乌兰哈达火山群游记（火山高原与沙丘）

乌兰哈达火山群游记（火山高原与沙丘）最后把脚伸入海水的那一刻，我才有心思打量四周。海滩上，太阳伞和躺椅圈出一片片领地，中间是一群群闲坐着的老人。海水温暖，但没人下海游泳，他们只是迎风而站，让浪头一个又一个拍打在自己身上。这海滩安逸温和，没有人纯为风景而来，人们考虑的只是氛围。他们在这儿是正确的，就像薄荷在牙膏里的那种正确。我必须承认，比三亚有趣的一点在于，这儿的海边有个沙漠。这片伏在Maspolomas海边的诡异沙丘足足向内陆延伸了几百米，也许是多年前外星人用UFO从岛正对面的撒哈拉沙漠运来的也未可知。中午12点，我已经在沙丘里攀爬了近一个小时，路遇数个灌木丛与淑梅裸男（Maspolomas海滩是当地著名的天体海滩）。阳光下的沙子烫脚非常，最后100米几乎是半跑着奔向大西洋。虽然政治上属于西班牙所有，但从地理上来看，加纳利群岛却更靠近非洲大陆，最近的埃特文图拉岛离非洲海岸只有100多公里，这里四季温暖，阳光充沛，每年冬季，欧

加纳利意味着最初始意义的那种旅行——历史、 人类、 风俗、 文明统统退居幕后，只有最粗蛮的自然，与你时时对峙。

松树、云雾与古堡，大加纳利岛的中央高原 本文图均为 Jing摄

一开始却不是这样的，我拖着箱子走出大加纳利岛Las Palmas港口，汽车接二连三开过身边，喇叭按个不停，马路两侧都是旧旧的高楼，公车站藏于地下——一座平庸不过的首府。

这是加纳利七个小岛中最繁华的一个——物产丰富、人口稠密，甚至三毛与荷西也曾在这儿住过很长一段时间，繁华的代价就是最南部的英国人海滩上果然挤满了英国人。酒店前台一口标准的英式口音与西班牙本土人结结巴巴的口语水准不可同日而语。

虽然政治上属于西班牙所有，但从地理上来看，加纳利群岛却更靠近非洲大陆，最近的埃特文图拉岛离非洲海岸只有100多公里，这里四季温暖，阳光充沛，每年冬季，欧洲人就像候鸟一样飞来，一住便是好几个月。

英国人海滩就像另一个亚龙湾。高级酒店从海边开始侵略蚕食这片土地。站在Complax酒店10楼的阳台上，我望不见海。目力可及全是灯火通明的房子与修建得整整齐齐的草皮，人们在有玻璃屋顶的地下自助餐厅用餐，每顿饭喝掉的啤酒和苏打水大约可以填满一个标准泳池。

完全料不到爬过这个沙丘便望见了大海

我必须承认，比三亚有趣的一点在于，这儿的海边有个沙漠。这片伏在Maspolomas海边的诡异沙丘足足向内陆延伸了几百米，也许是多年前外星人用UFO从岛正对面的撒哈拉沙漠运来的也未可知。中午12点，我已经在沙丘里攀爬了近一个小时，路遇数个灌木丛与淑梅裸男（Maspolomas海滩是当地著名的天体海滩）。阳光下的沙子烫脚非常，最后100米几乎是半跑着奔向大西洋。

最后把脚伸入海水的那一刻，我才有心思打量四周。海滩上，太阳伞和躺椅圈出一片片领地，中间是一群群闲坐着的老人。海水温暖，但没人下海游泳，他们只是迎风而站，让浪头一个又一个拍打在自己身上。这海滩安逸温和，没有人纯为风景而来，人们考虑的只是氛围。他们在这儿是正确的，就像薄荷在牙膏里的那种正确。

我们掉头进山。旅行手册上写道：“大加纳利的群山有青藏高原般的景致，壮阔的风景令你忘记自己身处岛上。“这描述让我跃跃欲试。

从海边出发，不过20分钟就进入了山的领地，一路盘旋而上，绕过一个又一个发夹弯，高度上升到1000多米，海平面已经被扔在看不见的远方。人们的身份很容易辨别——那些脸色发白紧紧抓住扶手的是游客，唧唧呱呱说着西班牙语和公车司机拉家常的是当地人。不得不佩服司机，在飞速绕过一个又一个拐弯的时候仍能保持语速谈笑风生。

岛的中心点Cruz De Tejeda只有两间旅馆，一家餐厅，一个游客中心和几个纪念品商店。此外，便是崇山峻岭。

层层叠叠的山峦和云海外，是对面小岛上的Teide雪山，亦是加纳利群岛的最高峰。夜来不见雪山，只依稀望见海上云雾涌动，白茫茫一片，而头顶星空摇摇欲坠。山间寂静，只有风擦过松树的声响，偶尔有一辆车开过，像一枚小小萤火跳跃在深深的山谷里，也许那车是多年来这里唯一的改变。

山中日落

娱乐活动唯有徒步。问旅馆的前台拿了详细路线，四个小时可以走到一座营地，六个小时可以走到一块奇石，不过没有回来的车辆，需要徒步折返。

这些路线并非为了旅行者专门开发，加纳利原住民Guanche人自古代起，便沿着这些小路去到岛上其他地方。不过对于都市人而言，这场只有“纸上向导”的徒步很像难度太大的寻宝游戏，那些诸如“沿着水渠走，直到看到一个岩洞，然后左转至第二条三岔路口”，或是“向东穿过这片松树林，之后折到东南方向的崎岖小路保持前进”的提示看似清晰，实际上却由于我们不辨方位而显得疑惑重重。

幸好，不久之后我发现，在每个岔路口，都有前人在正确的路口划一个红色的圆圈标记。如此，跨溪流、爬土坡、穿树林等种种行为便自觉有了目标，格外奋力起来。晚归时自然有胃口多叫一份前菜，并点上蜂蜜朗姆酒与大块草莓杏仁派。“今年最新鲜的杏仁！”领班推荐说，“要是你再早点来，便能赶上山谷里杏花盛开的时候，那真是美极了。”我在明信片上见过那杏花微雨的山道。“下次，下次。”我向他微笑，并非只是客套。

兰萨洛特最令人意外的溶洞风景，此中玄机不可言说

更多时间得留给兰萨洛特。

初识兰萨洛特，是在阿莫多瓦的电影《破碎的拥抱》里。电影算不上精彩，但兰萨洛特岛月球般荒凉的黑白景致配上佩内洛普·克鲁兹的一袭红裙与Cat Power忧伤的嗓音，有种奇艺的化学作用。从大加纳利出发，七个小时的大西洋漂流，然后我终于看见了这座黑岛。

兰萨洛特不同于我到过的其他任何岛屿。多年前的火山爆发形成了这个小岛，哪怕已有人类居住的今日，也不曾毁去自然力量带来的印记。岛上皆是火山爆发后的遗迹。人们用火山石砌花园，在火山灰里栽种多肉植物，所有的房子都刻意地被刷成白色的，且不超过三层，似是要故意与这肃冷的小岛面目做个呼应。

大多数时候荒凉寂静，车开出几公里也看不见些许城镇标记，更别提人了。我们跟着当地导游Michael去看火山。Timanfaya火山公园的地貌是1730年100多个火山口同时连续喷发6年而形成的，面积占了全岛的整整1/4。

这里严禁徒步和自行车，只在天气好的时候允许旅游巴士带游客逛一圈。环形的死火山口比比皆是，大片大片黑色的火山岩浆和火山灰一望无际，放眼望去毫无生命迹象。旅游车内恰到好处地响起了电影《星球大战》的主题曲，Michael不失时机地告诉我们，火山公园自然景观维护得如此之好全赖于政府的严格规定：不准向火山公园移民，汽车只能在公园里两个景点处停放，公园内仅在火山景点处建造一座游客休息处，里面只有一家餐厅，下午6点后，公园关闭，所有工作人员都要撤离到公园外等。

即便是那座唯一的游客休息处，其黑灰色的外表也完全融入了火山公园粗粝的印象中，仿佛是降落在这异域世界中的一个UFO。这栋建筑的设计者Cesar Manrique是一位特种工程艺术建筑家，他曾说过：“毫无疑问，兰萨洛特是天然的艺术品。”因此在1974年政府决定开发小岛旅游业时，担任总设计的Cesar在全岛设计了7个景点。所有的设计都以保护火山景观原貌为前提的，那些可能破坏自然景观的建筑物，被他一概弃用。这就是如今为何加纳利群岛同为火山岛，但只有兰萨洛特拥有如何原始景观的原因。

Timanfaya火山，一片荒凉

在《破碎的拥抱》中反反复复出现的黑色沙滩名叫El Golfo，据说整部电影的灵感亦来自于此。黑沙、断崖、大风、巨浪，还有背后那因为盐度太高而呈现诡异绿色的湖泊，而眼前的大西洋蔚蓝如谜，白色浪花翻滚向昨。站在这里便觉得，兰萨洛特的狂野与阿莫多瓦的疯狂彼此相通了。

尽管如此，也有不少岛民对如今纷至沓来的旅行者不甚满意。Michael带我们到小岛北端高山上的观景点，这里可以看到对岸的离岛。“那才叫真正的原始，没有旅馆，一共只有300来个渔民，5间餐厅，一家医院与一个学校。”这是一个面积不算小的离岛，但只有沿海的一小片地方有建筑，其余皆是空旷自然。

“没想过开发吗在？”

“渔民不希望，我想，它也不希望。”Michael简单地说。我知道，他口中的“它”指的是小岛本身。

我想起那些Jameo Del Agua火山水洞里困居于此数百年的白色盲眼蟹。被火山爆发冲击至此的小螃蟹们再也回不去它们的深海故乡，只能隔着岩洞静静倾听大西洋的海浪声。也许在大自然面前，一切都是渺小的，唯有顺从于它的意志，仰赖于它的鼻息。

水洞里住着许多盲蟹