（莞莞类卿2.0抄袭抄到脸上）
（莞莞类卿2.0抄袭抄到脸上）今天咱也不说太高深的，就和大家聊聊时尚圈的「莞莞类卿」的融梗骚操作。图源@反抄袭联盟图源@桃花岛主，甄学十级的姐妹记得在评论区喊出娘娘们的名字其实不只是皇桑，时尚圈也是一样的。很多设计带着前人痕迹，大牌互抄、轻奢借鉴、小众品牌解构再造、快时尚照搬，形成产业闭环，「莞莞类卿」的情况不要太多！
救命！甄学果然是个值得研究一生的课题，羊真的会被姐妹们的剧情解读和二创笑死。
土味情话改编之剧情经典语录版
从大胖橘“像前妻是你的福气”这样的渣男语录开扒，发现了他喜欢收集「前任周边」的铁证。
莞莞类卿、娆娆类宛、拽拽类年…反正就是放着眼前人不爱，只爱前人代餐。
图源@桃花岛主，甄学十级的姐妹记得在评论区喊出娘娘们的名字
其实不只是皇桑，时尚圈也是一样的。
很多设计带着前人痕迹，大牌互抄、轻奢借鉴、小众品牌解构再造、快时尚照搬，形成产业闭环，「莞莞类卿」的情况不要太多！
图源@反抄袭联盟
今天咱也不说太高深的，就和大家聊聊时尚圈的「莞莞类卿」的融梗骚操作。
知名设计师公开自己的抄袭理论、大牌从反抄袭到抄袭抄袭者，你抄我一件我抄你一季…惊掉羊的下巴
姐妹们坐好，羊的时尚专列发车咯
时尚圈融梗大师：
别人的设计，我只改3%
这位设计师，在时尚圈一直备受争议。爱他的人，说他是创作天才，不爱他的人，说他是个黏贴怪。
保命声明：不管是借鉴、抄袭还是致敬，在这儿羊就统一归为融梗范围。带大家看看比较有争议的作品，大家友好交流、善意调侃、love&peace哈
有请我们的时尚圈融梗大师——off white创始人、前LV创意总监Virgil Abloh。
这位哥头铁到什么程度呢？被骂抄袭，他干脆在哈佛演讲时公开了自己的3%理论：就是在别人经典设计基础上修改3%，就是自己的设计。
他的理由也很高大上，就是：经典元素已经很美了，咱设计师们要克制自己，去繁求简，别画蛇添足了嗷。
em…求简理念是很好，但恕羊直言：在别人基础上改3%这不应该叫designer，应该叫editor吧？
图源网络，Off-White✖️Nike，也是简单的加入字母、拉链等元素
在3%理论这方面，Virgil真的做到了言行合一。
在他创造自己的品牌Off-White之前，有玩票性质售卖过一个衣服系列——Pyrex Vision。
这个系列最大的特色就是——自己不生产衣服，直接买来人家的成品，印自己的元素。
在Champion的logo边加印了自己的英文，就变成了自己的设计
几十刀买来的衣服，加个印花转手就买几百刀，纯纯中间商赚差价。
2018年，Virgil和宜家联名，有一款造型奇特的椅子，被扒出来和1950年Paul McCobb的设计几乎一毛一样。
图源@diet_Prada
而Virgil做的，就是给椅子腿下垫了个挡板。
Virgil在哈佛大学演讲时说挡板创意来自轮胎挡板，重点不是应该说椅子创意来源嘛？
别说，视觉上，这个挡板体积差不多真是总体的3%，是一点没多改
也许大家会说，联名嘛，都是稍加改动、不怎么设计，自己的品牌就会有明显的风格基因。
Nonono，我们Virgil的原创品牌Off-white，也是从品牌名、logo再到产品，全面被人批“挪用”的存在。
首先，Off-white和英国铁路系统的一种字体off-white、以及广告机构OffWhite Productions重名了。
因为重名导致广告公司在社交媒体的搜索排名中下降，19年时还被对方起诉了
8过，因为Off-White卖的是时装，OffWhite是广告服务，不属于直接竞争对手，业务不同也不会被顾客混淆，所以就不构成侵权。
羊觉得撞名这事儿真说明不了啥，像西游记和韩综新西游记，内容完全不一样，咱也不能因为名字像就替吴承恩维权啊。
而且off-white本身就是个英文单词，灰白色。拆分来看，有从一片空白开始的含义，从语意来说很符合街头品牌不受限的调性。
继品牌名之后，品牌logo再次迎来二连撞。
Ins时尚圈纪检委@diet_Prada扒出品牌logo抄袭Margaret Calvert为格拉斯机场设计的路标。
U1S1，这种箭头确实感觉用在交通上比较合理…
除了商标和logo，Virgil的产品也是博采众家之长。
Off-White大秀上的裙子撞脸Givenchy
左：Off-White，右：Givenchy
包包撞Phillip Lim回形针的经典设计
左：Phillip Lim，右：Off-White
鸡蛋花配色的裙子再次撞Giambattista Valli
左：Giambattista Valli ；右：Off White
2018年3月LV宣布Virgil成为下一任男装艺术总监，果不其然又陷入抄袭门。
这后背镂空装，和马丁·马吉拉的如出一辙。
图源网络
2019年春夏男装中酷似救生衣的橙色背心，也带上了Helmut基因。
图源网络
21年大秀，又因为疑似抄袭惹怒了设计大佬Walter Van Beirendonck。
图源@主理人六同学
大佬不仅@了Virgil，还晒出自己讽刺抄袭者的作品。
“I hate fashion cppycats“，神烦抄袭者也是没谁了hahaha。
Virgil对此的回应是：憋瞎说嗷，我这明明是致敬LV2005年的作品。
羊这一看确实也有点像哈，大家觉得呢？
左：LV2021大秀 ；右：LV2005大秀
不过这段众说纷纭的融梗史，也随着Virgil的去世正式画上了句点。
虽然饱含争议，但不得不承认，他大刀阔斧的改革，将街头风注入LV的基因，将品牌年轻化，带来了更多新可能。
从反抄袭到抄袭抄袭者
那些年，品牌间的爱恨情仇
打不过就加入，从反抄袭到抄袭抄袭者
接下来我们要说的这位是山寨之王——Dapper Dan。
不过他不是直接100%复刻大牌哈，而是购买GUCCI、LV、Fendi这种大牌老花布料，自己设计，制作各种成衣和配饰。
图源网络
这种创作方式现在被称为Bootleg（恶搞），但在当时就是纯纯的是山寨侵权行为。
上世纪80年代，嘻哈文化盛行，很多黑人歌手铆足了劲儿的攀比、秀大牌。
又希望自己穿的够嚣张、够特别，所以都爱来Dan这里定做。（还有的是因为当时大牌都是为白人服务，很多黑人难以找到合身的尺码）
图源网络，左：Rakim 右：LL Cool J
甚至还得到了拳王泰森的宠爱，不过后来倒闭也是因为他
泰森来店里拿衣服遇见了死对头，一时上头当场开始拳击博弈，第二条上了报纸头条。
眼尖的Fendi发现：诶？这不是我家老花嘛？于是派律师前来一顿取证，把店整倒闭了…（羊羊叹气：冲动是魔鬼啊，阿森！）
图源网络，店铺于1992年被关停
别看闭店是Fendi的原因，但是Gucci也没闲着。Dapper曾经被Gucci告商标侵权差点被告到倾家荡产。
到这儿还是正常的奢侈品铁血维权故事，但抓马时刻马上就到，2017年Gucci设计总监Alessandro Michele，又抄了Dapper设计…
左：Dapper恶搞LV，右：Gucci秀场
？？？这是什么打不过就加入的节奏么？
这件衣服一出，毫无疑问地被看客戳了脊梁骨，最后Gucci囿于舆论压力2018又和Dan合作了一个系列。
Dapper的设计也一下子从山寨变成了联名款
左：Dapper Dan 80年代山寨款，右：Gucci X Dapper Dan联名
香奈儿回击圣罗兰抄袭：你抄我一件，我抄你一季
接下来这件事也是羊看一次笑一次的程度，这么大的品牌，怎么会这么小学鸡啊？
事情的起因，是圣罗兰在2021秋冬大秀中的黑白拼色夹克，撞了香奶奶2020年的初秋秀款。
左：香奈儿，右：圣罗兰
虽然我们的COCO女士已经不在了，但她的倔强精神永存。我香奶奶岂是吃素的？
于是乎…香奈儿在2022春夏大秀中回抄了圣罗兰一季
接下来请大家欣赏不同品牌制造的双胞胎。
黑金7分袖外套 项链混搭配饰。
图源@闻香识奈儿
孙悟空看了要爱死的金光闪闪小背心。
图源@闻香识奈儿
本来已经很剑拔弩张了，但后来两家突然和好，共同在WWD刊登联合广告，反对剽窃，共同保护法国奢侈品的知识产权
图源@大恬恬有点闲
这车向转得羊措手不及，也可能是觉得鹬蚌相争、渔翁得利，所以要团结起来叭
如何界定抄袭、致敬与恶搞？
说了这么多，肯定有姐妹想问：时尚圈融梗为什么这么猖獗？我们又如何区分抄袭、致敬和恶搞呢？
羊先来回答第一个问题。时尚圈融梗之所以那么猖獗，原因无非3点：版权定义难、维权成本高、资本家有恃无恐。
时装设计中的元素太多了，版型、花纹、颜色、材质，有些还是生活中的元素，怎么证明这是你的原创是个难题。
图源网络
同时时装业上新是很快的，而维权的申请流程比高数题还繁琐，不仅要证明对方抄袭，还要证明自己是原创，费钱又费力。
说不定等你搞好的这段时间，抄袭品可以已经赚的盆满钵满，下架等着抄下一件了！
Marni曾花3年和Zara打官司，Zara被判抄袭罚了几千万。但是Zara一年营收几百亿欧，这点钱对它来说不痛不痒。
老板阿曼西奥·奥特加照样成（前）世界首富，所以有恃无恐，继续发展他的抄袭帝国。
其次，还有消费者的平替需求。
高奢的意义在于创造美、造梦。
我们不得不承认，奢侈品牌拥有世界上最优的设计资源、人才储备、供应商…它们的作品大概率会比小品牌更有设计感。
Chanel 1995 Spring
但不是所有人，都有财力去消费这些大牌，普通人也有穿的美的需求。
所以不愿意花钱在设计资源上的高街/网红品牌，就选择直接剽窃创意，既省成本还能卖得好，何乐而不为？
而且大家发现没有？大牌的维权对象，要么是和自己同样有品牌影响力的大牌，要么是商业成熟度特别高的公司，比如Zara。很少去计较段位差太多的小公司。
这是因为大牌明白它们不足以对自己构成竞争与威胁，自己还会因为被抄袭被更多人熟知、证明自己对风尚的引领。
大牌的生存哲学就此透出：靠财力雄厚的人创造业绩，在普通人的拥护中证明流行。
有记者问过此香奶奶对抄袭她的品牌的看法。
她说她的目标用户，从来不是买盗版的那批人。同时买盗版的香奈儿客户有钱以后，也一定会选择真的香奈儿。（牛啊，你香奶奶永远是你香奶奶
接下来，就到了最核心的，如何界定抄袭、致敬与恶搞呢？
现在没有太明确的规定，羊在网上搜集了下大家约定俗成的概念，大概是这样
抄袭：在未经原创者的许可下，100%复制或很少改动
致敬：模仿伟大到不会被人误认为是你原创的作品，或则把致敬部分拿掉 后，你的作品依然完整
恶搞：利用品牌一样能识别的标志性元素（比如品牌logo）进行二创
借鉴：以别人作品的亮点作为自己的一个元素，融入自己的设计
但大家可以看出来，只是这样模糊的描述，并不能给出抄与不抄的判定。而且非常主观，换一个人就可能是另一个看法。
但至少有一个底线就是：你用了别人的，说出来，而不是悄咪咪的藏起来。
其实设计界很多德高望重的设计师并不排斥被COPY，甚至觉得这是对自己的一种认可&尊崇。
比如Balenciaga刚开始开店的时候，他会买香奈儿、薇欧奈的衣服拆解，学些她们的版型与技法，然后仿制给自己裁缝店的顾客。
巴黎世家创始人Cristóbal Balenciaga，好帅怪不得能被伯爵夫人资助开店
薇欧奈知道这件事之后，并没有生气，反而觉得受宠若惊说：你做得这么好，根本没有必要模仿我，你能创造自己的品牌。
山本耀司的名言：COPY、COPY、COPY、COPY，也是鼓励年轻人在模仿中找到自己。
因为灵感不是一蹴而就的，它需要设计师的日常深厚的积累，才可能在受到外界刺激时灵光一现，迸发出创作契机。
时尚语系在一定程度上已经被定义好了，色彩、材质、版型都有特定的含义，而如何用这些零散的“词”串成通顺的“句”，再到如何讲出自己的故事，则要靠新人设计师自己完成。
如果没有这个消化再产出的过程，那就是抄袭。
融梗永远拿不走原创者的精髓，创意与实用不同，你们是造梦者的存在。
愿所有艺术创作者都能用脑原创，而不是用手crtl c。
