极大的满足。
扇贝、生蚝、海虹，在之前的文章里，都曾专门介绍过，可以点击下面的标题查看：
假如扇贝不“跑路”，它到底能变成多少种美味？
贻贝、海虹、青口、淡菜……它们到底谁是谁？
什么样的生蚝才算顶级？吃生蚝真的能壮阳吗？
今天专门来说说蛤蜊、蚬子、蛏子等等，这些有滋有味的小贝壳。
02蛤蜊蛤蜊，算是双壳纲帘蛤目帘蛤科和蛤蜊科一部分物种的统称了。
蛤蜊的名字有很多。普通话中，我们一般读作蛤蜊（gě lì），到了山东就会叫做嘎啦（gá la），而在大连，则被统称为蚬额（xiǎn e）。
不过，这些都不是它正式的名字，按照正确读音，蛤蜊应该读成（gé lí）。但你要真去大排档喊：给我炒一盘蛤蜊（gé lí），老板不把你当成神经病才怪呢。
按照胶东半岛的说法：凉水蛎子热水蛤。海水凉了，就是海蛎子，也就是生蚝最肥美的季节；而到了夏天，海水热起来，则是吃蛤蜊的时候了。
蛤蜊的种类有很多，我们常吃的就有花蛤、文蛤、白蛤等等。
花蛤
花蛤，也被称为花甲、花嘎、花蚬子，学名其实叫菲律宾蛤仔，来自帘蛤目帘蛤科花帘蛤属。
花蛤多栖息于浅海海底的泥沙中，所以水管内多带有泥沙，如果新鲜的蛤捞上来直接烹饪，吃起来会有些牙碜，一般要把它浸泡在盐水中，吐一下沙。
花蛤的烹饪十分多样，白水煮、辣炒、烧烤、做汤……并且，它的体内本就富含咸鲜味道，无需再加盐烹饪。
炒花蛤是夜市上最常见的烹饪方式。不过吃花蛤最原汁原味的方法还是烤。
烤黄蚬子
前些年，在大连吃烧烤会给个碳炉子，方便你自己加热，并且烤到喜欢的口感和味道。这时候，我就会去附近的市场，花10块钱买上三四斤花蛤。
拿一个烤网架在炉子上，摆几个花蛤放上边，待烤到开口，拿起来连汁带肉一起吞下，虽然很烫，但也是最原本的鲜味。
锡纸花甲粉丝
这几年爆红的锡纸花甲粉丝，其实也是用锡纸尽可能的包住花蛤里边的鲜味汁水，然后再慢慢地煮进粉丝之中，与扇贝粉丝有异曲同工之处。
文蛤
文蛤，是比较贵的蛤蜊了，有“天下第一鲜”之称。外壳略呈三角形，体型比较大，最大的直径可达5厘米。古早护肤品蛤蜊油，就是拿大的蛤蜊壳做容器。
文蛤炖蛋
文蛤在中国沿海都有分布，以江苏南通出产的最为出名。除了爆炒以外，文蛤炖蛋、文蛤蹄髈砂锅、腐皮文蛤卷、葱油文蛤……都是知名菜肴。
白蛤
白蛤，学名四角蛤蜊，体型较小，外壳隆起比较高，一般用来白水煮或是清蒸。
油蛤
油蛤，学名波纹巴非蛤，外壳有花纹，表面比较光滑，看起来油光发亮的，或许因此名字里就有了个“油”字。在三亚等地，油蛤还被叫做“芒果螺”，但是它既不像芒果，也不是螺。
在中国，油蛤常见于台湾、福建、两广等南方沿海。油蛤既可以煲汤，也可以炒，爆炒油蛤最好的搭配就是九层塔。
油盐水灼油蛤
而在“酱油水一切海鲜”的闽南地区，酱油和水混合，恰到好处地提味，把鲜味吊出来。酱油水油蛤是最家常，但也最能打动人的美味。
黄蚬子
黄蚬子，学名青柳蛤，产于黄海浅海处，最出名的当属丹东黄蚬子。它的外壳是黄色的，肉也是黄色的。
黄蚬子的个头比较大，肉也比较厚，所以也叫肥蛤。黄蚬子用来白灼、清炒、烧烤都是极好了，不需要再添加更多调料，破坏它本来的鲜味。
青柳贝刺身
除此之外，鸟贝、西施舌、海瓜子……都是平时或多或少会吃到的美食。
买蛤蜊的时候注意，只要小舌头还在动，还在喷水，就是活着的。不过，这东西价格不贵，每次买的量也不小，一个一个挑太费劲，每次遇到几个不开口的死蛤蜊，也是难免的。
蛤蜊去沙是比较让人头疼的。用一个大盆，放蛤蜊，倒盐水（1升水30克盐），再点几滴香油或是花生油，养几个小时，便能吐干净沙了。
03蚬子蛤蜊在很多地方被叫做蚬子，花蛤就是花蚬子、白蛤就是白蚬子，当然，黄蚬子现在已经被叫习惯了。
不过，真·蚬子其实另有其物，它一般是指帘蛤目花蚬科下的生物。
河蚬
河蚬，又名亚洲蚬、台湾蚬，广泛分布于中国的江河、湖泊、池塘、沟渠。对，蚬子不是海鲜，而是一种河鲜。
河蚬有很多亚种，比如黄沙蚬，外壳金黄，生活的水质越好，贝壳越黄；而在淤泥中生长的称为泥蚬，外壳乌黑。
一般来讲，黄沙蚬的味道比泥蚬要好，而内壳为紫色的黄沙蚬，是河蚬中的上品。
蒸黄沙蚬
河蚬的吃法，一是煮汤，在闽南地区，很多人夏天会用河蚬加老萝卜干煮汤；二是凉拌，河蚬汆烫之后取肉，加入酱油、葱、蒜一拌，再给什么美味都不会换。
河蚬汤
而在日本，还有大和蚬、真蚬以及濑田蚬。大和蚬生长在咸淡水交汇处，其他两种都是淡水生物，它们也会在不同的时节，被日本人食用。
04蚶蚶，属于翼形亚纲魁蛤目魁蛤总科的生物。
从外形上来讲，蚶比较容易辨认，它的外壳比较厚，而且很坚固，很难徒手掰开，并且外壳表面有很明显的纹路或者绒毛。
蚶这种贝类，在中国沿海均有分布，其中以辽宁、山东的产量最大。我们常吃到的有三种——毛蚶、泥蚶、魁蚶。
毛蚶
毛蚶，俗称毛蛤、毛蚬子。以宁波出产的“奉化摇蚶”最为出名。
宁波当地人在食用蚶子时，取用粗铅丝篓，把蚶子置于其中，放进沸水锅中反复摇动篓子，至蚶烫熟，故名“摇蚶”。
拌毛蚶
袁枚在《随园食单》中，也记载了毛蚶的几种吃法：“蚶有三吃法：用热水喷之半熟，去盖、加酒、秋油醉之；或用鸡汤滚熟，去盖入汤；或全去其盖作羹亦可，但宜速起，迟则肉枯。”
不过，半熟的毛蚶曾在1988年的上海引发过令人记忆犹新的甲肝大爆发。
由于毛蚶产地环境污染，使得毛蚶带上了菌痢，继而出现甲型肝炎病毒，最终导致上海短短两个月内，到处恐慌，板蓝根脱销，不敢摸楼梯扶手……超过31万人感染甲肝，其中31人死亡。
直至今天，在上海的《禁止生产经营食品品种的公告》中，毛蚶的名字赫然在列，全年禁售。
血蚶
泥蚶，俗称血蚶，南方更为常见。生腌或是白灼都是常见的吃法，在闽南，血蚶也是除夕年夜饭上必不可少的美食之一。
图/《老广的味道》
汪曾祺在到访福建时，也曾吃过血蚶并写道：“我吃泥蚶，正是不加任何佐料，剥开壳就进嘴的。我吃菜不多，每样只是夹几块尝尝味道，吃泥蚶则胃口大开，一大盘泥蚶叫我一个人吃了一小半，面前蚶壳堆成一座小丘，意犹未尽。吃泥蚶，饮热黄酒，人生难得。举杯敬谢主人，曰：‘这才叫海味!’”
除了中国人，韩国人也极爱泥蚶。韩剧《请回答1988》里，德善的爸爸最喜欢吃老婆做的泥蚶，他曾说过自己可以不吃肉，但每天都要吃李一花做的泥蚶，后来在德善家还清债务后，李一花做了满满一大盘摆在桌上。
韩国的吃播们，也经常会吃凉拌泥蚶、泥蚶拌饭等等。
魁蚶
魁蚶，也叫血贝，日本人叫它赤贝。相比于毛蚶和血蚶，赤贝的个头比较大，主要生长于黄海、渤海一带。
在日本，赤贝常会用来做刺身或者寿司。赤贝刺身的精髓在于它肥厚的贝足，将它片成薄片后，即入冰箱冷藏五分钟左右，配以调制的辣根上桌，颜色黄中透红，极为赏心悦目。
赤贝刺身
不过传统中餐还是习惯做熟，爆、炒、熘、拌都可以，只不过对掌灶者火候的要求很高，稍一过火，就咬不动了。
这三种蚶相对也比较容易分辨，赤贝的个头比较大，毛蚶和血蚶最大的区别就是肉和汁的颜色了。
05蛏子蛏子，中国南北方沿海都有分布，一年四季基本也都可以吃到。
清代的《宁海县志》记载:“蛏、蚌属，以田种之谓蛏田，形狭而长如指，一名西施舌，言其美也。”
我们平常所吃的蛏子可以笼统的分为短粗圆的“螠蛏”和细长直的“竹蛏”。
螠蛏
螠蛏的肉质肥嫩，可以清蒸也可以爆炒。在浙江、福建一带，有一种做法叫“倒插蛏”，就是将蛏子紧挨着插进碗中，在上边撒一层咸菜和姜丝，然后蒸10分钟，撒上葱花便可出锅。
盐焗蛏子
盐焗蛏子也是常见的做法，将蛏子用调味料稍微腌制，沥干水分，把粗盐混合香料炒热，最后将蛏子摆到粗盐上，利用盐的温度，将蛏子焗熟。
而我们平时吃到的竹蛏一般有两种，大竹蛏和长竹蛏。特点都在名字里，大竹蛏就是“大”，长竹蛏就是“长”。
长竹蛏
竹蛏最大的特点除了长以外，就是外壳薄，外壳很容易掰断，所有有很多人吃长竹蛏的时候是吸着吃的。
而做竹蛏，清蒸或是酱油水就足够将鲜味激发出来了。
其实，各种小贝类海鲜，在烹饪上，都没有太复杂的套路，无需太多的佐料和技巧，简单的烹饪就能得来极致的味道。
- The End -
文 | 卫奕奕
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