欧洲最大的社会主义国家（它是现存的五个社会主义国家之一）
欧洲最大的社会主义国家（它是现存的五个社会主义国家之一）然而鲜艳的色彩之外，岁月无声无息地从墙面上划过，停留在块块斑驳之上，徘徊不去。古巴，仿佛被上帝放入了时光胶囊，胶囊上的便签赫然写着所在年份：20世纪60年代。红的、黄的、绿的、粉的、紫的……西班牙殖民建筑沿着街道依次排开，如同分外鲜亮、饱和度极高的各色颜料，大喇喇地同置于一只调色盘中，和谐共处。这里是古巴，一个熟悉又陌生的地方。它的复杂之处，正是它的魅力所在。重返上世纪70年代的社会主义国家 图：穷游er@苏菲的旅行世界
这是一个充满冲突感的神奇国度：
它物产丰富，盛产蔗糖、雪茄和朗姆酒，却又物资匮乏，国民购物需凭票购买；
它是卡斯特罗和切·格瓦拉战斗过的地方，也是全世界幸福指数最高的国家之一，世界自然基金会（WWF）称赞它是“世界上唯一可持续发展的国家”，环保观念深入人心；
它是我们的社会主义好兄弟，中国人民的老朋友，互联网建设落后，却医疗发达，免费医疗制度让外国人也纷纷跑到这里治病求医。
这里是古巴，一个熟悉又陌生的地方。它的复杂之处，正是它的魅力所在。
重返上世纪70年代的社会主义国家
图：穷游er@苏菲的旅行世界
红的、黄的、绿的、粉的、紫的……西班牙殖民建筑沿着街道依次排开，如同分外鲜亮、饱和度极高的各色颜料，大喇喇地同置于一只调色盘中，和谐共处。
然而鲜艳的色彩之外，岁月无声无息地从墙面上划过，停留在块块斑驳之上，徘徊不去。古巴，仿佛被上帝放入了时光胶囊，胶囊上的便签赫然写着所在年份：20世纪60年代。
图：穷游er@deserted
老爷车驰骋在大街小巷，它们出生于上世纪50年代。
这些将近七十岁高龄的老古董们不甘于“躺在”车库中，更不屑于被供放在博物馆里，即使已经浑身叮当作响也闲不住，非要出来兜兜风。零件碰撞发出的巨大噪音如同出自老爷爷之口的激情摇滚，让人莫名的热血沸腾起来。
图：穷游er@苏菲的旅行世界
老一辈人才熟悉的国营供销社、商店内售货员事不关己的冷漠臭脸、放入箱底尘封已久的领取配额物资记录簿……这些在我们看来已经相当陌生的事物，对于当地居民来说仍然是日常生活中必不可缺的元素。
计划经济在这里依然适用，他们每月可以免费领取或者以极低的价格购买一定量的米、油、面等物资。
图：穷游er@苏菲的旅行世界
不过大多数时候，国营商店内的货架是空空荡荡的，只有屈指可数的几种商品摆在架子上，显得分外孤单。
今天，匮乏的物资迫使古巴当地人不能单纯依靠政府的配给生活，转而开始求助市场经济，在菜市场中购买补充生活所需用品。
古巴VS美国
图：穷游er@deserted
说起古巴与美国错综复杂的恩怨情仇，可谓是一言难尽。
在20世纪上半叶，古巴一度是美国的后花园，加勒比海版的“拉斯维加斯”。大海、沙滩、阳光、雪茄、莫吉托，甚至还有舞厅、赌场、俱乐部……一副歌舞升平的景象吸引了大批美国富豪蜂拥而至。
在当时，若论北美的度假胜地，墨西哥坎昆哪里排得上号！
随着古巴革命胜利，美国对古巴实施经济封锁，美国与古巴的关系一下子从“大哥与小弟”变成了“资本主义国家与社会主义国家的对抗”。这座加勒比海岛国也随之被封印在了6、70年代。
图：穷游er@苏菲的旅行世界
这也解释了为什么古巴满街跑的都是50年代生产的美国轿车和崭新的国货品牌宇通客车：因为60年代美国切断与古巴的贸易线，古巴再也不可能从美国进口汽车了。
不过美国为古巴带来的不仅仅是贫困与落后。美国作家海明威在这片土地上生活了20余年，写下了不朽之作《老人与海》，也是在这里结束了自己的生命。
图：穷游er@苏菲的旅行世界
这位美国人生活过的点滴痕迹已经成功成为古巴旅游的一大噱头，为当地赚取大把钞票，多少人不辞辛苦也要前往哈瓦那郊外的作家故居一探究竟。
那句海明威常挂在嘴边的“我的莫吉托在五分钱酒馆，我的达伊基里在小佛罗里达餐厅”，让这两家酒吧总是顾客盈门。
图：穷游er@苏菲的旅行世界
切·格瓦拉之殇
图：穷游er@美图摄影日记_张千里
说起古巴革命，还有一位不得不提的异乡人，那就是切·格瓦拉。
这位充满浪漫理想主义色彩的阿根廷革命家，骑着摩托周游拉丁美洲、弃医从戎、参加游记队取得古巴革命战争的胜利、远走刚果、在玻利维亚遇袭身亡……
图：穷游er@deserted
近些年古巴与美国关系的日趋缓和，菲德尔·卡斯特罗的离世，似乎标志着以切·格瓦拉、卡斯特罗为代表的英雄时代徐徐落下帷幕。但是切·格瓦拉的形象依然在这座国家的大街小巷随处可见。
如果你想朝圣这位理想主义英雄，那么圣克拉拉（Santa Clara）小镇是不可不去的地方。在革命胜利前夜，切·格瓦拉曾经率领游击队在这里英勇战斗，成功拦截前政府运送物资的火车。
三天之后，古巴革命胜利。而小城也被亲切地称为“切·格瓦拉之城”。
现在这里被改建为火车纪念馆，仍然可见当时被炸毁的火车以及当时阻击火车的“战斗武器”推土机。
图：穷游er@fory23
1997年，切·格瓦拉在玻利维亚遇害后，人们将他的遗体接回古巴，埋葬于此。
远远便能看到切·格瓦拉纪念碑，顶部是我们熟悉的“切”：这位革命领袖头戴贝雷帽，右手提枪，神情坚毅，目视远方大步前进，仿佛正要投入战斗。
战斗到什么时候？或许正如雕塑下方所写，直到取得永久胜利之时（Hasta la Victoria Siempre）吧。切·格瓦拉与他的战友正埋葬在雕塑下方。
人见人爱的古巴雪茄
如果说，切·格瓦拉为古巴带来了革命的胜利果实，这座国家则以雪茄作为回馈。
叼着雪茄、头戴贝雷帽、眼神忧郁迷人的切·格瓦拉成为镜头中经典而永恒的形象。而美国总统肯尼迪也为雪茄而着迷，在签署古巴禁运令前竟然先偷偷囤了1000多支古巴雪茄。
作为这座国家的“代名词”，雪茄当之无愧。几乎每篇讲述古巴的文章都会在显要位置配上这样一张“标准照”：
皮肤黝黑、满脸皱纹的老人头戴宽沿草帽，抽着一支雪茄，氤氲缭绕的白烟模糊了他的面容。（对，正如上面这张照片！）
图：穷游er@苏菲的旅行世界
感谢这里肥沃的红土、湿热的天气以及烟厂工人灵巧的双手，让世界上最优质的雪茄诞生在古巴。
比尼亚莱斯山谷（Viñales）是传统烟草种植园的集中地，神秘传闻“最好的雪茄是在处女大腿上搓出来的”，答案正藏在这片雾气笼罩的神秘山谷中等待着你的探寻。
古巴的过去、现在与未来
美国驻古巴大使馆时隔50余年重新开放，古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗去世，国家进一步开放个体经济……
这两年古巴处于飞速变革的漩涡之中，如果你想看看停留在旧时光中的它，那要抓紧时间了。因为没有人知道它什么时候会坐上时光加速器，追上我们的脚步，也没有人可以预测这座国家何去何从，在未来变成什么模样。
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