karllagerfeld业绩：Karl Lagerfeld 我从未自豪或骄傲过

karllagerfeld业绩：Karl Lagerfeld 我从未自豪或骄傲过一个没有过去的设计师“（谈论灵感）是我现在特别讨厌的一件事。人们会说：‘我们的灵感是60年代、70年代、80年代。’不不不，这都是些虚无缥缈的说辞。我不会给自己的设计贴标签。设计思路就在你眼前：工艺、体积、比例、质感。”“你问我满意吗？……是的，但是下一分钟我就会把它们都忘了。我有可能改变想法，那就意味着刚才看到的衣服将永远不会存在。我满意‘过’，但现在我们必须让自己对下一件事满意才行。”接着他又说：“我从未自豪或骄傲过。我一直希望下一个系列会更好。那样我就仍然可以进步。当你开始为自己感到骄傲的时候，不如直接退休。”即便如此，当谈到去年在巴黎高级订制时装周期间于香榭丽舍剧院举办的首场Fendi高订皮草系列发布会时，他还是挺高兴的。这是一场极致奢华的嘉年华。长及大腿的金属色高跟长靴从黝黑的貂皮中露出耀眼光芒，模特迈开步伐，它们像魔法一样闪闪发光。斯特拉文斯基的《春之祭》在耳畔奏响，充满象征意

在Fendi这所拥有上百年历史的传奇时装屋中，Karl Lagerfeld已经担任了半个世纪的设计总监。没有人知道他的实际年龄，在足以一个人过完一生的时间里，他为曾经和正在服务的品牌设计了数不清的衣服。但他对待时装的视角，仍然保持着新鲜与摩登。这个冬天，当Fendi的奢华皮草被适时地摆上货架，让Sasha Slater带你回到酷暑中的巴黎，回忆她与Karl Lagerfeld的一次深度对话。

极致奢华的50周年纪念

夏日最要命的盛暑，整个巴黎都在热浪里气喘吁吁。只要有一天假期，巴黎人就都迫不及待地跑到了南方的蓝色海岸，把这座花园般的首都抛给了游客。但Karl Lagerfeld位于左岸的工作室仍然人声鼎沸。房间的一角挤进了五、六个女裁缝，她们带着Fendi2016年春夏系列的全部样衣从罗马远道而来，等待接受老板们的检阅。

在隔壁的一间隐秘小屋里，坐着这个意大利颇具盛名的时装品牌在配饰和男装方面的创意总监Silvia Venturini Fendi。而坐在主位上的这位，则将满头银发梳成了整齐的马尾，脸上戴着一副黑镜子，身上是一件Junya Watanabe的拼接夹克，一双黑色皮手套包裹着除指尖之外的整个手掌——是的，这就是Karl Lagerfeld，绝不会错。

“你问我满意吗？……是的，但是下一分钟我就会把它们都忘了。我有可能改变想法，那就意味着刚才看到的衣服将永远不会存在。我满意‘过’，但现在我们必须让自己对下一件事满意才行。”接着他又说：“我从未自豪或骄傲过。我一直希望下一个系列会更好。那样我就仍然可以进步。当你开始为自己感到骄傲的时候，不如直接退休。”

即便如此，当谈到去年在巴黎高级订制时装周期间于香榭丽舍剧院举办的首场Fendi高订皮草系列发布会时，他还是挺高兴的。这是一场极致奢华的嘉年华。长及大腿的金属色高跟长靴从黝黑的貂皮中露出耀眼光芒，模特迈开步伐，它们像魔法一样闪闪发光。

斯特拉文斯基的《春之祭》在耳畔奏响，充满象征意义：“《春之祭》是斯特拉文斯基于1912年为俄罗斯芭蕾舞团专门撰写的舞剧。当这些旋律在首演上第一次敲击人们的耳膜，便立刻在剧院中造成了轩然大波。而那个剧院就是举办这次发布会的香榭丽舍大剧院。我喜欢用这首曲子作为时装秀的背景音乐，这很时髦，后面的这幅画也很时髦。”T台的尽头是被放大了的德·基里柯（意大利超现实主义创始人之一）的画作。Lagerfeld觉得“这幅叫做‘意大利广场’的画看起来很像Fendi的新办公楼Palazzo della Civiltà Italiana。”

“（谈论灵感）是我现在特别讨厌的一件事。人们会说：‘我们的灵感是60年代、70年代、80年代。’不不不，这都是些虚无缥缈的说辞。我不会给自己的设计贴标签。设计思路就在你眼前：工艺、体积、比例、质感。”

一个没有过去的设计师

即便对时装历史满腹经纶，Karl Lagerfeld却不太愿意回忆过去。“就当过去的50年从不存在。不是说我故意忘掉它们，而是我根本就不去想那些事。我非常善于遗忘。”这算不算一种出于自愿的健忘症呢？“算吧，我还能怎么说？自找的阿兹海默。”