男模牛仔装走秀（这么多穿女装走秀的男模）

男模牛仔装走秀（这么多穿女装走秀的男模）热衷先锋实验的设计师们总是对立体主义倍加青睐，而Owens本季结合俄罗斯的结构主义艺术中的“权力”象征，来讲述巴别塔从未真正建成的失落，也映射反乌托邦的主题，因此Owens本季的设计看起来更像是“未完成品”。六月的巴黎已经步入夏季，而Rick Owens的“暴乱”舞台让秀场更加躁动。Rick Owens本季的主题为「巴别（Babel）」 ，灵感便是来自《旧约全书》中的那座通往天堂的理想之塔。出席的嘉宾们人手一件黑色面具，原来是为了挡住秀场上象征混乱与暴动的彩色烟雾。而在这次的灵感模版中，可以知道猫头鹰、豹纹和兽骨等动物元素来自德国文艺复兴画家Dürer画的动物们，而鞋子上的羽毛则是源自意大利文艺复兴画家Fra Angelico的作品「圣母领报（The Virgin of the Annunciation）」。Valentino鞋子上的羽毛就是《圣母领报》中报福音的天使的翅膀Rick Owe

巴黎男装周终于落下帷幕，细数呈现出各自“时尚世界观”的品牌，我们发现Valentino玩起了文艺复兴，Undercover将塔罗牌融入最新的「冥隐士(The Dead Hermits)」系列，当时尚回归最本质的艺术，又将发生怎样的化学反应？我们请来专注于艺术的「独角鹿LicorneUnique」，展现他们眼中的19春夏巴黎男装周——

前阵子，大家都被YSL的亮片男模和Prada的性感小短裤刷屏了。

男模们的造型让台下的男女观众的激动非常，然而这次接下来的巴黎男装周也出现了强有力的对手：

Valentino往年的灵感模版

而在这次的灵感模版中，可以知道猫头鹰、豹纹和兽骨等动物元素来自德国文艺复兴画家Dürer画的动物们，而鞋子上的羽毛则是源自意大利文艺复兴画家Fra Angelico的作品「圣母领报（The Virgin of the Annunciation）」。

Valentino鞋子上的羽毛就是《圣母领报》中报福音的天使的翅膀

Rick Owen：反乌托邦艺术

六月的巴黎已经步入夏季，而Rick Owens的“暴乱”舞台让秀场更加躁动。Rick Owens本季的主题为「巴别（Babel）」 ，灵感便是来自《旧约全书》中的那座通往天堂的理想之塔。出席的嘉宾们人手一件黑色面具，原来是为了挡住秀场上象征混乱与暴动的彩色烟雾。

热衷先锋实验的设计师们总是对立体主义倍加青睐，而Owens本季结合俄罗斯的结构主义艺术中的“权力”象征，来讲述巴别塔从未真正建成的失落，也映射反乌托邦的主题，因此Owens本季的设计看起来更像是“未完成品”。

Owens在接受采访的时候提到：“控制与混乱是我每一季的主题。这两个概念是人的本性：永远想要重塑他人和自我。”换句话说：我们凡人基本可以告别这些玩立体主义的设计了。

Boris Bidjan Saberi：粗野主义

无独有偶，Saberi今年选择了上世纪中的粗野主义建筑流派作为灵感之一。粗野主义的精髓就是原材料直接暴露在成品外，因此Saberi选择将黑色胶带作为主要元素，以展现粗糙狂野的质感。

Dries Van Noten：缤纷花园

与Owens的暴动和Saberi的狂野相反，安特卫普六君子之一的Noten今年虽然也选择了与建筑相关的元素，但成品比前两者要清新得多。 Noten一改往年的“五柳先生”风格，选择以上世纪最著名的丹麦室内设计师Vernon Panton的作品为灵感，Panton标志性的波浪为巴黎渲染上清爽缤纷的色彩。

Undercover：神秘雅朋克

作为雅朋克的缔造大神，高桥盾带领Undercover做出了不少惊艳的作品。本次主题为「新潮战士（The New Warriors）」的大秀上展示了44套男装，又细分8个主题系列，处处可见西方神秘学的艺术。高桥盾既延续了自己的朋克摇滚风格，又融合了新的艺术灵感，为19年春夏交出了完美的答卷：

「冥隐士（The Dead Hermits）」系列与塔罗牌中的「隐士」十分相似：浅色与雪景相映；隐士手中的明灯转化成了模特身上的金属配饰；金属腰带上的跪地隐士与胸口的骷髅头照应了主题。而绣有“The Dead Hermits”的红色发带颇有嬉皮风。

「弗拉德（Vlads）」系列灵感源自15世纪罗马尼亚的弗拉德三世（Vlad III），也就是大家熟知的吸血鬼德古拉王子。男模的猩红眼妆与美人尖发型的细节表现出高桥盾对朋克美的痴迷。

「山寨真相（Bootleg Truth）」系列则“山寨”了苏格兰传统服饰——苏格兰裙的格子呢图案。主题似乎隐约在影射如今时装行业山寨与反山寨的现象。

「禅（Zenmondooo）」系列：男模身着摩托车赛手的手套、头盔和 “口枷”口罩，胸口大大的禅／Z字则展现了东西结合的美学，完美诠释“静如处子，动若脱兔”。

讲到热爱朋克摇滚的日本品牌，一定不能少了时尚诗人——山本耀司。这一季Yamamoto延续一贯暗黑系风格，虽然没有明确主题，但邀请函上包括了四个关键词：自由，平等，博爱，和吸烟（画风突变…），而前三个关键词是法国资产阶级革命的口号。用这个口号作为本季的主题，其向往自由的精神与朋克摇滚不谋而合。

除了日本品牌能把日式美学运用得如此得心应手，欧洲品牌Cerruti 1881和Louis Gabriel Nouchi也不输前两者。

Jason Basmajian提到这次Cerruti 1881的19春夏系列灵感来源于日本传统织物工艺，其微妙与优雅是设计师想要追求的高度。

除了浮世绘风的日式和服，Nouchi灵感主要来自于日本作家三岛由纪夫的小说《金阁寺》。小说中的主角——沟口。因而这一系列中大量运用金色元素以指代辉煌的金阁寺，而模特缠绕绷带的赤脚和双手cosplay了一把日本和尚。

当然整个系列里最抢眼的还是这件针织长裙，配上男模飘逸的长发，画面实在太美

III. 雌雄同体派Ann Demeulemeester / Alexander McQueen / Raf Simons / Maison Margiela

Ann Demeulemeester：诗意少年

雌雄同体是今年的大热点，向来诗意的Ann Demeulemeester本季演绎出“阴柔少年”的美。本季的灵感来自维多利亚时期象征主义画家Odilon Redon早期偏阴郁的黑白画作，因此秀场上的模特们手持黑玫瑰，头戴薄纱。除了黑与白，这次的作品中还有大量的粉色和蕾丝元素，俨然是一篇Ann D式的梦幻诗作。

Alexander McQueen：优雅的野

今年六月上映了纪录片电影的McQueen也是这次备受关注的品牌。总监Sarah Burton提到这次的主题将回溯同志文化开始盛行的50年代，而秀场上大量出现的流苏、涂鸦和紧身皮革便是来自上世纪中著名的同志艺术家Francis Bacon的作品。Burton认为MacQueen是优雅的，又是野性的，或许我们能从McQueen的设计当中一睹其精髓。

除了Nouchi，这次男装周也有不少品牌推出女性化设计。Raf Simons本季男装系列大量采用女装常用的公主缎（Duchesse Satin）来制作廓形西装，通过这种方式宣告自己对雌雄同体趋势的态度：“阴柔美是这一系列的主题。”

Maison Margiela：男装也妩媚

虽然男模穿裙装看起来非常吸引，但Maison Margiela却证明了不需要短裤和裙装，也能打造雌雄同体的风格。总监John Galliano结合他钟爱的东方元素，为我们带来一场野性美与阴柔美结合的视觉冲击。

IV.致敬偶像派Balmain / Wooyoungmi

到了男装周的最后一天，秀场似乎成为了“粉丝的天下”。6月25日是流行之王Michael Jackson逝世九周年的日子，而作为他的忠实粉丝，Balmain的创意总监Olivier Rousteing将本季献给自己的偶像。MJ经典的黑色舞鞋和白袜子、盔甲夹克和专辑封面，都是Rousteing对这位世纪天王的致敬。

Balmain模仿MJ的经典专辑封面《Bad》

英国的摇滚传奇David Bowie华丽妖娆又不失狂野的风格一直是众多设计师的灵感源泉，而来自韩国的Wooyoungmi也无法逃离宝爷的魅力。

Wooyoungmi本季从服装灵感到男模发型都有着宝爷David Bowie的痕迹

V.致敬偶像派Comme des Gar?ons / Thom Browne / Dior Homme / Kenzo

川久保玲：无序的极简

当然，也不是所有的品牌设计都一定要取材于文艺复兴。 无论是主线还是副线，Comme des Gar?ons本季都为我们描绘了明亮活力又有一丝怪诞的景色，让人看了只能感叹：不疯魔，不成活。川久保玲似乎并没有为这次的设计明确主题，或许川久保玲式的趣味才能够让人抛开一切去欣赏时装的本身。

Thom Browne:加了滤镜的童真世界

人人说这世界上有一种灰色叫做Thom Browne，它的优雅重新定义了男士西装。而这次的Thom Browne在优雅之余多了一丝童真。走进秀场，你可能会怀疑自己掉进了童年里色彩斑斓的梦境：身着螃蟹、鲸鱼和船锚的模特们在如游乐园一般的秀场上肆意玩耍。

Dior Homme：浅色夏日

原LV创意总监Kim Jones为新东家Dior Homme打造了一次清新的夏季主题：Dior与KAWS合作的巨型粉色花瓣玩偶，西装大量运用浅色和花瓣元素，Dior打造的夏日花园在这三伏天里是清爽又迷人的。而这次开场和闭场的模特更是请来了“欧洲王室最帅的王子”——丹麦王子Prince Nikolai。

丹麦王子Prince Nikolai为Dior开闭场

日法高街品牌Kenzo作为压轴出现在男装周的最后一场秀上。Kenzo向来把一年四季都过成夏天。走入Kenzo，仿佛走入了高田贤三为夏日的巴黎所建造的永不岛。

对比起老派的米兰、商业的纽约和创新的伦敦，巴黎永远是那个极与极碰撞的舞台：在这里，经典与新潮共存，怪诞与震撼相生。无论是什么派别，不同的品牌能把同一个关键词诠释出截然不同的风格，在下十分佩服各位创意总监的脑洞。为每一个真诚而独特的灵魂喝彩。