明代女装分类（清代宫廷女装与汉式女装的差别）

明代女装分类（清代宫廷女装与汉式女装的差别）我们注意到，即便是出台了较为完整，系统的规章制度以后，也并没有得到认真的执行，比如龙爪；郡王及以上用五爪，贝勒及以下开始用四爪；但在传世的实物中，乾隆以后很少见到四爪龙纹。所以实物和使用人群不成比例，还有朝服下裳行龙上面的小团龙，按照乾隆时期年出版的皇朝礼器图式，规定皇帝有九个小团龙，皇太子七个，但在传世实物中，清代晚期绝大多数都有小团龙，多数是六之八个双数。在解释女装之前，有必要了解一下清代的服装制度，最初觉得清代服装制度非常庄重，严格，外界给我的信息也是如此，但是通过长时间的接触，我认为清代服装制度的执行有些不够严谨。据记载，清代政府成立之初就出台了关于国家制服的条文，以后又曾经几次的完善修改，但是真正系统完善的规制出台的时间大约是清乾隆中期，如清会典，皇朝礼器图式等，算起来从清代建立1616年到1766年（乾隆31）共计150年，已经超过大清王朝一半的执政时间，才真正的完善，我们完全

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著名收藏家

北京服装学院艺术类硕士研究生校外导师

还是十年前写【明清绣品】时，清代女装部分曾遇到很多疑问，比如汉人穿用的黄色马面裙，身长过膝的袍、褂、霞披的穿着场合及穿用人群等，都无法系统的解释，用了很长时间的分析，当把宫廷女装和汉式女装分开论证时，豁然开朗。很多原来无法解释的问题迎刃而解，所以这种区分对研究清代服装很有帮助。

在解释女装之前，有必要了解一下清代的服装制度，最初觉得清代服装制度非常庄重，严格，外界给我的信息也是如此，但是通过长时间的接触，我认为清代服装制度的执行有些不够严谨。据记载，清代政府成立之初就出台了关于国家制服的条文，以后又曾经几次的完善修改，但是真正系统完善的规制出台的时间大约是清乾隆中期，如清会典，皇朝礼器图式等，算起来从清代建立1616年到1766年（乾隆31）共计150年，已经超过大清王朝一半的执政时间，才真正的完善，我们完全可以想象清政府对国家法制服装的懈怠。

我们注意到，即便是出台了较为完整，系统的规章制度以后，也并没有得到认真的执行，比如龙爪；郡王及以上用五爪，贝勒及以下开始用四爪；但在传世的实物中，乾隆以后很少见到四爪龙纹。所以实物和使用人群不成比例，还有朝服下裳行龙上面的小团龙，按照乾隆时期年出版的皇朝礼器图式，规定皇帝有九个小团龙，皇太子七个，但在传世实物中，清代晚期绝大多数都有小团龙，多数是六之八个双数。

那么为什么会出现这种现象呢？我们来分析一下主要原因：

第一是因为清代法定服装的管理仅限于皇宫贵族，宫廷皇族是各取所需，统一发放的，根据使用人群，去定制各种款式的服装，由专人负责监督、织造，这一部分产品也是真正宫廷服装的概念。

第二是地方官员的服装是自己购买或者定做，也就是说，更多的官服是通过市场行为而获取的服饰，生产厂家根据市场需要任意制作各种工艺，各种档次的官用服装，试想一下，这种供需环境是很难系统管理的。

而游牧民族和农耕民族在生活习惯，穿着打扮上有很大的不同，所以在早期推行服装制度时遇到了很大的麻烦，据说清朝初期激励推行满蒙风俗，统一剃发、着装等。当时有著名的留头不留发，留发不留头的说法，而这种强硬的做法遭到人口众多的，汉族民众奋起反抗，朝廷为了社会稳定，做出了一定的妥协，有了所谓‘十从十不从’的说法，在服装上有，男从女不从，生从死不从等。所以汉族妇女的服装基本沿袭了明代的形制。

关于十从十不从的来源；我用很大精力和时间寻找依据，唯一的说法是；为了应对当时内地严重的复明情绪，维护政权的稳定，朝廷找到了具有执政经验的汉族知识分子金之俊，金之俊向多尔衮提出了“十从十不从”的建议。并得到认可，但始终只是一种认可或者说法，并没有上升到规章制度，但是从保留下来的汉式女装中，明显反应了它的存在。下面我们用比对的方式较系统的区分一下清代满、汉女装的差别。

清代宫廷女装主要沿袭满、蒙服装风格，袍、褂都是从脖颈到脚的长袍，边饰轮廓清晰。外面套朝褂，朝褂里面是明黄色龙袍，颈肩上有披领。这应该是我们大家书籍资料中都看到过的宫廷后 妃正装像，这一套服装只有在大婚、封位等重大礼仪场合穿用。

汉族命妇正装像

汉族女装主要沿袭明代的款式，分上衣下裳式，上穿红色平直宽袖女蟒，身长过膝，颈肩佩戴如意形披肩，下穿龙凤马面裙。外罩带有官补的霞帔，汉族命妇霞披上补子的级别是和丈夫的官级相同的，另外都是鸟纹没有兽纹，如果丈夫或儿子是武官也要用鸟纹，这样显得女性贤惠，通过以上两个肖像我们可以看出，满族宫廷女性于汉族命妇穿用服装的区别。

下面我们先对女龙袍做比对

清代龙袍不是区别官职的服装，但是在色彩、名称、和纹样上，分阶段有区别。在清代典章里 官职级别不同，对于龙袍的颜色、款式、纹样都有具体要求。

宫廷女龙袍的款式为；圆领、右衽，大襟，拖领、接袖、马蹄袖，直身不束腰，身长140厘米左右。

这是一件明黄色五彩绣女龙袍。根据明黄缎地，五爪金龙纹等规制显示，应该是后妃级别穿用。龙袍的正龙纹较大，龙身翻转灵活自然，较小的云头，陪衬流畅的单云尾，下摆翻腾凶猛的平水，是清代早期龙袍中，具有代表性的精品。也是我收藏多年爱不释手的藏品之一。

这是一件清早期红色妆花缎女龙袍，构图方式，单尾云纹，马蹄袖较小，立水短平水翻转有力，正龙纹比例偏大，这些都是清早期龙袍的特点。在清代乾隆以前，大部分宫廷服装都是妆花工艺，以后随着刺绣工艺的快速崛起，刺绣工艺的用品越来越多，而妆花等纺织服装随之减少。到清代中晚期缂丝、盘金、织锦、织纱等工艺的龙袍都有传世。

这是一件清代晚期缂丝女龙袍。云纹排列整齐有序，宽马蹄袖，高立水。龙纹的比例相对于清早期明显小。这些都是典型的清代晚期龙袍的样式，红色应为后妃以下级别穿用的龙袍，清代典章规定，低品级不得穿用高品级的服装，而高品级可以穿低品级的，这也是很多服装在颜色和纹样上难定位穿用者的原因。

黄色缂丝女龙袍两件缂丝女龙袍都是清代晚期。清代的黄色女龙袍，只有后，妃级别的人才能够穿用，同为黄颜色还要区分明黄，杏黄，和金黄，不同级别穿用不同的黄色。后、妃用明黄，皇太子夫人用杏黄，皇子福晋用金黄，以下到县主用香色。

汉人命妇龙袍

汉式女龙袍是指汉人命妇穿用的龙袍，在业内也习惯叫女蟒，穿用者；包括本人或其丈夫在朝为官的女眷，款式基本延续了明代的风格，穿法上和满族女装的差别是：汉族的女龙袍身长一般三尺三寸左右，比宫廷的龙袍短约一尺左右，没有托领马蹄袖和接袖，身长过膝，分上衣下裳式，穿用是下面配龙凤裙；款式为大襟、圆领、宽袖。前后身各有品字型三条龙，两肩、袖子两端的后面各加了一条龙，底襟里没龙，所以全身十条龙，下摆有海水江崖。这种女龙袍流行区域很广，传世量也较多，绝大多数是红色，其它颜色很少。晚期的汉式女龙袍刺绣工艺较多，有少量的缂丝，一般妆花和织锦工艺的年份相对较早。

红色缎地刺绣汉式女龙袍也叫女蟒（清中晚期）

身长110cm，袖长192cm，下摆112cm

红缎地刺绣汉式女龙袍

身长112cm，袖长192cm，下摆116cm

以上两件女蟒均为汉族女性命妇穿用，刺绣工艺的汉式女龙袍多数年代较晚，图案、色彩、云、龙纹等风格和宫廷龙袍近似，所不同的是宽袖、没有托领、接袖和马蹄袖。

宫廷女龙袍和汉式女龙袍的差别

1、袖子上的差别；宫廷女龙袍袖子由四个部分组成

• 肩部龙纹下面有江水海牙，
• 后面链接石青色小行龙，
• 在链接袍身本色绸缎，
• 最后链接石青色马蹄袖

女龙袍接袖马蹄袖图

2、清代汉族女龙袍的袖子为宽袖，没有小行龙，也没有接袖和马蹄袖。

汉式女龙袍宽袖图

3、身长的差别

清代宫廷女龙袍身长140厘米左右

汉族女龙袍，身长约110厘米

二、我们在比对褂

在袍、褂的名称上，一般业内习惯把对襟的衣服叫褂，把大襟的服装叫袍。但无袖的坎肩除外。褂类服装多穿用在外面。

1宫廷朝褂

朝褂款式统为圆领、对襟、无袖的大坎肩，颜色用石青，款式和颜色上不分级别，但根据地位不同，龙纹的数量和排列上有所变化。

1）后妃

清代的褂一般是穿在袍服外面，不单独穿用，在礼仪场合，多数穿袍时都穿外褂。惟一的例外是每年三伏天盛夏酷暑期间，为“免褂期”，穿袍服可免套外褂。

后、妃朝褂分三种款式。其他福晋、夫人等均为一式。

一式朝褂（故宫藏）

一式朝褂只在故宫出版的丛书中看到过，除了故宫以外，社会上这款朝褂的实物非常少。相关的拍卖会上也没有市场流通，相关书籍刊物上也没有看到穿一式朝褂的图像资料。

石青色妆花缎云龙纹二式朝褂（清早期）

身长134cm，下摆125cm，肩宽38cm

二式朝褂上半部分前后各有一条正龙，腰间前后各有两条行龙，中有劈积，下幅前后各有四条行龙。

石青缎地刺绣金龙纹三式朝褂 （清早期）

身长138cm，下摆宽122cm，肩宽32厘米

三式朝褂较为较常见，在很多图片资料和清代帝后像书中，绝大多数是穿三式朝褂，说明相关人员平时穿用三式朝褂较多。并有可能款式和穿用场合无关，典章上也没有找到于此相关的规定。以上二式、三式朝褂是我收藏多年的，曾经在我书中发表过的非常难得的藏品，

2福晋至县主

皇子福晋朝褂色用石青，片金缘，绣纹前行龙四，后行龙三，下至郡王福晋、县主皆同。

这个级别的朝褂，前襟上下各两条、共四条行龙，后面品字形三条龙，以下至县主的朝褂款式都相同。不同的是贝勒夫人、贝子夫人及以下品级应该用四爪蟒纹。

石青色妆妆花段云龙纹朝褂（清早期）

身长110cm，下摆118cm，肩宽40cm

宫廷女褂均为石青色，只是在龙纹的纹样和数量上有区别，再有就是胸前佩戴的【彩悦】后妃佩戴黄色，以下香色、红色、蓝色类推，彩悦上镶的饰品也是有等级区别的。

3镇国公夫人以下

典章规定；镇国公、民公以下夫人朝褂色用石青，片金缘，绣纹前行龙二，后行龙一，下至七品皆同。虽然是有典章规定的服装，从纹样和工艺上也是当时很时尚的艺术品，在有具体规章的情况下，可以任意添加云纹、海水、各种吉祥纹样。工艺种类更是应有尽有，不惜工本。

石青色妆花缎女朝褂（清早期）

身长136cm下摆124cm肩宽45cm

此件朝褂是妆花工艺，龙纹神态凶猛，龙身翻转流畅有动感，五彩多尾四合云，色彩华丽饱满，具有明显的清代早期的特征。除了前面两条后面一条大龙以外，全身还有各种姿态的小龙纹，有人把这种形式叫子孙龙。

石青色妆花缎龙纹朝褂（清早期）

前二后一龙纹朝褂，在宫廷女朝褂中是相对品级低的，但是能够穿用朝褂的宫廷女性也是微乎其微的，所以能够遗存到现在的朝褂都是无比珍贵的。

汉人命妇的霞帔

以上我们介绍了宫廷女眷穿朝褂，那么在同等级别，场合的情况下，汉族命妇穿什么呢？在正常情况下，汉族命妇穿霞帔。

清代霞帔为圆领、对襟、无袖，身长约110厘米，绣云龙纹镶片金边的长坎肩。一般前面两条行龙，后面一条正龙，胸前背后饰补子，下摆有流苏。早期的霞帔款型比较瘦长，从肩到下摆成一条直线，晚期身长较短，下摆相对宽。

红色妆花缎三品孔雀纹补霞

身长120cm，肩宽52cm，下摆74cm

此霞帔肩至下摆成一条直线，龙纹、云纹的构图规范，说明年代较早。孔雀纹的补子应是三品命妇穿用的。清代典章规定霞披均为石青色，也就是黑蓝色，这件霞披为红色明显不符合典章，但是我们前面说了，清代早期乾隆以前制度并不完善，出现这种现象也是合理的。

石青色妆花缎霞帔（清早期）

身长105cm，肩宽50cm，下摆72cm

这件霞帔整体构图和款式都符合典章，袖笼的部分明显已经不再是一条直线。这些都说明比上件红色的年代稍晚。中间补子的鸟纹为孔雀应是三品官员的夫人，或官居三品的女性穿用，

石青色缂丝七品命妇霞披（清代中晚期）

身长116cm，肩宽50cm，下摆72cm

缂丝霞帔构图规范，色彩搭配典雅，年代应为中晚期。在缂丝工艺的霞帔中是年代较早的，一般晚期的霞帔身长较短，缂丝工艺优劣差距较大。

石青色缎地七品命妇霞披（清代晚期）

身长102cm，肩宽52cm，下摆73cm

到清代中晚期，霞披补子外围的构图开始用文官补子上的鸟纹。从实物看，部分霞披前后加在一起，从一品到九品的鸟纹全部都有，但多数都不齐全。

宫廷朝褂和汉族霞帔纹样和款式的差别

1纹样

宫廷朝褂是以龙纹的数量和位置区分品级的高低，后妃级别分三式，以下均为一式，龙纹分别是前后各二，前四后三等等。

汉人命妇的霞披是以前后补子的纹样区分品级的高低，云龙纹的结构从早期到晚期格式变化不大，纹样随年代有所变化。

2款式

宫廷朝褂身长约140厘米，腋下是缝合在一起，肩部比较窄，下摆相对肥大。汉人的霞帔的身长110厘米左右，腋下不缝合用两条布带交叉连接，成三片状，下摆有流苏衬托。

宫廷女眷龙褂

清代女褂的名称根据级别不同有所变化，皇后、皇太后、皇贵妃、妃、等穿八团龙纹，称呼为龙褂。

皇子、亲王、郡王福晋等穿四团龙纹。

贝勒、贝子穿两团龙纹，称呼为吉服褂。

镇国公、民公等以下级别穿用八团花卉纹，都称吉服褂。

以上两种名称很容易混淆，所以需要特别注意。

清代女龙褂均为石青色，圆领对襟、平直袖、左右开裾，团龙纹或花卉纹。

分两种式样；

一式龙褂的下摆、袖口都有山水纹。

二式龙褂袖端没有行龙，下幅没有立水，其它与一式相同。

外罩龙褂内穿龙袍画像，转载；dregon throne(john e.vollmer)115页

1后妃

根据典章规定；皇后、皇太后龙褂色用石青，绣纹五爪金龙八团，两肩前后正龙各一，襟行龙四，下幅八宝立水，袖端行龙各二，皇贵妃、贵妃、妃皆同，太子妃亦同。

图石青纱地四章纹刺绣龙褂（清晚期）

长285cm，宽148cm

同治光绪时期，有部分后妃袍褂有添加章纹的现象，为这种现象，我困惑了很多年，还是近几年才找到相关凭据，根据三织造‘缴回档’记载；光绪十年，赏亲王用；绣杏黄缎四章金龙蟒袍面六件，绣石青缎四正龙褂面六件，绣杏黄江绸四章金龙蟒袍面六件，绣石青江绸四正龙褂面六件，杏黄缂丝四章金龙蟒袍面六件，石青缂丝四正龙褂面六件。

赏福晋用；绣杏黄缎四章金龙官样挖杭蟒袍面六件，石青缎八团金龙有水褂六件，绣杏黄江绸四章金龙官样挖杭蟒袍面六件等等。说明清代晚期的规章有所懈怠或变动，但只局限于同治光绪时期。

资料来自【2004年紫禁城出版社】【清代宫廷服饰】宗凤英；

图石青缎地刺绣龙褂（清早期）

身长140cm，通袖长186cm，下摆宽118cm

龙袍是所有命官都要穿用，其中也包括地方上的文武百官，所以传世相对较多。而这种龙褂只有宫廷女眷穿，属于礼服范畴，以团的数量分八团、四团、两团，龙纹分正龙、行龙、夔龙等区别品级，这件龙褂全部用正龙纹级别最高，

石青底纳纱绣龙褂（清中期）

身长142cm，通袖长186cm，下摆宽116cm

龙褂前后两肩绣四团正龙纹，下摆前后绣四团行龙。按规定是清代皇后、皇太后到皇太子妃穿的。以纱作为面料的龙袍、官服等服装是夏天穿用的。龙褂的整体传世数量较少，工艺构图等也全部精细规范。

2 八团花卉纹褂也叫吉服褂

镇国公夫人、民公夫人、及以下所有朝廷命妇都穿八团花卉纹，称呼为吉服褂。八团花的位置和龙团相同。花卉的纹样不限，同样两种款式，一式有海水江崖，两袖端分别绣三个小团花和江水海牙。二式没有海水江崖和袖端的小团花。根据一些当时的老图片，穿用场合与龙褂相同，基本都是套在袍的外面穿用的。

石青色绸地八团花卉吉服褂

身长144cm，通袖长176cm，下摆宽115cm

此件八团花卉吉服褂年代较早，团花中心是两个相对的蝴蝶，业内人称这种图案叫喜相逢。下摆没有立水，多层平水采用山水相间的构图方式，充分给人以汹涌澎湃的感觉。视觉上也比较深远，相对于晚期高立水的构图，这种方式更显得真实立体。

石青缂丝八团花卉纹吉服褂

身长140cm，通袖长188cm，下摆宽108cm

花卉纹的吉服褂传世相对较多，这也和规制有关，龙纹只限于后妃级别穿用，花卉纹的使用人群就宽泛了很多，而且能穿龙纹的也可以穿花卉纹，

这件褂除八团以外还添加了散落的花卉，这也说明对花卉纹的要求相对宽泛，但是清代从皇后、皇太后一直到七品命妇的龙褂、吉服褂，都是石青色，这一点相对严谨。

3汉式褂

汉族女性的外褂和宫廷女褂款式基本相同，只是身长短约30厘米。因为汉人为上衣下裳式，下身配裙子穿用。都是平直宽袖，大部分都有挽袖。颜色的使用和宫廷的袍褂基本相同，褂多为石青色，袍朱色随用红色居多。流行区域广，传世实物也较多。

石青缎底绣八团花卉蝴蝶纹对襟褂

汉族女性的褂基本都是石青色，既有八团形式的也有晕散的花卉纹形式，穿用的人群应该是生活条件好，相对富贵家庭的女性，纹样一般是花蝶、松鹤、富贵牡丹等。

石青缎底绣八团松鹤延年纹褂

身长110厘米，通袖长162厘米

汉式氅衣中绣松鹤延年的纹样使用较早，下摆绣花草、树木、花鸟等，很有场景和画面感。这种题材的褂基本都是同一时期，纤细流畅的线条，色彩搭配典雅，蜀绣工艺

石青缎底五彩绣对襟褂

身长108cm，通袖长140cm，下摆宽97cm

汉族女性的外褂花卉用牡丹较多，构图纹喜欢对称的方式，讲究左右对称上下呼应，我们知道无论是花卉还是动物纹，都是有吉祥寓意的，俗话说无纹不成意，无意不吉祥。

石青缎底五彩绣氅衣

身长108cm，通袖长162cm，下摆宽106cm

这种成品字形花篮形式也是汉式女装的普遍构图方式，整体构图规范流畅，用色华丽而饱满。刺绣工艺精致，牡丹花卉采用打籽绣的针法，是汉式服装中常见绣法。

满汉外挂的不同

因为没有典章约束，汉族女性可以任意选择自己喜欢的色彩，纹样，甚至款式，所以汉式女褂的构图方式除了八团以外，更多的是通身对称的花卉袍褂，但在整体流行趋势上还是能够感觉到，满，汉之间的相互影响，比如在宫廷褂类多为石青色，汉族女褂绝大多数也采用石青颜色。

1 宫廷外褂的身长大约四尺二寸左右，基本都是八团的构图方式

2 汉族女褂的身长大约三尺二寸左右，除了八团以外，还有其它多种构图方式

三 氅衣的比对

1宫廷氅衣

氅衣、衬衣都是大襟的袍，氅衣明显比较肥，一般胸围在75厘米左右，两边开裾，袖子也肥大，带有挽袖。应该是套在外边穿的，衣服大多数都有花边和挽袖。

因为两侧开裾很高，花边几乎和拖领相接，所以多数花边几乎把整个衣服围绕起来，挽袖也要比汉式挽袖宽一倍左右。挽起袖口时织绣的图案一半露在外面，一半在袖口里面。

蓝色缎底绣百鹤云纹氅衣（清中晚期）

身长141cm，通袖长180cm，下摆宽119cm

整件氅衣和花边、袖子上都绣有各种不同姿态的白色仙鹤纹样，及五彩云纹。明清时期对于仙鹤纹的赞美很多，一品文官补子用仙鹤纹。这种满族氅衣和衬衣袖子的挽法，和汉族式氅衣有区别，宫廷氅衣袖子偏长分三折挽起，折返后显得很短。而汉式女装只是从里向外折返即可。

紫色暗花绸地氅衣

身长133、袖长145，下摆87厘米

宫廷氅衣和衬衣中也分两种，一种是通身带有刺绣工艺和花边，另一种是通身为素缎或绸，没有织绣工艺，只有挽袖、花边有工艺，不管通身没有刺绣纹样，款式都相同，穿着场合也相同。

红缎地绣八团人物故事氅衣（清晚期）

身长132cm，通袖长172cm，下摆宽108cm

在宫廷的氅衣中，绣八团花卉的很少，八团人物的更不多见。此氅衣款式是标准的满族氅衣的做法，但图案有明显的汉族氅衣的风格，说明了满、汉民族文化的相互影响，是满、汉融合的表现。

2 宫廷 衬衣

宫廷的衬衣、氅衣都是圆领、大襟、身长至脚面不束腰的袍。区别是衬衣下摆没有开裾，左侧没有花边。袖子也较瘦。而氅衣两侧有很高的开裾，大部分两侧都有相对称花边。总之，有开裾的叫做氅衣，没有开裾的叫衬衣。

雪青色戳纱绣平金九凤纹衬衣（清晚期）

身长140cm，通袖长166cm，下摆宽118cm

这件九凤衬衣无论在工艺上还是制作都很精细，在女装中有绣凤纹的题材，但是这样成品字形，像龙纹一样排列的形式很难见到，2017年在北服展览时，曾经几位故宫专家鉴定，一致认为应该为慈禧用。

紫色织金缎菊花纹衬衣（清晚期）

衬衣的全身用织金工艺，菊花纹样一般是年龄较大的人穿。是典型的清代晚期宫廷后、妃等穿用的常服

3汉式氅衣

汉式氅衣不受清代典章限制，所以传世量很多。氅衣中的刺绣纹样也多种多样，有花鸟纹、禽兽纹、人物花卉纹应有尽有。内容非常丰富，但款式比较单一，身长都在三尺三寸左右，圆领大襟平直宽袖，大部分带有挽袖。

主要流行区域也是黄河中下游汉人集聚的地区，其它地区相对较少。这种款式的衣服全部是女人穿用。上身穿氅衣。下身穿裙子，一直到民国时期仍有人这样穿用。

淡青色绸底汉式氅衣（清中晚）

身长108cm通袖长142cm下摆宽102cm

款式和宫廷氅衣相比略显短款，属于上衣范围，下面要配裙子。

红色纳纱绣汉式氅衣（清中）

身长103cm，通袖长146cm，下摆宽98cm

这件衣服的袖子型状，具有明显明代刀袖的风格。但是整体看毫无疑问是清代中期的汉式氅衣。这种承袭明代的情况，在清代的汉式服装中经常出现。这也和清代女装不受典章限制有关

红色缎地汉式氅衣（清晚）

身长110cm，通袖长162cm，下摆宽98cm

清代晚期这种带有补子的汉式氅衣较多，红色、大襟、周身绣有花卉纹，下摆有江水海牙。这种纹样，色彩明显不符合清代典章，但是由于汉族女人可以不受典章约束，在汉式氅衣里属于正常现象。

浅蓝色绸底刺绣汉式氅衣

身长109cm，通袖长168cm，下摆宽100cm

这件氅衣是左衽，一般大襟的氅衣都是右衽，左衽的非常少。据我所知，只有山西晋东南的长治地区有一部分氅衣是左衽。

宫廷和民间的差别

宫廷氅衣身长到脚面，构图多以兰草，蝴蝶，仙鹤等，无江水海牙，多数有花边

民间的汉式氅衣身长过膝盖，图案多用富贵牡丹，蝙蝠等。

四裙子

宫廷裙

宫廷裙子传世很少，在故宫以外，我只见过拉萨一个叫多吉的人曾经拿来过半条这种裙子，裙子整体是用红和黑两种不同颜色，不同工艺的面料缝制而成，缝制的风格和色彩的应用和汉族的马面裙差距很大。

这一件更接近于满蒙风格

以上两件宫廷女裙图片来自近些年发表的关于宫廷服装的书籍，第一条带裤腰的应该是分上衣下裙的，第二条为连衣裙的形式，都是穿在袍服的里面，因为满族袍都是身长到脚，所以只能把裙子的边缘露在外面，

汉族裙

汉式女裙是民间传世数量最多，穿用时间很长的一个品种。由于生产地区和地方风俗的不同，裙子的样式和工艺也有很大的区别。按人们习惯的称呼，大体分为三种，有马面裙、百褶裙、和条裙等。这三种款式只是人们的习惯称呼，都是以马面为主体，按其它部分的变化而得名。

裙子的流行区域非常广，几乎遍及整个中国，从四川盆地到蒙古草原，从青藏高原到东部沿海都有流行。

黄色绸底刺绣五彩马面裙

按清代典章一般百姓是不能穿用黄颜色的，但是汉族女性穿用的黄裙子却经常见到，这种现象的主要原因是“男从女不从”的规章所致，因此主要是汉族女人穿的裙子用黄色也就不足为奇了。

马面裙是清代汉式裙子的总称，马面是裙子的主要工艺部分，但是习惯上往往要把裙子其它的变化也说明，如百褶裙就是带有褶皱的马面裙，条裙也是带有条的马面裙。

雪青色绸底四龙八凤裙

四龙八凤就是指一条裙子上有四个龙纹八个凤纹，也有十二龙凤和二十四龙凤等，业内统称龙凤裙，。由于裙子穿着人群数量多，流行时间长，分布面积广，各种构图纹样很多，也有一定的区域和年代特点，

条裙，也有人叫凤尾裙，裙罩等，多数地区把这种裙子套在马面裙的外面。

今天的分享就到此结束了，感谢大家的聆听。

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